Leaderboard

Да простят меня админы, если я расплодил тему, хотя отдельной на нашел. Честно искал! Всех ездящих хотелось бы поздравить с началом мотосезона 2020 и конечно же пожелать здоровья! Почти уже как год прошел, как я стал владельцем r1150gs 2001 года. По приезду мотоцикла с Японии мною было сделано глобально ТО по всем фронтам и направлениям. Мною было накатано порядка 13000км за прошлый сезон, был в СПб, затем на Мотобухте в Териберке, потом несколько поездок к ряду в Москву, сам я из Ярославля, поездка в Белгород к другу, ну и обычная рядовая езда по области. За весь прошлый сезон подвел только сальник вторичного вала, как раз таки в поездку в Белгород и все. Оставался по сей момент только один нерешенный момент, да да всем известная владельцам 1150х проблема шлицов первичного вала и диска сцепления. Еще на момент глобального ТО после покупки мотоцикла мною было замечено, что шлицы на валу и диске сцепления были в девственном состоянии, а КПП я снимал еще тогда (мотоцикл с Японии приехал с пробегом чуть больше 30 000км). И вот было решено зимой заняться всеми вопросами по внедрению проставки в диск сцепления, чтоб надвинуть шлицевую часть диска на шлицы первичного вала, и получить 100% зацепление, для этого нужно сместить все необходимой примерно на 5 мм. Так как я хотел провернуть всю идею собственными силами и знаниями, мне потребовалось изучить несколько моментов по поводу того: 1. покупать ли новый диск сцепления 2. подбор клепок 3. как заклепать диск заново и с помощью каких инструментов это можно будет сделать (молоток сразу скажу не интересовал) 4. изготовление простаки Покупка диска себя долго ждать не заставила, был куплен диск sachs новым за полцены, и с него начаты все эксперименты. Были отсверлены все клепки, они оказались на удивление крайне мягкими. Затем были подобраны и закуплены клепки для новой сборки диска. Изготовлен образец а затем и рабочие проставки Так как во всем этом деле помогать решил мой друг и напарник по моторемонту (в свободное от работы время занимаемся ремонтом), была рассмотрена и реализована задача с тем как заклепать диск без каких либо дефектов и прочих форсмажоров- и была изготовлена оправка которая в гидравлическом прессе позволит сдавить как минимум половину клепок за раз. Сильно благодарен за это моему другу! Оставалось дело за малым- подготовить мотоцикл к внедрению. Я в один из свободных дней разобрал все что необходимо чтобы снять кпп, проверил состояние редуктора, оценил состояние выжимного цилиндра, и заменил на воздушном фильтре уплотнительные манжеты впускных патрубков, снял КПП и всю корзину сцепления. Шлицы в идеале без каких либо намеков на износ, а также, чему я был крайне удивлен, фрикционы диска сцепления по толщине как новые (диск тоже 2001 года выпуска), если брать величину указанную в мануале как эталонную, диск примерно 6.5мм. Ведущие диски тоже без каких либо дефектов и следов перегрева. Думаю, что этот диск и будет установлен обратно для дальнейшей эксплуатации. Для полной уверенности решил заменить оба сальника первичного вала (для сальника со стороны шлицов как оправка неплохо подходит полипропиленовая муфта для 25мм трубы, только стоит немного обточить) В ближайшие выходные произведем сборку диска и я обязательно дополню эту статью получившимися итогами. Также если кому то потребуется простака и набор клепок для самостоятельной сборки, можете написать мне ВК https://vk.com/kostya_yar Спасибо за внимание!

