Jump to content
Zмей

Синхронизация дросселей 1100

Recommended Posts

Цитата

стопорами добиваемся требуемых оборотов ХХ (1100+\-50) ну и синхронности, разумеется.

как это вообще возможно крутить оба стопора и выставить синхронность и обороты 1100? по роджеру выставляешь левую заслонку фиксируешь и спокойно синхроном выставляешь правую

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 06.08.2021 в 15:30, sicura сказал:

убираем стопор, получается заслонка в нуле, на этом нуле выставляем 250 мВ, закручиваем TPS и больше не трогаем, потом вкручиваем упор и выставляем 340 мВ, это и есть положение заслонки на  холостом ходу.

это лишь один из подходов ( просто ты не уточнил в каком моменте имелись в виду 250мВ.), основанный на прикидках/расчетах Роджера. Каково же истинное "0"вое положение заслонки, а также на ХХ, при ее настройке производителем - мы не знаем. Повторюсь, когда-то читал, что при этом используется приблуда для продувки (а не мультик). Предполагаем, что на новых, неизношенных дросселях, при нетронутых с завода стопорах и дефолтных байпасах должны быть дефолтные же обороты (+\-50). При этом вроде бы на ДПДЗ должны быть пресловутые 340мВ или около.
то, что у тебя обороты "автоматически" попали в точно 1100 - повезло. а могли и не попасть. в силу сказанного выше и, плюс, износа девайсов.
поэтому я отталкивался именно от оборотов. выставить требуемые 1100 при выкрученных по дефолту байпасах и снятом ДПДЗ с 340 мВ.
крутить оба стопора (при том, что они, очевидно, не так уж и далеки от искомого положения) - в чем проблема? ДПДЗ же снят (340мВ на нем).
По поводу дорожек - выставлять можно, как мы знаем из зеро=зеро, начиная с 6-10мВ.
Ни 250, ни 340 физически началом дорожки не являются (см.выше), но достаточно близки к нему и поэтому добиться идеальной точности и повторяемости в этих показаниях не совсем просто.

В любом случае, каждый волен выбирать методологию, которая для него убедительнее. Я своим результатом доволен. Не думаю, что действовал через ж.. с другой стороны.
Жалею, что не наткнулся на статью Роджера раньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ты не читал статью на адв? Там даташит на датчик выкладывался даже где показано сто не нормируются значения меньше 250 мВ.
Еслиб не повезло с оборотами есть еще чудесных два винта байпасов, которые по твоему вообще непонятно зачем там поставили, если все можно упорами выставить и отсинхронить :)

Если заслонки изношены, подсасывает воздух, или дребезжат оси  то выставление по твоему способу сильно изменит первоначальный угол открытия заслонки ибо не используешь единственный прецизионный прибор в системе- tps.

представь что воздух подсасывает через монифолду на одном дросселе например, что там стопорными винтами навыставляется?

 а стопорами выставлять проблема для меня в люфтах этих болтов с открученными стопорными гайками и ограниченном пространстве. И 340 мВ показано в статье почему и биты АЦП прикинуты и каждый бит к углу заслонки посчитан. Да как на заводе мы не узнаем, но 340мв это на свежих дросселях много лет назад намерили, как бы тут уже точно истинное значение :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

статью я, разумеется, читал и здесь ссылку дал. удивительно, что этого никто не сделал раньше - статье уже 7 лет.
также не увидел видео на тытрубе по зеро=250. все видео (даже поляков нашел) сугубо про зеро=зеро.

я и не утверждал, что показания ниже 250мв - нормированные. утверждал, ссылаясь на Роджера, как раз обратное - прочти внимательно. что, однако, не отменяет возможности установить значения и ниже, начиная с 6-10мВ (о нормированности речи нет). ты же заявил, что установить ниже 250мВ - невозможно.
 

если дроссели изношены/воздуховоды подсасывают, то, боюсь, и ты не получишь результата. даже при том, что сам ДПДЗ, вероятно, будет установлен близко к заводскому положению. получишь по типу зеро=зеро обедненную смесь + повышенные обороты ХХ и диапазона байпасов тебе, скорее всего, не хватит (поэтому многие при настройке зеро=зеро не могут снизить ХХ до дефолтных значений, даже закрутив байпассы в упор). посему, само собой подразумевается, что эти аспекты априори проверены/устранены и/или минимизированы.
NB. Кст, в моем варианте, если нештатный подсос минимален, настроиться все таки возможно. просто стопора/заслонки будут "более закрыты". возможно, с посадкой заслонок в тело дросселя, что не есть гуд и надо таки начинать с устранения подсоса.
В любом случае, если не удается добиться искомых параметров при мин. изменении дефолтных - следует искать причину и начинать с ее устранения.

