Перейти к содержанию
Zмей

Подшипники между редуктором и маятником - замена, аналоги, опыт

Рекомендуемые сообщения

я после замены подшипников подтягивал уже после 100км, был поворот градусов на 20

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сегодня. Тоже подтягивал,  чую заднее колесо на стыках мостовых в повороте чуть колбасит. Смотрю... БААА... да там люфт вылез и знатный такой, бегом за ключами.

Надо все таки проверки 100км, 500км и 1000км.

Причем у меня люфт ещё оказался в маятник с коробкой. Так что если сапог снимали, тоже надо проследить. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подтягивать надо, как писали выше, покачивая редуктор, подтянул нужным моментом, покачал, момент уходит как правило после этого, ещё подтянул, и так до тех пор пока момент на регулировочном винте не станет постоянным, я делал именно так и ни чего ни через 100, ни через 1000 км больше не подтягивал, и после сезона и более чем 17 т.км, никакого люфта нет, и момент нужный на регулировочной цапфе присутствует до сих пор ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Leha11 покачивал и ещё как. Мне кажется из за замены подшипников, всё-таки не доконца осели. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Otton сказал:

@Leha11 покачивал и ещё как. Мне кажется из за замены подшипников, всё-таки не доконца осели. 

Вполне возможно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 часов назад, Otton сказал:

@Leha11 покачивал и ещё как. Мне кажется из за замены подшипников, всё-таки не доконца осели. 

точно так же у меня

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 19.10.2017 в 22:21, Zмей сказал:

@Serjlavrov,спасибо, ценная информация

По полиуретану обязательно отпишись

Отписываюсь, спустя пару лет. Проехал на них около 25-30 тысяч или может больше, не засекал. Самая основная проблема в них это правильная впрессовка (её надо выполнить максимально равномерно. Пока не думал как будет происходить выпрессовка :huh:. Впрессовывал на прессе), хотя по впрессовке есть инструкция на сайте производителя http://nushings.com/

Ездил по разным дорогам, в т.ч. на урал, грунты, грязи, пески итд. Вроде бы и на рыбачий с ними ездил, не помню точно. Спустя пару тысяч после установки появился люфт. Подтянул ньютонов на 9. Через ещё несколько тысяч снова люфт, затянул на 9.5 или 10 ньютонов. Затем тысяч на 10 всё затихло. В этом году снова обнаружил люфт - затянул на 11 нм. Пока езжу дальше. По идее, если всё выдержит, надо дефектовать этот узел зимой. Доволен как слон.

отказался от использования лактайта в этом узле. Скорость регулировки выросла до получаса....с учётом того, что колесо заднее ставить неудобно))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 часов назад, Serjlavrov сказал:

отказался от использования лактайта в этом узле

Пока слежу, к этому же все ведёт. Метки на всякий случай и визуальный контроль!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, Otton сказал:

Пока слежу, к этому же все ведёт. Метки на всякий случай и визуальный контроль!

ставил метки при каждой подтяжке, ну и конечно по ним сразу видно ослаб узел или нет, ну и конечно без локтайта процедура подтяжки занимает минут 10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Запрессовал втулки от Demon в свежесделанный редуктор от 1100-го, затянул 20 Нм. Проехал 450 км. Будем наблюдать...

IMG_20190928_102722_4CS.jpg

IMG_20190928_103016.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, Nick371 сказал:

Запрессовал втулки от Demon в свежесделанный редуктор от 1100-го, затянул 20 Нм. Проехал 450 км. Будем наблюдать...

У меня 13к - полет нормальный

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Demon , подтягивал за 13к?
Чтобы понимать лезть туда через тысячу - полторы или просто люфт колеса проверять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

коммерческий отдел бнв побеждён народной смекалкой. И бронзу туда пихали и втулки вытачивали...один хрен нашли замену за копейки)) Ибо не...й!

У меня уже 40 тысяч, подтягиваю иногда, щас около 13 нм. За 2 года ни разу не разбирал. В этом годе надо смазывать и дефектовать.

  • Отлично! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я где-то на 5 проверял, перед поездкой, все нормально было. Небольшие следы работы присутствовали. Можно было не трогать. Люфта не было. Я бы через 1000 перетянул на всякий. и потом на каждой замене масла проверял бы. 

  • Отлично! 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

задам вопрос и здесь - задал в соотв. теме раздела "самоделки", но туда, по ходу, ни мануфекчурер, ни юзеры не заходят.

Итак, доступны втулки двух видов - с толстостенной шайбой (порядка 3мм?) и без.