И еще одна таблица на 1100

Выбирая гуся очень хотелось избежать проблем с ABS о которых предупреждали со всех сторон и выбор пал на дорестайлинговую модель 2002 года. Сразу после выезда из салона ABS повалилась в ошибку и далее ещё несколько раз ожив после сброса ошибки, установки нового акб и реле-обманки подохла окончательно. Диагностика диодом показала ошибку блока. Всю необходимую информацию по сбросу и считыванию нашёл на этом форуме, за что премного благодарен авторам и админу. Решил попробовать починить, далее по шагам, на случай если кто то столкнётся с такой же бедой. 1. Снять бак, открутить крепёж, штуцеры гидравлики, СДВИНУТЬ правую крышку (по ходу движения) и открутить провода от блока и отстегуть разъём. 2. Открутить один винт под отвёртку на большом разъёме слева, нажать на пластину и потянуть разъём за нижнюю часть влево+вверх. 3. Проверить работу двигателя подачей на два силовых провода идущих к нему 12В от акб напрямую. (У человека консультировавшего меня по разбору была похожая проблема и просто повисла щётка мотора). Если работает - не лезем в двигатель. 4. Открутить соски прокачки контуров. Для откручивания крышек со штуцерами понадобится ключ трубкой на 22, головки у меня не влезли изза толщины стенок. 5. Последовательно вынуть все части до поршеньков. Для вытаскивания фильтров я использовал карандаш (вставил в отверстие и потянул вверх). В моём случае проблема была на этом этапе. Тормозуха впитала воду, где то нашёлся кусочек железа и ржавчина попала в фильтр и рабочий цилиндр ABS. Спирт+войлок, сделать "чтоб блестело!". 6. В блок электроники можно лезть только в случае если проблема не обнаружена ранее. Откручивать трёхгранные винты - отдельное удовольствие, можно использовать зубильце для "модификации" головок винтов, зажать пассатижами за головку или при помощи дримеля\болгарки модернизировать их под плоскую отвёртку. Под блоком находится рахзъём датчиков и соленоидов, из можно прозвонить и пощёлкать, данные видел в инете, но не сохранил. 7. Развальцовывать нижнюю часть блока необходимости нет, только в случае если потребуется лезть к датцикам или соленоидам, не мой случай - сказать ничего не могу. 8. Собрать, подключить, прокачать, сбросить ошибку и начать радоваться.

