Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Today
  2. Orthoped
    нащщет температур - хз. я не припомню, чтобы редуктор грелся вообще. по мех.свойствам: "...Является идеальным материалом для изделий, подверженных механическим нагрузкам и вибрации. Имеет высокую стабильность размеров... имеет низкий коэффициент трения, износостоек, ударопрочен, стоек к образованию трещин, диэлектрик, химически стоек к органическим растворителям, топливом всех видов и щелочам. Не стоек к сильным кислотам. Также полиацеталь обладает высокой пластичностью и упругостью. Рабочий диапазон температур от - 50° до + 90 °С." по ценам (из расчета стержень D40, L1000 мм) за кг: ПОМ-С 480р графитонаполненный ПА-6 720р маслонаполненный ПА-6 885р https://www.kirelis.ru/catalog/kaprolon/
  3. Yesterday
  4. zzzHELLxxx
    Привет! Лично мне этот материал не попадался никогда под руку и с ним не работал. У других ребят тоже не видел что бы из него делали втулки, а на потенциальных клиентах испытывать данный материал не очень хочется рисковать. Графитонаполненный полиамид (капролон) давно уже проверен и испытан в полевых условиях и зарекомендавал свою эффективность. РОМ - полиоксиметилен, полиацеталь тот что я нашел, почти в 6 раз дороже и максимальная рабочая температура была написана 110 градусов, а у капролона не менее 150 градусов. Там конечно не тех, ни других температур в редукторе нет, но если потенциально предположить, что кто-то будет дубасить 3-4 часа по жесткому турэндурному участку с температурой за бортом в 30-40 градусов, где будет высоко нагружена подвеска и редуктору придется скакать все это время, то я бы выбрал полиамид. Таково мое мнение, если кто-то хочет себе втулки из РОМ - полиоксиметилен, полиацеталь, то без проблем, любой каприз за ваши деньги ))))).
  5. Last week
  6. Alex_39
    На полудохлом аккумуляторе было так же. Наблюдая, пришел к выводу, что залипание ламп происходит при очень быстром запуске двигателя после включения зажигания. Попробовал крутить стартером после того, как лампы АБС хотя бы один раз потухнут и загорятся. В моем случае это помогало. И при холодном запуске, на слабом АКБ, блок уже валился в ошибку по напряжению. После замены аккумулятора привычка запускать двигатель после второго одновременного загорания ламп АБС так и осталась...
  7. Zмей
    Поставь по схеме боксер-клаба Работает отлично. Ставил именно такую. Выключение АБС из общей системы на момент запуска то есть на момент большей нагрузки. По крайней мере это позволит точнее понять виновника сбоев абс
  8. Orthoped
    тормозуху меняю после окончания каждого сезона, чтобы в межсезон стояла с новой. обманки нет. подумываю поставить. пока не определился по какой схеме: 1) запитывание упр.катушки реле (и соответственно, цепи питания АБС) от сигнала с работающего генера; 2) размыкание упр.катушки реле (и цепи питания АБС) при нажатии на кнопку стартера (метод Boxer-club). хз какие у обоих схем плюсы/минусы - мозгов не хватает проанализировать. "...причины 2..." коль скоро лампы в случае ошибки мигают по разному, то. видимо, причины разные. походу, придется слепить LED-индикатор и посмотреть коды ошибок в обоих случая. просто надеялся, что кто-то этот вопрос уже выяснил. "старая тормозуха" в кодах ошибок АБС вроде как не значится.
  9. Zмей
    Если в основном запускается нормально то причины 2: дохлый акум и старая тормозуха Ничего нового. Обманка стоит?
  10. Orthoped
    она запускается, условно, в 75% случаев нормально. а вот оставшиеся 25 делятся на 15 и 10, где 10 - постоянное горение. смысла менять аккум в конце сезона не вижу. ну и хотелось бы знать. для общего развития.
  11. Zмей
    Она в принципе не запускается никогда или такое бывает не каждый раз? Пробовал акум сменить?
  12. Orthoped
    я неверно выразился. АБС не отключена, а не работает, когда горят обе лампы не моргая. то есть, при запуске иногда мигает попеременно. а иногда случается, что зажигаются обе. попеременно - просадка аккума. а постоянно горят - это что?
  13. Zмей
    Не понимаю, зачем было отключать рабочий блок? Слабый акум, если он уже совсем не держит и обманка не помогает, надо поменять и всё. Я на 1100 ставил обманку т долго ездил с полумертвым акумом но в итоге он подох окончательно
  14. Orthoped
    АБС рабочая точно. Просто периодически после заводки моргает попеременно (стоит аккум 19Ач от ИБП, уже далеко не новый, так что просаживает, очевидно, напругу), но иногда вываливается вот это постоянное свечение обох лампов. Это тоже с напругой связано или где?
  15. Zмей
    Если отключена, то скорее всего таким образом что до запуска АБС понимает что готова к работе, с после начала движения понимает что работать с тормозами не может. Отключение, видно , было просто путем спрямления тормозных линий мимо блока сразу на суппорт. Сам блок работоспособен скорее всего. И выдает сначала готовность потом ошибку
  16. Orthoped
    Подскажите, плз, если после заводки обе лампы горят постоянно (до заводки - все норм, моргают синхронно), то это какая ошибка? После трогания не клацает, продолжают гореть обе, АБС отключена. 1100ГС 1999г.
  17. Earlier
  18. tortugo started following Гидравлический привод сцепления на R1150GS
  19. tortugo
    Для информации. Менял тут манжету в рабочем цилиндре, в магазине рядом подходящего размера нашлась только китайская, из полиуретана. Полиуретан с гликолями (DOT4) не дружит, поэтому пришлось искать по справочникам другую жидкость. Залил силиконовое масло ПМС-5 - оно, по идее, совместимо со всеми полимерами, кроме, собственно, силиконовой резины. Пока что, спустя 3 недели и 1400км, работает как положено. Дренаж из цилиндра тоже вывел, все сухо.
  20. tortugo tortugo joined the community
  21. Ярослав started following Усилитель крепления КПП
  22. Ярослав
    Всем привет! Сделал кронштейны для усиления креплений КПП. На левую и правую сторону . Если кому интересно пишите)
  23. Яныч Яныч joined the community
  24. Tyomich