вопрос по "без" шайбы.
осевой натяг осуществляется узкими поясками цапф (место перехода от гладкой шейки к резьбе), которые изначально не предназначались под скольжение - сугубо упор в торец внутр.обоймы конич.подшипа.
соответственно, вопрос качества поверхности здесь.
и как долго будут сопротивляться втулки в этом месте? вопрос достаточности твердости материала.

вопрос по "с" шайбой.
ширина шайбы, предполагаю, шире вышеупомянутого пояска. следственно, удельное давление на торцы втулок будет меньше, что есть гуд.
но где гарантия, что в такой системе будут работать пАры трения шайба-втулка, а не шайба-цапфа, т.е. металл по металлу. Или обе сразу.
ну и минус 3мм длины контакта гладкой шейки цапфы с втулкой тоже существенны. не повлияет ли это  на долгоживучесть?

Хотелось бы осознанно определиться с выбором. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Orthoped в чатике был человек, у которого я как-то покупал втулки
Из Ижевска. Вот у него без шайбы. Он это как-то объяснил но я не помню. Направлю его в эту тему.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 04.08.2023 в 12:03, Orthoped сказал:

задам вопрос и здесь - задал в соотв. теме раздела "самоделки", но туда, по ходу, ни мануфекчурер, ни юзеры не заходят.

Итак, доступны втулки двух видов - с толстостенной шайбой (порядка 3мм?) и без.

вопрос по "без" шайбы.
осевой натяг осуществляется узкими поясками цапф (место перехода от гладкой шейки к резьбе), которые изначально не предназначались под скольжение - сугубо упор в торец внутр.обоймы конич.подшипа.
соответственно, вопрос качества поверхности здесь.
и как долго будут сопротивляться втулки в этом месте? вопрос достаточности твердости материала.

вопрос по "с" шайбой.
ширина шайбы, предполагаю, шире вышеупомянутого пояска. следственно, удельное давление на торцы шаеб будет меньше, что есть гуд.
но где гарантия, что в такой системе будут работать пАры трения шайба-втулка, а не шайба-цапфа, т.е. металл по металлу. Или обе сразу.
ну и минус 3мм длины контакта гладкой шейки цапфы с втулкой тоже существенны. не повлияет ли это  на долгоживучесть?

Хотелось бы осознанно определиться с выбором. 

 

Всем привет! Я так понимаю ты мне на авито уже писал. Я как раз тот человек, который изготавливает втулки без шайбы. У меня есть возможность изготавливать втулки с шайбой, но для себя я выбрал другой вариант. Свое мнение не навязываю и не считаю, что оно самое правильное.

Давай сначало разберемся с пояском цапфры, который больше посадочного места цапфры приблизительно на 7мм (сейчас уехал отдыхать на море и не имею возможности воспользоваться штангельциркулем и озвучить более точные размеры), то есть приблизительно 15мм посадочное и 23мм поясок. 7мм в данном случае очень не мало, учитывая что родной полшипник тянется 9 ньютонов, я же рекомендую втулки тянуть 20 ньютонов, что тоже не много. посадочное место и поясок сделаны из одного материала. Цапфра имеет полости с обоих сторон посадочного места 9толщина цапфры в районе полости около 2мм, а поясок 3.5мм), но именно где находится подшипник, полость отсудствует, однако сразу по окончании подшипника начинается полость в цапфре, что явно снижает прочностные характеристики цапфры, но их вполне хватает. Я это к тому, что пояска на мо взгляд вполне хватает, что давно подтверждено практическими испытаниями. Когда мои знакомые задались таким вопросом, что же ставить еще пару лет назад, я как раз для них начал изготавливать такие втулки, начитавшись здесь парня с ником Демон. И у этого парня и мой опыт показывают хоришие результаты использования таких втулок и с пояском ниукого проблем не было, но конечно очень важно не перетянуть и следить за узлом, чтоб не было люфта, а соответственно биения по втулке, которое может ее разбить, собственно как и подшипник. По поводу твердости материала цапфры и втулки. По втулкам данные есть в интернете, а вот по цапфрам данных нет, судить объективно сложно, но на мой субъективный взгляд цапфра значительно тверже, по причине чего износ в первую очередь будет именно у втулки.

Теперь по поводу шайбы. В целом мне твои опасения понятны и я даже в какой-то степени с тобой согласен, что можт возникнуть проблема, когда у нас пара трения будет не между шайбой и втулкой, а между шайбой и цапфрой, в таком случае на мой взгляд обе детали придут быстро в негодность и подтяжка тут поможет буквально на пару сотен метров и узел быстро развалится. Но такой вариант маловероятен, так как втулки изготавливаются и графитонаполненного капролона, а капролон сам по себе материал с низким коэффициентом трения, а добавленный графит его еще сильнее снижает. Так что вариант с шайбой по моему мнению тоже рабочий.