Основная задача была облегчить работу двигателю (снизить температурный режим ) при езде по лесным и пр. дорожкам, где движение происходит на 1-2 передачах, а также в пробках и т. д. Вторая задача — сделать это без каких либо значительных внедрений в конструкцию мотоцикла. На Ali был куплен могучий китайский вентилятор: https://aliexpress.ru/item/33003413621.html Два основных к нему требования: это размер(чтобы можно было впихнуть в весьма компактное пространство за радиатором) и наибольшая для данного размера мощность(чтобы охлаждал, а не просто крутился). Размер был найден подходящий: 80*80*38 мм(влезает без каких-либо подпиливаний оригинальных деталей, пришлось только спилить два нижних задних уха самого вентилятора(видно на фото ниже), чтобы не мешались при повороте руля). Мощность у данного вентилятора при его размере оказалась зверская, ну и потребление соответствующее: 4,9А, 59 Ватт. Скорость 13300 об/мин, Производительность 140 CFM, что соответствует 238 м3/ч и для вентилятора такого размера показатель более чем достойный и мощнее для данного размера, даже из более дорогих, найти не удалось. Правда и уровень шума у него также соответствующий 71.5dba, т. е. при включении и работе звук как у истребителя на взлете… ...при 120км/ч его слышно. Далее нужно было установить и подключить этот суперагрегат. Установка не составила никакого труда. Крепится он тремя хомутами: двумя притягивается к верхним металлическим ушам крепления морды, и третьим снизу за то место, где соединяется клюв и пластик под радиатором. Фото не очень информативные, т. к. места для проведения фотосъемки там не много, но в целом должно быть понятно. Данное крепление прошло уже порядка 7-8 т.км и полностью подтвердило свою профпригодность: ничего не разбалтывается и не отваливается: Но, не смотря на небольшие габариты, вентилятор все-таки выступает вниз и из-за дугообразной формы пластиковой пластины под радиатором не плотно прилегает к радиатору: Что в целом не мешает выполнению его функции, хотя эффективность конечно снижается. Но для перфекционистов - всегда можно подпилить пластину под радиатором и зашить куском пластика выступающую снизу часть вентилятора: вентилятор встанет ближе к радиатору и не будет в холостую забирать воздух снизу. Я решил пока ничего не пилить. Подключение осуществлялось через кнопку на руле через реле. Управляющий плюс на реле брался с зеленого провода после зажигания, силовые с аккумулятора через предохранитель: Кнопка: Реле было установлено между аккумулятором и сиденьем для лучшего доступа и т. к. место слева рядом с ABS уже было занято: Поездив какое-то время с такой схемой, таки, решил слегка модернизировать и внедрить термодатчик, который бы автоматически включал вентилятор. Изучив интернеты, на Ali был куплен вот такой нормально открытый термодатчик на температуру срабатывания 105С: https://aliexpress.ru/item/32368291387.html Он был установлен в правой верхней части радиатора, куда у нас поступает масло от двигателя. Подключен он был в существующую схему вот таким образом (в разрыв управляющего минуса): Таким образом, чтобы данная схема работала в автоматическом режиме, кнопка на руле должна быть постоянно включена. Я намеренно не стал пока переделывать схему, так как, во-первых, это все находится в стадии эксперимента, а во-вторых, у этой схемы тоже есть существенный плюс при работе с данным датчиком(об этом ниже). Проблема данных датчиков заключается в большом гистерезисе — дельте между температурой включения и выключения датчика. Т.е. заявленная величина гистерезиса составляла 15С, что при включении на 105С, соответствовало отключению на 90С. При этом указывалась еще и погрешность в 10С, что на практике означало отключение на 80С. При проверке датчика так и оказалось: замыкание контактов происходило при 105С, размыкание при 80С. Что означало, что при окружающей температуре выше градусов 10, датчик самостоятельно не будет отключать вентилятор в силу того, что масло в радиаторе не охладится до такой величины. На практике так и получилось. Вентилятор при утыкании в пробку или при движении по лесу на 1 передаче включается и работает пока его принудительно не выключишь (именно для этого кнопка выключения и была оставлена на управляющем плюсе а не запараллелена с датчиком на управляющем минусе) или радиатор сам остынет при остановке на отдых или заправку. Движение даже по шоссе не дает температуре на радиаторе опустится ниже 80С (дождь и окружающую температуру ниже 10С не рассматриваем — в этом случае всё будет ОК ). Что хорошо в данной схеме с датчиком в отличие от схемы с чисто ручным управлением, это то, что, увлекшись ездой, не забудешь включить вентилятор. А выключить, выехав на шоссе, его тоже не забудешь, так как до 120 км/ч его слышно даже при езде с не очень громким прямотоком Что вообще дает весь этот колхоз? Этот колхоз дает снижение температуры на радиаторе при температуре двигателя в районе 100С и окружающей температуре 18-20 градусов при движении на 1-2 передачах примерно на 10С. Соответственно, чем выше температура двигателя и ниже окружающая температура, тем больше будет это значение, и, если все наоборот, то меньше. Подводя итог всей этой писанине, можно сказать, что за стоимость меньше 1000 руб (500руб сам вентилятор + реле + датчик + провода и клеммы) ИМХО оно того стоит: если можно облегчить жизнь двигателю, то почему этого не сделать?… С другой стороны тому кто не заезжает в лес и практически не бывает в пробках данный усовершайзинг не нужен в принципе. Возвращаясь к управлению вентилятором, нужно сказать, что самое оптимальное было бы поставить датчик с малым гистерезисом, скажем градусов 5 (или 10): чтобы датчик включался на 105С, а выключался на 100С, но я такого термодатчика не нашел. Есть также замечательное решение установки датчика с контроллером с возможностью настройки температуры включения и выключения, что упоминалось в соответствующей теме от Trail Tech: https://www.trailtech.net/en-us/shop/accessories/motorcycle-parts/fan-kits/fan-kit-universal-radiator-oil-cooler/ Но стоимость данного решения как-то не очень радует, особенно, если учитывать, что вентилятор, который идет в наборе, к нам не влезет. Найти необходимый контроллер с термодатчиком отдельно также не получилось. На Ali можно найти много контроллеров с датчиками, но они рассчитаны максимум на 125С, а большинство до 110С и, исходя из описания, при достижении этой температуры контроллер отключается и, соответственно, отключает встроенное реле, и, в нашем случае, вентилятор, в тот момент, когда ему надо работать и работать…:) Если необходимый контроллер с датчиком появится в продаже за вменяемые деньги — тогда буду совершенствовать систему...