    Здравствуйте. Есть еще в продаже комплект втулок на r1150gs?

  25. Tyomich Tyomich joined the community
  26. gelmut81 gelmut81 joined the community
  27. Саняра Саняра joined the community
  28. Alex Alex joined the community
  29. CostMan CostMan joined the community
  30. SMARTLIFT SMARTLIFT joined the community
  31. Zмей
    А вот про контргайку я не подумал
  32. Orthoped
    еще контргайку надо держать. двумя ключами там можно подлезть? через проем стартера?
  33. Zмей
    Вот мой самодельный
  34. Леонид Леонид changed their profile photo
  35. Orthoped
    тоже питаю иллюзию подзажать и еще покатать. но у меня уже и сцепа подходит - регулировка на ручке выбрана полностью, свободный ход на ее конце 3-4мм. надеюсь, все болячки подойдут одновременно. сразу все буду и ремонтить. чтоб два раза не разбирать. задал вопрос по материалу в теме про Сцепу 1100го - продублирую и здесь. втулки (корпуса под выжимной) точат из ПА6, вроде бы. Он же - капролон. Один из его минусов - высокая способность к насыщению влагой. Втулке самой с этого ничего, полагаю, а вот цапфе? Есть, вроде, альтернатива в лице РОМ - полиоксиметилен, полиацеталь. У него это свойство на порядки меньше. Да и по мех.характеристикам он, вроде, предпочтительней. Чем обусловлен выбор ПА6? Или РОМ труднодоступен/сильно дороже?
  36. Orthoped
    снимать не надо, но вдруг еще можно выставить требуемый зазор на ручке (7мм). регулировка рубашки троса уже вкручена в 0 (по стоку 12мм). не хочется ради этого ногу снимать. если б можно подлезть... но там еще контргайка 8-О и помимо упорника на фото две мет.шайбы разных форм. они остаются от стокового набора сцепы?
  37. Zмей
    Я как-то туда лазил. Подкрутить можно но очень неудобно. В идеале можно сварить ключик изогнутой формы - буду в гараже-сфоткаю Снять рычаг можно без снятия "ноги"
  38. Orthoped
    креативненько! вопрос и по рычагу. регулировка на ручке убрана в 0 - своб.ход на конце ручки минимальный. пара-тройка мм. стоит ли трогать рег.винт на рычаге (подозреваю, туда никто не лазил - завод.настройка) и возможно ли подобраться туда без снятия "ноги"? или сразу уже заниматься диском/корзиной? NB. Сцепа не ведет и не буксит. Пока еще.
  39. zzzHELLxxx
    Это мое объявление! Размеры про 3.5мм я говорил про левую цапфру, так как она у меня новая есть в наличии. Если по верху колеса люфт всего около мм, то советую снять редуктор, затем снять внутреннюю обойму подшипников, промыть их как следует, набить хорошей смазки и поставить все обратно с необходимой затяжкой. В идеале конечно еще снять наружную обойму и развернуть ее на 90 или 180 градусов, внутренню обойм тоже, но чтоб между между собой были поврнуты на 90 градусов. Знакомому в этом году так делал (только внешнюю обойму не снимал, помогло, так съездил в карелию вроде на 8к км, думаю что зимой все равно поменяет на мои втуки, так как износ подшипникоы у него уже серъезный.
  40. Zмей
    Дополню тему сцепления. Относится к модели 1100, где выжим производится рычагом. Так вот, иногда (редко но иногда бывает) это рычаг ломается. Мой товарищ недавно столкнулся с данной проблемой и в полевых условиях решил ее очень, на мой взгляд, креативно и просто Итак, сломанный рычаг выжима сцепления более не проблема
  1. Load more activity


×