Ну и собственнно причина, почему я выбрал именно без шайбы. Если мне не изменяет память, то мои втулки длиной 18мм, фрезерованное посадочное место в редукторе 10мм, то есть основное место, в котором сидит втулка это именно 10мм и уменьшать его до 7мм на мой взгляд не самое лучшее решение. Думаю многие могут сказать, а как же оставшиеся 8мм? Часть этой длины находится в отлитой части редуктора, которая не имеет идельных фрезерованных границ (но отливка качественная и если честно я еще не видел редуктор с сильно отличавшимися параметрами этого места), а част просто висит ввнутри редуктора, к тому же с разных сторон площадь соприкосновения разная. Поэтому расчитывать на эту длину я бы не стал, но ее часть однозначно позволяет повысить площадь соприкосновения втулки с редуктором, собственно для чего втулка и делается длинее.

Я не являются профессиональным инженером, но меня в университете научили работать на станкахи и с разными материалами, на которых мне и сейчас приходится время от времени работать, в том числе и на ЧПУ. Сапромат я тоже изучал, но к сожаления сейчас не смогу посчитать обе втулки по всевозможным параметрам и назвать точные цифры по каждой втулке и какая из них лучше. Но какая бы втулка по цифрам лучше не оказалась, все равно есть человеческий фактор, который может все изменить. Если же сравнивать эти варианты по спорным или слабым места, то у втулки с шайбой на мой взгляд это остаток ширины в 7мм возможность возникновения пары трения цапфра-шайба, которая может привести к разрушению цапфры, шайбы и втулки. Если говорить про втулку без шайбы, то спорным моментом можно назвать пару трения цапфра в месте пояска и втулку, перетяжка узла приведет к разрушению втулки, цапфра же скорее всего сохранит свои параметры. Если говорить про плюсы обоих вариантов. Втулка с шайбой ибеет большую площадь трения в паре шайба-втулка, при условии изготовления шайбы с высокой точность в месте соприкосновения с цапфрой. У втулки без шайбы больше пощадь в месте трения пары цапфра-втулка.

Постарался максимально точно и корректно изложить свои доводы. ОБА ВАРИАНТА РАБОЧИЕ, а вы сами решайте что для вас лучше. Ну а парням с Мсоквы желаю успехов и процветания в их пути с ремонтами мотоциклов, в том числе и в изготовлении втулок с шайбами )))))

  • Отлично! 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да, я задал вопрос Алексею "без шайб"  на Авито, но, вроде бы, он был не из Ижевска. Из Коми? Не помню...
Возможно, это был ты. 
В любом случае, спасибо, за развернутый ответ.
"Парни из Москвы" были менее разговорчивы - ограничились комментом, что много комплектов продано и претензий нет. А там - выбор за мной. Про сочленение втулка-шайба-цапфа заверили, что работает, как надо - втулка-шайба.

Сейчас люфт на колесе, по ощущениям, в пределах 1-1.+ мм по верху резины. Боюсь, подтяжкой подшипа дело не решится и надо брать втулки авансом, чтобы 2 раза не вставать. 
ПС. Вот фото из объявы. Цапфа, по ходу - правая. Поясок (3.5мм?) выглядит совсем уж тоненьким, но, возможно, осевые нагрузки на цапфу по сравнению с радиальными - незначительны.
Чешую репу, карочь.
image.thumb.png.2d279c67ddeb0878222cda43ad04dd3b.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 16.08.2023 в 11:48, Orthoped сказал:

Да, я задал вопрос Алексею "без шайб"  на Авито, но, вроде бы, он был не из Ижевска. Из Коми? Не помню...
Возможно, это был ты. 
В любом случае, спасибо, за развернутый ответ.
"Парни из Москвы" были менее разговорчивы - ограничились комментом, что много комплектов продано и претензий нет. А там - выбор за мной. Про сочленение втулка-шайба-цапфа заверили, что работает, как надо - втулка-шайба.

Сейчас люфт на колесе, по ощущениям, в пределах 1-1.+ мм по верху резины. Боюсь, подтяжкой подшипа дело не решится и надо брать втулки авансом, чтобы 2 раза не вставать. 
ПС. Вот фото из объявы. Цапфа, по ходу - правая. Поясок (3.5мм?) выглядит совсем уж тоненьким, но, возможно, осевые нагрузки на цапфу по сравнению с радиальными - незначительны.
Чешую репу, карочь.
image.thumb.png.2d279c67ddeb0878222cda43ad04dd3b.png