стопора стоят крайне неудобно, бесспорно. но во всех случаях (и в твоем тоже) требуется максимально точная изначальная настройка именно стопорами. С тем, чтобы после fine tuning разброс байпасов не превышал 1/2 об.

для чего байпасы нужны - очевидно. тут ты опять передергиваешь. 
для fine tuning. хотя приемлемой точности/синхронности можно достичь и без них, сугубо стопорами. (да, я это утверждаю и готов продемонстрировать). а также простой дефолтной перенастройки одних и тех же дросселей (с одинаковой заводской настройкой стопоров) на разные модели мотов: у РТ 2 оборота, у ГС - 2.25об и тд. 
 

Предлагаю покончить на этом. Заинтересованные лица ознакомятся с разными подходами/точками зрения и выберут для себя наиболее подходящий. И, надеюсь, поделятся здесь своими результатами/находками.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет, я новенький, хотел уточнить процедуру настройки инжектора. 

1. Прогрелись

2. байпасы закрутил выкрутили на 2.25 оборота. 

3. Левую заслонку упорный выкрутили, подкинули вольтметр поставили 0,0 вольт? 

4. Завелись с подгазовкой и левым упорным выставили ХХ, одновременно наблюдая за вольтметром(какие должны быть показания?) 

5. Отсинхронили на хх по вакууму правую заслонку, если не получилось байпасом(в пределах пол оборота) то упорным винтом заслонки 

6. Отсинхронили на рабочих оборотах натяжку тросов

Моя проблема: купил мот из Европы(45 000км) подтянул тросы, поменял свечи, отрегулировать клапана 0.15 впуск, 0.3 выпуск( правильно ли?), на рабочих surgin уменьшился, на ХХ присутствует не каждый такт, а как то через раз через два. Хотелось бы понять, мотроник от каких показаний ДПЗД начинает корректировать смесь? Или если не тяжело распишите правильную настройку, а так в этой теме несколько способов и обсуждение их же, я читал читал и запутался:) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

не готов сказать сколько по дефолту для байпасов 1100RS. у RT 2об., вроде бы. GS 2.25

описанные признаки на ХХ полностью совпадают с теми, что были у меня - как будто "подтраивает" рандомно.

NB. если стопора не трогали (см.краску), то и не стоит. ограничиться синхроном байпасами с контролем выхода ДПДЗ на ХХ (340мВ) и достижением дефолтных оборотов. Предполагается, что байпасы придется крутить недалеко от дефолтных позиций.

Если же стопора крутили, то:

п.2  байпасы выкручены, очищены (каналы тоже), колечки проверены/заменены, смазаны силикончиком, установлены по дефолту.
п.3   0мв ДПДЗ выставляется по процедуре зеро=зеро, признанной неверной. ей же посвящены видео на тытрубе.
по вновь утвержденному плану процедуре зеро=250 (ссылка на англ.яз.статью чуть раньше) нужно выставить 250мВ (поворотом ДПДЗ) при полностью закрытой (в тело дросселя) заслонке. зафиксить ДПДЗ.
(предполагается, что правая заслонка при этом где-то совсем рядом от полностью закрытого положения, но садится на стопор.)

п.3.1 - стопором (вворачивая) добиться подъема до 340мВ на ДПДЗ. аккуратно фиксим стопор.

п.4  заводим, синхроним правую сначала стопором, а после фиксации стопора - fine tuning байпасами. Контролируем ДПДЗ (340мВ) и обороты (хз сколько у RS).

синхроним тросики. усе.

Если не удается добиться требуемых (близких) результатов - например ХХ выше дефолта и не удается снизить, даже закрутив байпасы в упор - ищем причину.
Наипервейшая - раздрочены валы/втулки заслонок. Присутствуют значит. осевые и радиал.люфты. Чинить (киты с валами/втулками у вас в Минске продаются, вроде).
Наличествуют какие-то левые подсосы между дросселем и головой. Искать/устранять.
Повторить настройку.
Мне именно зеро=250 помогла. До этого ездил с зеро=зеро и страдал от surging на ХХ и на ходу.
Успехов. (надеюсь, ничего не пропустил и не напутал. поправьте, есичо).

  • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня возник вопрос.., а при каких обстоятельствах может сбиться положение ДПДЗ? Что должно произойти или что не нужно делать, что приведет к изменению значения нужного вольтажа?

пысы: синхронизацию проводил исключительно только на ХХ (тобишь байпасами) и на 4к об/мин..., соответственно замеры не проводил...

