Перейти к содержанию
Gleb

Замена сцепления и пыльника кардана 1100GS

Рекомендуемые сообщения

пока голова на боку после бренди, которым пришлось смочить мозг в завершении процесса, писать много не могу. Покажу просто фотки. Как говорится - первый раз сцепление разбирать долго, второй раз уже нет... итак диск не подошёл, и будем пробовать поменять у продавца. Потом соберу всё на место. Но зато пыльник поменял, и всё там помыл/проверил/смазал. Ещё из хороших новостей - ни один сальник не течёт, не сопливит и не пропускает- всё сухо и красиво - помыл пыль, почистил стартер и вообще как новое всё теперь.

По крайней мере это уже радует, а диск поменяю и воткну позже потом. Диск ещё оригинальный 96 года был, износ более 50% толщина 4 мм. Спрашивайте, если что - поясню про детали процесса.

А так всё как на видео - крути и складывай, и потом в обратном порядке назад.

 

 

ЗЫ! Продавец нормальный товарищ, уже пообещал вернуть деньги за него... т.к. у него нет диска для замены.

Будем заказывать и ждать диск теперь.

 

4abda68dba9f.jpg

 

11d2b67bcc47.jpg

 

98382ed8eba8.jpg

 

15ae7052276d.jpg

 

e47cd9efdfed.jpg

 

c6410aef4b3d.jpg

 

57cfd80392ac.jpg

 

61eabf85c4de.jpg

 

80164d1aa00f.jpg

 

d7bcaa5e46a0.jpg

 

017ede68d217.jpg

 

174f7a89dfbe.jpg

 

9643e503d927.jpg

 

ac8de174e28b.jpg

 

5ef650dade10.jpg

 

03771abd0fd0.jpg

 

9197e3a8c579.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

из мелочей:

1. чтобы открутить грел феном подшипники игольчатые в кардане (на максимуме считал до 100), когда остывают снова прилипают. Так что откручивать надо горячими сразу. 

2. Коробку снимал, ставил и снова снимал ;) (2 раз уложились уже в норматив 30 мин полная разборка) по шпилькам - обычные болты М8 отрезаны болгаркой головки, один чуть длиннее (или можно заплатить 50 евро за оригинальный комплект от БМВ :) )

3. Хвост задирать нужно постепенно не торопясь открутив 4 винта рамы и ослабив немного 2 гайки на длинной шпильке спереди, над передними винтами. Там уши в которых и будет двигаться хвост при подъёме. Смотреть проводку и освобождать хомутики если держат, особенно цеплялась масса под площадкой акумы.

4. Смазка керамическая белая нужна для шлицов и посадочных втудок коробки, а также взял смазку для автомобильых шрузов для полуосей, ей смазал крестовину и игольчатые подшипники в кардане.

5. Также не помешает почитать внимательно моменты затяжки, особенно диска сцепления, чтоб не перетянуть.

6. Тяга нижняя кардана затягивается под нагрузкой в 75-85 кг, т.е можно поставить колесо, кому то сесть на мотик, и затягивать гайки на тяге.

Вроде больше и нечего сказать, спокойно крутишь всё и складываешь рядами.

 

ЗЫ! Вот эти резинки оказались вытянутыми и еле живыми на патрубках и болтались/провисали уже.

Чтобы потом воздух не подсасывал потом, пришлось заказать новые 4,5 евро штука у официалов.

Диск TRW жду теперь от знакомых Алексея (по разумным ценам), т.к. мой диск не подошёл (не тот оказался и он ушёл на возврат)

 
6124e65760f4.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вид на двигатель с открытым сцеплением сразу напоминает об авиационных корнях бмв)))

  • Отлично! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

ЗЫ! Вот эти резинки оказались вытянутыми и еле живыми на патрубках и болтались/провисали уже. Чтобы потом воздух не подсасывал потом, пришлось заказать новые 4,5 евро штука у официалов.

 

Эти резинки надо было брать в магазине РТИ. Я там брал за ~1еврик. Каталог деталей бмв мне нравится тем что они часто указывают размеры всяких о-рингов или подшей.

Мой диск сцепления тоже был с 50% износа, но я оставил старый. Разобрать по новой не сложно.

  • Отлично! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Влад, про момент затяжки ты там ничего не попутал?

Может там ньютоны, а не килограммы?

Речь ведь про реактивную тягу, верно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а это как же?

