Jump to content
Meh25

Глохнет на ходу R1150 или катушечный вопрос

Recommended Posts

Коллеги помогите. Писал раннее мот глохнет на ходу и заводится через 10-20мин. Стартер крутит  без вспышек. Искры нет и свечи сухие, а при проворачивании стартером и з цилиндров воздух идет без топлива. Куда лезть?? Боковая подножка отпадает. Д.Х. перепаял тока на обычных авто проводах т.к. в нашей деревне НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ купить мгтф или аналог.Помогите а то сезон в опасности Все фишки подергал, провода заизолировал не знаю куда лезть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Раз нет искры и подачи топлива, то скорее всего нет сигнала с датчиков холла, возможно нетермостойкие провода спеклись, потому как температура там приличная, не зря там термостойкие требуются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, Leha11 сказал:

Раз нет искры и подачи топлива

Буду смотреть. Но я там экран термостойкий нагрел. И почему заводится после того как постоит минут 15-20? В последний раз завелся когда на датчике температуры было 2 деления, но работал как то не устойчиво и с пониженными оборотами. Но до гаража доехал 2 квартала. И еще вопрос, не может ли это глючить датчик темперетуры? Да и до перепайки Д.Х. это случилось лишь пару раз на 500км., а сейчас на постоянку, хватает лишь минут 20-30 проехать. Причем заводится и едет без вообще отлично.

Термостойкий кембрик одел, аж два из стекловолокна. Написал в предыдущем не правильно(

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

у меня тоже из обычных проводов жгут на датчики хола но с иномарки...обмотал чёрной советской термостойкой изолентой...работает уже тысяч 20 всё норм

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, шурик воронеж сказал:

у меня тоже из обычных проводов жгут на датчики хола но с иномарки

Да я тоже взял от иномарки. Ну и плюс кембрик из стеклоткани. Вопрос может ли пропадать сигнал с Д.Х. при нагреве?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше снять тогда ДХ и отвезти не проверку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так и сделал. Датчик снял, только сейчас выходные(( Я уже этот датчик за 15 мин. снимаю)) Уже даже вазовские купил на всякий случай, благо не дорого. Жду понедельника. А погода как назло отличнейшая((

Share this post


Link to post
Share on other sites

По реанимации ДХ от 1150 гуся 2001гв. Изоляция стала уходить как обычно на границе с колодкой - разъемом к центральной проводке. Хотя в практике были случаи, когда и под общей изоляцией уже труха. Вскрытие показало, что внутри под общей изоляцией еще все норм. 
Теперь по контактной колодке, подходит от ДПДЗ  для лады от Bosh, стоит около 200р, я его разобрал и дернул оттуда в родной корпус клеммы.  Внешнюю изоляцию сделал из термоусадки в два слоя. Место у разветвления на датчики холла и места пайки промотал текстильной изолентой КОРОПЛАСТ, цена конечно у нее за моток около 300р, но я ее покупал для обмотки центральной косы. :thumb_up:

Для переделки использовал провод МГТФ 3 метра. Паяльник 40Вт и сопутствующие для пайки.

58314fff853et.jpg04e9c975c8dat.jpge5829a318109t.jpg2aeaa80871f1t.jpg
[/url



 

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так от себя по поводу применения изоленты Коропласт. Пришлось конечно повозиться, так как у меня развалилась внешняя изоляция на центральной проводке  в районе АКБ, и чтобы сделать хорошо мне пришлось поднимать задний подрамник, ну я потом и кпп скинул  для инспекции.:nda:
Перед обмоткой, проводку помыл, продул обезжирил и начал мотать. Результатом доволен, он на фото. Клейкость ленты хорошая. 438a8ec9bacf.jpg 79dae5e1f168.jpg 12f76bb38f84.jpg

