Jump to content
lexx

Стук в правом цилиндре

Recommended Posts

Приключилось сие действие после очередной смены масла. Завёл мотоцикл , из правого цилиндра стук . Первая мысль - натяжитель. Вытащил, осмотрел, подложил шайбу 1 мм под пружину - ничего не изменилось. Отключил цилиндр - стук стал тише. Это меня и сбило с толку. 
Поиск по интернету обозначил лишь проблемы левого натяжителя.

Ну и в итоге снял голову, цилиндр, поршень . Голову разобрал и ... ничего не обнаружил. Потом чисто случайно вылезла заметка человека с такой же проблемой, но на 1200 и тоже правый цилиндр. Он подкладывал по пружину кусок шланга и шайбу общей толщиной 6 мм. 

Понял, что разбирал зря. При сборке внимательно осмотрел цепь и башмаки, оказалось, что звук идёт от успокоителя, а не башмака натяжителя, и все стало на свои места. 
Прикинул максимум толщины подкладки под пружину. Поставил, завёл и звук пропал.

Дурная голова и паранойя рукам покоя не дают)) Зато посмотрел, что внутри все ок))

На видео звук и его причина

https://youtu.be/0Q6iX_Hd8dA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проехал 150 км с подложенной под пружину шайбой - звуков посторонних нет. Так что как временная мера для тех ,у кого перестал нормально работать натяжитель, думаю, сойдёт .

подложка состоит из болта м6  с тонкой круглой шляпкой, кусочка шланга и поверх него шайбы м6. Остаток болта выполняет роль направляющей пружины.

необходимо снять клапанную крышку, замерить насколько вылезает поршень, и толщина подкладки должна быть чуть меньше этой величины, чтобы сохранялась амортизация 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отличная идея, в двигатель с температурой масла  под 150 градусов сувать кусочки шланга и левые шайбы. Новый комплект натяжителя стоит 6к если что. 

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, dimospo сказал:

Отличная идея, в двигатель с температурой масла  под 150 градусов сувать кусочки шланга и левые шайбы. Новый комплект натяжителя стоит 6к если что. 

Я ж никого не призываю это делать, но ситуации бывают разные, а это может временно решить проблему, особенно в дальняке. А затем естественно купить новый.

Маслобензостойкому шлагу и шайбе от масла ничего не будет,  и это все находится внутри натяжителя и просто физически оттуда никуда деться не может.

В моем случае мопед сломался не вовремя и надо было решать вопрос. 
В Москве в наличии есть только левый, а правый месяц ждать.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, lexx сказал:

Проехал 150 км с подложенной под пружину шайбой - звуков посторонних нет. Так что как временная мера для тех ,у кого перестал нормально работать натяжитель, думаю, сойдёт .

Так как сам недавно столкнулся с такой проблемой ,поясню как работает правый натяжитель. Он с масляным подпором. Пружина функцию натяжения выполняет только в начале старта двигателя. Далее уже работает масло проходя под поршень через отверстие 0,9мм ,которое находится в выточке на нем. А в эту выточку масло попадает из системы смазки через отверстия в корпусе натяжителя. Размер выточки на поршне и есть рабочий ход натяжителя. При выработке цепи-башмаков этот размер выбирается. Он составляет около 10мм. Поршень частично перекрывает отверстия в корпусе натяжителя, давление масла в нем падает. Отсюда стук.  Решение этой проблемы есть- замена цепи ГРМ. Возможно башмаков. Как временная мера просверлить отверстие в корпусе натяжителя 0,9мм около буртика под медную шайбу. Мне это помогло, стрекот от цепи ушёл.