Без флуда. Из личного опыта. 1) При ДТП ВАЖНО занести в Протокол ВСЕ, даже сомнительные повреждения. Если это не было произведено, или не была занесена фраза "скрытые повреждения", то оценщик уже мало поможет 2) Мотооценщиков мало, почти нет. Да и в каталогах, по которым работают оценщики мотиков почти нет. Поэтому надо оценить самому и представить это оценщику. Я так и сделал. Спец проверил все по моему списку , подтвердил и даже кое что добавил. При этом надо включить поврежденную экипировку, которая входит в перечень повреждений. Если оценщик вменяемый, то примет после осмотра твой список. Ну можно поискать хорошего оценщика по рекомендации. Бутылка коньяка все решает. 3) При оценке считается стоимость НОВЫХ деталей. Такое правило всегда было для мотоциклов. По крайней мере вилка, тормоза, рама, паук,.... Экип так же считается новым. 4) Поврежденными, а значит подлежащими замене считаются даже царапины на дугах, кофрах и т.д.. Это не шутка! 5) У меня при менее серьезных повреждениях на F800GS чуть тотал не насчитали. Из "серьезных" повреждений была небольшая вмятина на одном пере и обломанный кронштейн радиатора. Остальное - пластик клюва и царапины, включая царапины на слайдере мотобот, потертость на штанине и разорванный рукав дождевика (все считается под замену).

Добавлю фото давно купленного у @motophil кронштейна. Встал по месту отлично. С помощью кронштейнов на него удалось очень удачно установить 64-ый Гармин. Теперь он находится прямо перед глазами, там где ему и место, и не нужно отвлекаться от дороги(раньше стоял на перекладине руля - было неудобно). В то же время не перекрывает обзор на приборку(фото сделано как раз с уровня глаз водителя). Также на него встал экран от датчиков давления в шинах...и можно еще много чего прикрутить, если надо... Большим побочным положительным эффектом этой конструкции стало снижение тряски лобового стекла, так, что даже была установлена на него форточка...а то раньше было ощущение, что в конце концов стекло с частью морды отделится где-нибудь от мотоцикла...

В продолжение истории и финал по установке проставки на диск сцепления R1150х Все получилось на Ура, клепки раздавили в оправке при помощи гидравлического пресса. Делали по 4 клепки крест накрест. Усилие на прессе развивается солидное. Клепки 5мм ГОСТовские. Ответная шляпа формируется как заводская на диске sachs Фотки ниже. Кому нужна простака клепки или сборка - обращайтесь!

Замерил давеча с помощью програмки соответствие температуры двигателя делениям шкалы RIDа. Может кому интересно: 1 деление: 35-50 градусов; 2: 50-65; 3: 65-73; 4: 73-80; 5: 80-110; 6:110- Дальше измерять не стал... Интересно, что на разных делениях диапазоны разные...

Приехал с Сев.Кавказа. Красиво.