(с) Реактивная тяга к редуктору - 43 (нагрузить мотоцикл около 85 кг и затянуть тягу)

     Реактивная тяга к КПП - 40 (нагрузить мотоцикл около 85 кг и затянуть тягу)

 

© в магазине РТИ....

это где и что за магазин? нее, я диск хочу новый, на старом уже совсем мало осталось и он проскальзывал иногда при ускорении, особенно на обгоне фур не камильфо, открутил ручку - а он не едет, а встречка уже приближается...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

это где и что за магазин?

РТИ - резинотехническиеизделия.

Во всяких подшипниковых магазинах есть эти о-кольца или сальники. Кольца еще есть в ганзафлексах и гидроскандах.

 

В моем городе этот самых hydroscand приятно удивил. За 5мин до закрытия продавец для меня подбирал о-кольца на сумму 1,7еврика. Причем это кольцо шло как прокладка поплавковой камеры карбюратора. Просто так диаметр не подберешь, но попали со второй попытки  :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а это как же?

(с) Реактивная тяга к редуктору - 43 (нагрузить мотоцикл около 85 кг и затянуть тягу)

     Реактивная тяга к КПП - 40 (нагрузить мотоцикл около 85 кг и затянуть тягу)

ладно.

моменты затяжки в каких единицах? эт первое.

второе: нахера нагружать моцоцыклю? я затягивал с моментом "строго на глаз" уапще вывесив колесо, и ничего пока не отвалилось

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

(с)  Тяга нижняя кардана затягивается под нагрузкой в 75-85 кг, - я просто не дописал "нагрузкой на колесо" ;)

это как раз было не про усилие затяжки, а про нагрузку - чувствуете разницу, тов. инженер :)

 

нет, как раз нагружал мотоцикл своим весом, как написано и не на глаз, а ВПЕРВЫЕ с ключом затягивал с нужным моментом.

все предыдущие мотики тоже без этого собирались и ездили и ничего, скорее даже хорошо ездили.

да я тоже динамометрический ключ впервые в руках держал за 40+ лет ;) вот решил один раз попробовать по "книжке" затянуть.

надо же когда-то начать учиться научно-мануально-правильно гайки крутить ;)  :)

  • Отлично! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

чувствуете разницу, тов. инженер

штобы таищь инженегр что-либо почувствовал, требуетса верно и полно сформулировать свою техническую мысль

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

спасибо за помощь добрые люди! Сижу на батарейках и жду диск теперь. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

и новые колечки на замену старым провисшим на патрубках тоже доехали, осталось всё сгрести в кучу, напрячься и собрать. 

 

dca72e4d0470.jpg
 
bdeab5716a65.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для центровки диска сцепления удобно воспользоваться длинной битой (звездочкой Т40 или подходящим внутр. шестигранником), обмотанным как всегда изолентой:):
IMG-20211224-160154-743.jpg
 

IMG-20211224-160221-082.jpg

 

  • Отлично! 5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не знаю на сколько эта информация нужна, но тем не менее выложу здесь (может кто захочет себе поставить...я б не стал...:)).
Диск сцепления с Али: https://aliexpress.ru/item/32897640638.html?ck=in_edm_other&edm_click_module=cartItems&rowan_id1=edm_cart_price_decrease_trigger_1_ru_RU_2022-01-26&rowan_msg_id=ggeredm_cart_price_decrease_tri%24e02e56d10ee8433a80231c59c208032f&sku_id=65740283785&tracelog=rowan&utm_campaign=1&utm_medium=mainProd&utm_source=triggerCartPriceDec

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, Nick371 сказал:

Не знаю на сколько эта информация нужна, но тем не менее выложу здесь (может кто захочет себе поставить...я б не стал...:)).
Диск сцепления с Али

за то шлицы ни когда не слижет :rofl:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

чтобы не плодиться - отпишусь здесь.
на 88ткм (1100GS, 1999) обратил внимание, что свободный ход сцепы на ручке ушел. при этом, никаких проблем при езде не замечено - не ведет, не буксует, вкл/выкл норм. (езда в одну каску, без багажа, до 120 кмч).
ПС. насколько помню, ход изначально, с покупки (43ткм), был минимальный. не как в писании - 12мм и 7мм.