Это мое объявление! Размеры про 3.5мм я говорил про левую цапфру, так как она у меня новая есть  в наличии. Если по верху колеса люфт всего около мм, то советую снять редуктор, затем снять внутреннюю обойму подшипников, промыть их как следует, набить хорошей смазки и поставить все обратно с необходимой затяжкой. В идеале конечно еще снять наружную обойму и развернуть ее на 90 или 180 градусов, внутренню обойм тоже, но чтоб между между собой были поврнуты на 90 градусов. Знакомому в этом году так делал (только внешнюю обойму не снимал, помогло, так съездил в карелию вроде на 8к км, думаю что зимой все равно поменяет на мои втуки, так как износ подшипникоы у него уже серъезный.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тоже питаю иллюзию подзажать и еще покатать.
но у меня уже и сцепа подходит - регулировка на ручке выбрана полностью, свободный ход на ее конце 3-4мм.
надеюсь, все болячки подойдут одновременно. сразу все буду и ремонтить. чтоб два раза не разбирать.

задал вопрос по материалу в теме про Сцепу 1100го - продублирую и здесь.
втулки (корпуса под выжимной) точат из ПА6, вроде бы. Он же - капролон. Один из его минусов - высокая способность к насыщению влагой.
Втулке самой с этого ничего, полагаю, а вот цапфе?
Есть, вроде, альтернатива в лице РОМ - полиоксиметилен, полиацеталь. У него это свойство на порядки меньше.
Да и по мех.характеристикам он, вроде, предпочтительней.
Чем обусловлен выбор ПА6? Или РОМ труднодоступен/сильно дороже?
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 20.08.2023 в 21:05, Orthoped сказал:

тоже питаю иллюзию подзажать и еще покатать.
но у меня уже и сцепа подходит - регулировка на ручке выбрана полностью, свободный ход на ее конце 3-4мм.
надеюсь, все болячки подойдут одновременно. сразу все буду и ремонтить. чтоб два раза не разбирать.

задал вопрос по материалу в теме про Сцепу 1100го - продублирую и здесь.
втулки (корпуса под выжимной) точат из ПА6, вроде бы. Он же - капролон. Один из его минусов - высокая способность к насыщению влагой.
Втулке самой с этого ничего, полагаю, а вот цапфе?
Есть, вроде, альтернатива в лице РОМ - полиоксиметилен, полиацеталь. У него это свойство на порядки меньше.
Да и по мех.характеристикам он, вроде, предпочтительней.
Чем обусловлен выбор ПА6? Или РОМ труднодоступен/сильно дороже?
 

Привет! Лично мне этот материал не попадался никогда под руку и с ним не работал. У других ребят тоже не видел что бы из него делали втулки, а на потенциальных клиентах испытывать данный материал не очень хочется рисковать. Графитонаполненный полиамид (капролон) давно уже проверен и испытан в полевых условиях и зарекомендавал свою эффективность. РОМ - полиоксиметилен, полиацеталь  тот что я нашел, почти в 6  раз дороже и максимальная рабочая температура была написана 110 градусов, а у капролона не менее 150 градусов. Там конечно не тех, ни других температур в редукторе нет, но если потенциально предположить, что кто-то будет дубасить 3-4 часа по жесткому турэндурному участку с температурой за бортом в 30-40 градусов, где будет высоко нагружена подвеска и редуктору придется скакать все это время, то я бы выбрал полиамид. Таково мое мнение, если кто-то хочет себе втулки из РОМ - полиоксиметилен, полиацеталь, то без проблем, любой каприз за ваши деньги ))))).

  • Отлично! 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нащщет температур - хз. я не припомню, чтобы редуктор грелся вообще.
по мех.свойствам:
"...Является идеальным материалом для изделий, подверженных механическим нагрузкам и вибрации. Имеет высокую стабильность размеров... имеет низкий коэффициент трения, износостоек, ударопрочен, стоек к образованию трещин, диэлектрик, химически стоек к органическим растворителям, топливом всех видов и щелочам. Не стоек к сильным кислотам. Также полиацеталь обладает высокой пластичностью и упругостью. Рабочий диапазон температур от - 50° до + 90 °С."

по ценам (из расчета стержень D40, L1000 мм) за кг:
ПОМ-С                                             480р
графитонаполненный ПА-6      720р
маслонаполненный ПА-6          885р
https://www.kirelis.ru/catalog/kaprolon/


 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@zzzHELLxxx получил сегодня твои втулки. Качество отменное, доставка быстрая. Большое спасибо. Мои подшипники еще вроде бы живые, эти закину в возимый НЗ, что бы голова не болела за этот узел.
 

5_nNOhS3av4.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я правильно понимаю, что в эти втулки уже сразу ставятся цапфы без колечек? Как я понимаю, колечки нужны только под родные подшипники ввиду их геометрии. Верно?

Получается, что эти втулки запрессовываются как показано на одном из фото выше, то есть простым приспособлением, и больше никаких нюансов нету?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×