Давно не писал в этой теме. Проехал уже 12 тыс км, можно выложить некоторые наблюдения: капролоновые втулки редуктора до сих пор без люфта, и даже не подтягивал. двухрядный подшипник 3305 на ведущем валу редуктора без претензий сальник редуктора большой amaando без претензий ( стоил около 300р) в паре с подшипником koyo. самодельный концевик сцепления исправно работает, так же как на переднем тормозе микрик мп1 неоригинальние сальники в вилке от авто без претензий. Из неисправностей лишь натяжитель грм, эпопея с которым описана в соответствующей теме. Из модернизаций: отказался от центрального кофра, на боковые поставил узкие крышки. Теперь в городе намного лучше стала управляемость , и кофры не ограничивают свободу перемещения в пробках. Между боковыми кофрами сделал съемную перемычку: благодаря ей, кофры не гремят на кочках. В дальняке эта схема с узкими кофрами так же мне больше понравилась: если мот завалится, то ляжет на лифчик и кофр не пострадает. Вместо топкейса на багажнике палатка и спальник в 20 литровых гермах. На пассажирском герма на 60 л ( форму держит за счёт пенки внутри , выполняющей роль стенки). В кофрах дождевик, термос и мелочевка. Вес багажа ещё уменьшился и в сумме около 15 кг , так что управляемость как у пустого практически. Кружок по Карелии подтвердил удачность этой компоновки.

Оцени сам, на сколько потянет ремонт, что бы было понятно от чего отталкиваться. После прихода оценщика, тебя известят о сумме к выдаче, но не подписывай согласия на эту сумму, если она тебя не устроит. После нужно обратится в компанию (их полно) которые заинтересованы в этом (инет в помощь). Они бесплатно оценивают сами, если сумма будет больше, можно с ними заключать договор. Они тебе выплачивают сумму с дисконтом примерно 0,7...0,8, а всю сумму забирают со страховой.

Воткнул форсунки таки! Субъективно, переть получше стал после 4,5 тыс об., но может, кажется, конечно. Завтра отсинхронизирую, можно точно глянуть будет.

С американских форумов, вроде с АДВрайдера А эта с немецких 1 Balken = ca. 35 - 50 °C 2 Balken = ca. 51 - 65 °C 3 Balken = ca. 66 - 72 °C 4 Balken = ca. 73 - 80 °C 5 Balken = ca. 81 - 110 °C 6 Balken = ca. 111 - 140 °C 7 Balken = ca. 141°C - 155 °C 8 Balken = >156 °C.

Центральный кофр с багажником и усилителем были успешно водружены на мотоцикл еще весной и теперь проверены грейдерами и лесами Новгородской области: все на своем месте, все работает

Заехал к товарищу в гараж отсинхронить инжектор и колодки поменять.. В итоге, поставил стекло от 1200. Немного потёртое, но за пиво фактически отлично! Пришлось придумать крепление стекла на нижних болтах. В целом получилось достаточно неплохо. Издалека очень норм! Потом закажу нормальные крепления стекла.

Вот. что нашёл в старых загашниках. Для 1100го и 1150го Разъем с синей заглушкой - диагностический. Там не только АБС, но и ЭБУ. Считать ошибки можно и не имея заводского сканера, все просто и без затей. Собрать цепочку из светодиода с резистором 1К. Включить зажигание, прижать сигнальный провод к массе, подождать 5 секунд, отпустить. Диод начнет последовательно вымаргивать коды ошибок. Error Code Table 4444 No errors in memory 4445 CO2 potentiometer 1122 Hall sensor 1 1133 Hall sensor 2 1215 TPS sensor 1223 Oil Temperature Sensor 1224 Air Temperature Sensor 2341 Lambda sensor control limit 2342 Lambda sensor value is invalid 2343 Mixture ratio limit 2344 Lambda sensor shorted to ground (-) 2345 Lambda sensor shorted to 12V 0000 No further errors http://www.youtube.com/watch?v=v1TK4pU9U78 На 1150 данный способ требует допиливания проводки. Дело в том, что вывод 18 ЭБУ, необходимый нам для диагностики, не разведен. Нужно снять бак, снять коннектор ЭБУ, разобрать его и припаять провод. Далее как с 1100. 1111 CO Potentiometer 1133 Hall signal 2 1122 Hall Signal 1 1215 Throttle Butterfly Angle Sensor 1223 Engine Temperature Sensor 1224 Air Temperature Sensor 2341 O2 Sensor At Limit 2342 O2 Sensor signal invalid 2343 Mixture setting at limit 2344 O2 sensor shorted to ground 2345 O2 sensor shorted to 12V 0000 No further fault stored 4444 No Fault Stored http://www.moto-travels.ru/forum/62-3234-5 Можно скачать программу и купить коннектор, и это идеальный вариант, а можно и проще, опять же, идя далеко проще тащить с собой, на всякий случай, малюсенькую схемку из светодиода с тремя проводками.