На фото видно отверстие и край выточки на поршне. Я просверлил отверстие ближе к левому краю , около медной прокладки.

qB00po3_rM8.jpg

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, pafos сказал:

Так как сам недавно столкнулся с такой проблемой ,поясню как работает правый натяжитель. Он с масляным подпором. Пружина функцию натяжения выполняет только в начале старта двигателя. Далее уже работает масло проходя под поршень через отверстие 0,9мм ,которое находится в выточке на нем. А в эту выточку масло попадает из системы смазки через отверстия в корпусе натяжителя. Размер выточки на поршне и есть рабочий ход натяжителя. При выработке цепи-башмаков этот размер выбирается. Он составляет около 10мм. Поршень частично перекрывает отверстия в корпусе натяжителя, давление масла в нем падает. Отсюда стук.  Решение этой проблемы есть- замена цепи ГРМ. Возможно башмаков. Как временная мера просверлить отверстие в корпусе натяжителя 0,9мм около буртика под медную шайбу. Мне это помогло, стрекот от цепи ушёл.

На фото видно отверстие и край выточки на поршне. Я просверлил отверстие ближе к левому краю , около медной прокладки.

qB00po3_rM8.jpg

Схему работы я сразу понял, даже пересчитал по площади поршня усилие на натяжение. Собственно, отверстие вверху поршня даёт возможность демпфирование цепи за счёт выхода масла из него. У меня была мысль , что грохот начинается, когда изнашивается покрытие поршня и и масло начинает уходить в зазор ( т.к. некий звук происходил при сбросе газа при 3-2,5 тыс об на горячем масле) , и была мысль просто рассверлить отверстие, дабы увеличить давление в поршне за счёт разницы в диаметре входного и выходного отверстий. По результатам измеререний у меня масло без проблем должно было попадать в проточку в поршне. Но поступил по наименьшему сопротивлению - увеличил преднатяг пружины, дабы компенсировать недостаток давления масла.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой должен быть преднатяг пружины чтобы компенсировать давление рабочее масла в системе 5,0-6,0 кг/с ? Не будет давления в поршне, дребезг неизбежен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, pafos сказал:

Какой должен быть преднатяг пружины чтобы компенсировать давление рабочее масла в системе 5,0-6,0 кг/с ? Не будет давления в поршне, дребезг неизбежен.

Так давление то есть, просто недостаточное из-за утечек .

Если просто прикинуть: 
диаметр поршня около 12 мм, площадь днища соответственно 1,13 см2

рабочее давление до 6 кг/см2

плюс есть дренажное отверстие, через которое идёт так же некое падение давления, задуманное конструктивно

усилие полного сжатия пружины по ощущению 15-20 Н, длина в свободном состоянии около 70 мм

Соответственно, поджатие на 10% по длине даёт изменение усилия на 1,5-2 Н, что может вносить дополнительную лепту , когда натяжитель теряет давление.

Но это все теория) На практике, это сносно, но работает.

Конечно, дополнительное отверстие увеличивает подвод масла, компенсируя потери в зазоре и частичное перекрытие канала. И ваш способ более конструктивен.

Единственное, что меня изначально смущает: в стоке входное отверстие поршня и дренажное одинаковые, видимо, неспроста. Эт я к тому, что не уверен, что рабочее давление внутри натяжителя будет равно давлению в системе, и что увеличив входной канал, мы не перенатянем цепь.

Но это опять-таки теория)) А новый натяжитель я уже заказал)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

плюс есть дренажное отверстие, через которое идёт так же некое падение давления, задуманное конструктивно

2 часа назад, lexx сказал:

 

Дренажное отверстие перекрывается башмаком натяжителя. Я думаю оно больше необходимо для стравливания попавшего в поршень воздуха.

2 часа назад, lexx сказал:

Но это опять-таки теория)) А новый натяжитель я уже заказал)

 

Попробуй конечно. Но мне натяжитель другой не помог. Я ставил немного б/у от 1200 серии.на вид он был практически без износа.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, pafos сказал:

Попробуй конечно. Но мне натяжитель другой не помог. Я ставил немного б/у от 1200 серии.на вид он был практически без износа.

Попробую, напишу. Ну и как минимум, будет ещё один для экспериментов. 
 

 

29 минут назад, pafos сказал:

Дренажное отверстие перекрывается башмаком натяжителя. Я думаю оно больше необходимо для стравливания попавшего в поршень воздуха.

А ведь действительно, может так и есть. Я что-то об этом не подумал. Тогда все становится проще.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×