Share this post


Link to post
Share on other sites

неудачные падения например и сдвигается или вообще в негодность приходит

а синхрон на 4 тыщах нужен для езды даже больше чем на холостых :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 21.05.2021 в 07:32, Meh25 сказал:

У меня тоже с Али. Просто пришлось на одном стрелку подкоректировать. А дальше проверка на пылесосе. Главное чтобы манометры одинаково показывали, а сколько не важно. Уже 3 раза синхронил, все в поряде, периодически проверяю на пылесосе.

Как правильно использовать пылесос для синхронизации манометров?

Share this post


Link to post
Share on other sites

В продолжение: проблема ещё была в том что выхлоп без дыма, но очень сильно недогоревшим топливом отдавал, левая свеча была в чёрном бархатистом нагаре, правая норм. Сняль дроселя вычистил их хорошенько, байпасные каналы до блеска. Сегодня выставил я по методике 0=250mV, и поднятием упорного винта до 340mV. Байпасы 2.125 оборота, правую заслонку тоже в ноль и по вакууму довел до левой закручивая упорный винт, ХХ стал сам 1150 +-50, тросы подтянул и на оборотах 4000 подсинхронил чуть тросом. Вердикт: целый день занимался, прокатился пару кругов по гаража, мот на оборотах до 3000 стал эластичные, но свыше и при интенсивно разгоне все равно присутствуют какие-то лёгкие посадки и Вибрация, может оно так и должно быть, мото любитель я начинающий, вообще поищу в городе ещё 1100 попрошусь проехать

Кстати синхронился манометром с тонометра, в трубочку иголку от шприца. И одним манометром поочереди переставляя отсинхронил

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

сами заслонки (валы/втулки) проверял на износ? покачай аккуратно за шкивы (где тросики) вдоль и поперек.
еще можно на работающем услышать клацанье на ХХ и близко к нему. а также почувствовать рукой, аккуратно притронувшись, как дергаются.

насчет "одним манометром по очереди" - не уверен, что это правильно. потому как ты крутишь байпас, обороты мота меняются - соответственно, разряжение и показания на "эталонном" дросселе тоже - а ты выставляешь противоположный дроссель еще по старому значению манометра. Так придется делать несколько итераций, как мин.
Проще и показательней, сложить трубочку в U-петлю, заполнить на 25-30см жидким маслом + правильно, воткнуть еще дроссели из иголок от шприцов 2куб для сглаживания пульсаций - сразу все видно и удобно. И, надеюсь, точно.

Если заслонки в поряде, параметры настройки удались, а остались какие-то симптомы, то надо закидывать сети поисков ширше. 

NB. смотреть свечи после молотьбы на ХХ смысла мало - они будут копченые, как правило. Надо хорошенько их "прожечь" на хороших оборотах неск. км и глушиться прям на ходу, чтоб без ХХ. после остывания (бережем резьбу в головах) - смотреть.

А так, на вскидку:

- поменять свечки (могут под давлением работать с перебоями);
- проверить компрессию (тоже на прогретом, резьба страдает). если большой разброс - вибрация гарантирована.
- потестить катушку. грят, газелевская подходит.
- проверить давление в топл.рампе (хз как в деталях. наверное, не сложно. 3 Атм по библии, вроде бы. )
заодно заменить топл.фильтр и помыть сетку - в бак надо лезть.

- проверить/промыть форсунки. мошт их меняли, мошт афтемаркет неудачный, производительность не соответствует и тп.
заценить факел распыла ( можно, наверное, прям на моте погонять, вынув из дросселей. заодно рез.колечки проверить/заменить.
или снять. карбклинером через трубочку, подмотав изоленту, дуть. напрягу подавать от 12В можно через жиговскую фишку.)

- проверить УОЗ - угол опережения зажиги. тоже не делал, звиняй. метки на маховике, окно справа. стробоскоп нужОн.
 

Ну, тебе спецы еще накидают вариантов. (в принцие, все как на машине).


 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Dr51 сказал:

Как правильно использовать пылесос для синхронизации манометров?

наверное, все таки, вакуумметров.
подаешь на на вход разрежение и добиваешься одинаковых показаний.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обслуживание сделал, масло, фильтра, свечи, регулировка клапанов. Вот старая свеча и была копчёная, новые видели только ещё настройку и тестовых километров 10 от силы. Буду продолжать( все равно пока ещё на права не сдал:)), форсы промыть, компрессию гляну. Давление в рампе хз как смотреть снимал площадку под аккумом там маленький бочонок распределить, как это работает не вникал, думаю что с давлением все норм, заводится хорошо, обороты тож вроде набирает. Беспокоит некий дисбаланс легкий(может я придирчивый просто). Вообщем благодарен всем за любые советы и помощь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×