Ребята, в общую копилочку: "Относительно выбора аккумулятора - идеально по размерам в ящик гуся встает вот это чудо для "бесперебойников" - CSB GP 12170. Работает третий сезон, исправно крутит даже с учетом увеличенной нагрузки из-за электрики коляски, стоит копейки и не жалко выбросить )))) Выбор абсолютно случайный, просто когда прямо перед поездкой умерла очередная "Варта" в магазинах с такими размерами и емкостью был полный напряг (только кислотные), а в этот момент в офисе меняли аккумы в "бесперебойниках" и при внимательном изучении и измерении оказалось что они должны подойти. Думал поменять его на нормальный где-нибудь по дороге или в Москве, но он причин для беспокойства не давал - так я и проехал на нем весь сезон, потом ещё сезон и вот уже третий сезон он исправно крутит )))))"

Кто-то пополнил кошелек форума большое спасибо от всего сообщества!

Вернулся, Кавказ впечатлил, был там первый раз. Первый блин конечно комом, есть над чем поработать. Крым и наши сочинские горы отдыхают. По дороге были и падения и тех.косяки, но все решили. Разберу вещи , соберусь с мыслями изложу конкретнее.

В общем, не удержался от желания форсунки от 1200 поставить. Сделали комплект адаптеров-форсунок с 1200 на 1100. В выходные поставлю, попробую.

здесь очень много выкладывали информации по конструктиву и дизайну)) у меня вот так

Обложка для документов Алексею aka Zмей Обложка на паспорт .

Алексей, спасибо за отзыв и опыт , носи и катайся с удовольствием и помни, что обложка в единственном в мире экземпляре, которую можно без стыда показывать всем гаишникам,несмотря на самые суровые нарушения -)) Немного добавлю : 1) Рисунок предоставил Алексей как заказчик, поэтому работа по рисунку свелась лишь к корректировке изображения и масштабу отдельных элементов. Так как изначально рисунок не предполагался никогда в жизни печататься на коже, часть мелких деталей при первом прессе "потерялась" и пришлось довести до печатного размера, чтобы клюв у летящих уток-гусей и крест на шпиле Петропавловского собора читался. Он реально читается, если обратить внимание. "Суслик", который практически на скорость не влияет,но он есть, что говорит о высочайшем качестве оборудования и инструментов. 2) После показа обложки "вживую" осталось только одно пожелание : поглубже и темнее нанести основной цвет и тонировку для выразительного ,отчётливого рельефа. 3) Ценообразование очень гуманное.

Хвастаюсь Сегодня @Мотохудожник мне выдал заказ - мою новую обложку на документы. Что могу сказать - сделано ОЧЕНЬ качественно. В руках держать приятно. Тиснение без косяков, равномерно, края заполированы - одним словом просто вещь! На задней стороне попросил сделать два кармашка под скидочные карты заправок Кроме лого моего сайта и канала - @Мотохудожник накатал еще следы протекторов (причем еще и уточнял, какую именно резину я предпочитаю) Ценник за эту красоту вполне приемлемый - 2000р. Не сказать, что прям дешего - но она такая одна. уверен, эта обложка проживет у меня долго. Рекомендую вобщем. @Мотохудожник Серега, благодарю!

https://shop.maxbmw.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51668&rnd=07242017 сайт неудобный, но имеет сотни фотографий отдельных деталей, что бывает очень полезно