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день коллеги гусеводы. Возник такой вопрос. Датчик холла отвечает так же и за угол подачи( искра, топливо). Поэтому когда снимаем его то ставим метки на датчике и на лобовине. Но если меняеш сами датчике то есть возможность не совсем попасть на свои места. Значит надо проверять угол подачи. Вот у меня и возник вопрос какой должен быть угол и как его выставить. Потому как может измениться зажигание( раннее или позднее) а от этого и расход топлива, приемистость, детонации и т.д. Это по аналогии с авто. Если кто знает подскажите плиз.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть такой прибор, стробоскоп называется, остаётся только метки найти...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опять досада. Это не Д.Х. Поставил жигулевские, перепаял, хватило доехать до выезда из города. Опять все те же симптомы. Глохнет на ходу, иногда дергается на скорости, как будто глохнет и сразу заводится. Постоишь 15-20 мин. заводится и может еще проехать минут 20. Сегодня залез в бак. Все чисто, насос заменен японцем. Уже не знаю куда лезть. Руки опускаются. И в город выезжать страшно. Помогите советом  други.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Meh25 U-образный шланг в баке __точно__ целый? 

Заехать к нормальному автоэлектрику и снять осциллографом график с ДПДЗ, может он погоду на Марсе иногда показывает? 

Проверить массы мотроника, вообще все, которые можно найти. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов назад, Meh25 сказал:

Опять досада. Это не Д.Х. Поставил жигулевские, перепаял, хватило доехать до выезда из города. Опять все те же симптомы. Глохнет на ходу, иногда дергается на скорости, как будто глохнет и сразу заводится. Постоишь 15-20 мин. заводится и может еще проехать минут 20. Сегодня залез в бак. Все чисто, насос заменен японцем. Уже не знаю куда лезть. Руки опускаются. И в город выезжать страшно. Помогите советом  други.

А катушки зажигания не могут хандрить?

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов назад, Meh25 сказал:

Опять досада. Это не Д.Х.

Раз так, наверное нужно создать отдельную тему, чтоб эту про ДХ не за...рать. И там искать причину. 

Глохнуть может по двум причинам, нет искры, не хватает топлива. 

Нет искры проверяем:

1,  ДХ

2. Катушки

3. Проводку

Не хватает давления топлива. 

1.насос

2. Фильтр 

3. Шланги внутри бака

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пофлудите тут пока, я позже вырежу в отдельную тему 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так так. А если это датчик подножки дребезжит? 1150 можно завести на нейтрали, но на передаче он будет глушить дрыгатель. 

Хотя при этом наблюдалось бы обесточивание RID

Share this post


Link to post
Share on other sites

ДПЗД можно проверить и без электрика, даже у меня тупого во всём что связано с электричеством, получилось.

В правый крайний контакт тоненький проводок под фишку (фишку вставить тоже) и другой конец на тестер дигитальный с цифрами на плюс. Минус на раму и на тестер. Вкл зажигание, но не заводишь и смотришь показания - вроде 0,37-0,79 должно быть. Если другое, значит сначала выстави правильное - ослабь по краям винты немного, и осторожно пошевели - он очень чувствительный. Зафиксировал всё назад. Затем медленно крутишь ручку газа и цифры должны плавно расти до 6,5+ и крутишь обратно также медленно и циферки постепенно уменьшаются до 0,37-0,39. Всё, бинго ДПЗД работает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

0,35-0,39

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, шурик воронеж сказал:

насос давления не хватает или топл забит фильтр

Я б насос поменял для 100% уверенности, тем более он 1200 руб стоит от ВАЗ 2010 и работы на час с перекурами. Но сначала завести можно и без фильтра попробовать - напрямую соедини трубкой и сначала так проверишь фильтр. Если не изменится, переходи в насосу. Но начни с ДПЗД и холла.

3 минуты назад, Leha11 сказал:

0,35-0,39

да очепятка вышла

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 18.05.2019 в 09:07, Leha11 сказал:

Лучше снять тогда ДХ и отвезти не проверку.