закрутил регул.винт до упора (там где 12мм д.б.) - добился щели 1,5-2мм (где 7) на рукоятке.
1) в ближнее время планирую скинуть стартер и поглядеть диск живьем, измерить толщину, прикинуть остающийся ресурс.
смущают разночтения в изначальной толщине диске (остаточная 4.5мм, вроде).
если предположить, что стоит еще сток, то сколько он был с завода? в сети вижу разброс от 6 до 8мм.
2) т.к. планирую заняться еще и паралевером/датчиком нейтрали, откроется доступ к выжимному рычагу на коробасе.
если остаточная толщина диска > 4.5мм, то попытаюсь добиться пресловутых 7/12 на руле.
вопрос, какой из этих двух параметров важнее, если, например, добиться выполнения двух условий сразу не представится возможным? 
(мне почему-то кажется, что 7 важнее 12, но обосновать толком не могу).
или же надо идти по пути пропорционального компромисса? условно, 3.5/6 или типатаво?
буду признателен за аргументированные подсказки.
3) если таки предстоит замена диска, то какие есть мнения за китай (на Али, вроде, есть) и переклёпанные где-то в Орловской губернии (объява на Авито)? Текущий ценник у обох вариантов в районе 5+ тыр.
Цены на оригинал и европ.афтемаркеты негуманные совсем (в районе 20тыр).

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 20.03.2017 в 11:01, Gleb сказал:

из мелочей:

1. чтобы открутить грел феном подшипники игольчатые в кардане...

4. ...смазал крестовину и игольчатые подшипники в кардане.

 

также был бы признателен за расшифровку того, что имелось в виду выше:
1) имеются в виду цапфы паралевера, на которых качается редуктор и сам паралевер ("нога")? 

4) разве крестовины у нас шприцуются? я что-то не видел ни пресс-масленок на них, ни самой этой процедуры на многочисл. видео. выпрессовывать крестовины за ради смазки иголок в них?
подшипники в кардане - все-таки подшипы в паралевере?
спс.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, Orthoped сказал:

имеются в виду цапфы паралевера, на которых качается редуктор и сам паралевер ("нога")? 

они, чтож еще
Я понял только так - уверен на 99.9% что так и есть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну, будем надеяться, что они - цапфы. греть сами подшипы (тело "ноги" вокруг цапф) интуристы настоятельно не рекомендуют.

а что со "смазыванием крестовины"? она таки смазывается (без разборки)? и почему только одна? какая именно из двух?

канеш, произвольная терминология изрядно сбивает с толку...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

конечно цапфы, все 4, на фиксаторе резьбы они сидят...потом еще и резьбы везде от старого герметика очистить... ибо с моментом 7 закручивать, а у крестовин мазать шлицы... сами конечно можно помазать но толку то, масленок нет, только там для вида снаружи мазнуть

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я так понял из интуристовских форумов/видео что на фиксатор уже не сажают - вентиляторщики уже отказались от этой порочной затеи. так что затягивать буду по чистой резьбе.
а 7Нм плавно превратились в 8-10, по обстоятельствам.
ну, будем посмотреть. возможно, что и 10Нм уже не помогут - придется подшипы менять.
иголки подшипов планирую мазать 158й смазкой. шлицы - пастой для пальцев суппортов, типа МС1600, хотя, думаю, можно любой консистентной под рукой - та же 158я, ШРУС, ШРБ и тп.

ну и главный вопрос: что ставить взамен стокового диска?
если шлицы мертвые, то вариантов не густо.
а если живые, то можно бы поставить переклепанный, но что-то не видно в сети отзывов по этому варианту :-/

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну вот прикупил на Южке накладки ТИИРовские, вроде: асбестовые сверлёные под Таврию и без отверстий, безасбестовые (темные). как бы 180*125*3.5 мм (толщина штангелем 3.65мм)
(6шт. обошлись в 980р.)
по ощущениям, асбестовые проворачиваются в руках друг относит. друга с заметно большим усилием (при условно одинаковом сжатии). И продаван сказал, что для жаркого климата (Ташкент) лучше брать именно их - не "плывут", типо (не плавятся).
правда пыли асбестовой с них сыпится изрядно, в отличие от безасбестовых.
имеет смысл пошоркать друг об друга перед установкой, имхо.
в ближайшую неделю-две приступлю к препарации гуся. заодно и датчик нейтрали подшаманю - заманал уже на холодную дурочку валять.
   

IMG-20230718-WA0003.jpeg

  • Отлично! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×