тоже можно проверить в гараже, сейчас нарою ссылку. Очень просто с 2 светодидами на 12 вольт -

Собственно, сама проверка довольно проста: 
1. С выхода датчика снимается напряжение, если в его зазоре находится стальной 
экран. Если экрана в зазоре нет, то напряжение на выходе датчика близко к нулю. 
На снятой с двигателя пластины с датчиками:понадобится источник питания (АКБ 12в, или обычная батарейка 9в типа "Крона"), два светодиода на 12в (или 3в с сопротивлением на 1кОм) провода, иглы от шприцев, тестер. 
1. Подключаем минус источника питания на 3 контакт колодки, плюс -на 4 контакт, длинную ножку светодиодов тоже на 3 контакт (+), короткие ноги - на 1 и 5 контакты. Оба светодиода должны гореть. (это для 1150 го, у меня 1100 и 1 контакт колодки был  другой, рядом какой не помню уже. Но контакты изнутри подписаны - циферки стоят. Потыкайте сами найдетё).
2. Вставляем в зазор датчика Холла любую металлическую полоску, один светодиод должен потухнуть. Вставив полоску в другой ДХ, потухнет другой светодиод.

 

 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

а лучше сразу считать код ошибки при помощи того же диода.

Вот в этой теме похожий Гемор у меня был - целый месяц боролся, ох и намучился я, и чего только не перепробовал - всю страну на уши поднял, все версии перепробовал. Почитай всё тему, там много чего есть полезного.

- 4444 No errors in memory.  Либо мы только что сбросили ошибки, либо их нет. 

- 4445 CO2 potentiometer Эта ошибка вылезает, когда отсутствует CCP и есть проблема с резистором состава смеси или его проводами 

- 1122 Hall sensor 1  Нет импульсов с первого датчика Холла 

- 1133 Hall sensor 2 Нет импульсов со второго датчика Холла 

- 1215 TPS sensor Ошибка связана с проблемами с датчиком положения дросселя. Нет сигнала, повреждена проводка, сигналы не совпадают с ожидаемыми. Датчик представляет из себя переменный резистор, разница сопротивлений плеч которого пропорциональна углу поворота вала датчика. 

- 1223 Oil Temperature Sensor Ошибка, связанная с датчиком температуры масла и его цепями. 

- 1224 Air Temperature Sensor Ошибка, связанная с датчиком температуры воздуха и его цепями. Оба датчика представляют из себя терморезистор. 

- 2341 Lambda sensor control limit Эта ошибка означает, что система уперлась в предел регулирования смеси по сигналам с лямбда-зонда. 

- 2342 Lambda sensor value is invalid Сигнал с лямбда-зонда не соответствует диапазону. Лямбда-зонд представляет из себя гальванический элемент, напряжение, вырабатываемое которым, зависит от содержания кислорода в выхлопных газах, ступенчато изменяясь в диапазоне 0,2 - 0,6 В. Вышел за эти пределы - ошибка 

- 2343 Mixture ratio limit Система уперлась в предел регулирования смеси. 

- 2344 Lambda sensor shorted to ground (-) Сигнальный вывод лямбда-зонда замкнут на массу. 

- 2345 Lambda sensor shorted to 12V Сигнальный вывод лямбда-зонда замкнут на плюс. 

- 0000 No further errors stored В памяти больше не содержится ошибок.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Коллеги всем спасибо за участие. Бак вскрыл фильтр чистый, насос похоже японец заменил так как вроде с виду чуть другой и и фишка через втулку к проводам подсоединена. Снял катушку, на низковольтном контуре как то не так показывает. Простой мультиметр вообще ни чего не показывает, а другой мультиметр скачет от500 мОм до 1.5Ом., как только не мерил. Завтра повезу к электрикам. Спасибо за советы, и буду делать тестер чтоб коды посчитывать( что то я это пропустил). Потому что после того как заменил датчики холла на вазовские проехал 20 км. и стал, хотя уже гдето на 15-18 км. двига пинаться начала( на ходу глохла и заводилась). 20 км запарюсь вокруг гаража ездить чтоб заглох(( Будем искать. Спасибо всем.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×