Zмей

@Nick371 крышечку еще надо

Кто-то пополнил кошелек форума большое спасибо от всего сообщества!

Обратите внимание - в меню появилась вкладка "Поддержать форум" Если перейти по ней - откроется форма, через которую можно поддержать наш ресурс любой суммой, если есть такое желание. Дело сугубо добровольное,понятно.

это же с али? думаю, что многие хотели поставить но я никого не знаю кто рискнул

Вот небольшая инструкция как добавить фото в сообщения форума Фото в сообщения можно прикреплять или вставлять ссылкой. копируемый адрес картинки ОБЯЗАТЕЛЬНО должен заканчиваться на .jpg или .gif в ином случае картинка не появится пример : http://kartinka.ru/foto.jpg например можно использовать ресурс ЯНДЕКС фотки - чтобы загрузить с него, нужно вычленить из кода картинки ее непосредственный адрес вот так Подобная загрузка является предпочтительной, поскольку картинки не занимают место на хостинге сайта. для этого в инструментах сообщения есть иконка "картинка" после ее нажатия появится окно с двумя вкладками 1) инфо - тут можно вставить адрес из интернета и на этом все. 2) Загрузить - со своего компа во втором случае там надо выбрать файл (1) и загрузить (2) Есть вариант для уменьшения любых ваших фото вот это сайт - думаю все там понятно http://picresize.com/ Загружаете свою фотку, выбираете нужное качество и - ОП- сохраняете готовую фотку

В поездке на Кольский у моего гуся случилась проблема - короткое замыкание в проводах идущих на датчик холла Там, на месте решить эту проблему помоги знающие люди. По приезду домой я решил сделать все аккуратно и основательно, т.к. условия позволяли и в будущем такой ситуации больше повторять не хотелось. Суть проблемы в том, что в первых выпусках R1100GS используется провод, изоляция которого со временем портится от воздействия на него высоких температур - а движок нагревается будь здоров! В итоге изоляция осыпается порошком а оставшиеся медные жилы просто закорачиваются между собой. Все, приехали. Как результат нет искры, стартер крутит но не схватывает. Лечится это так: В магазинах электроники типа "Чип и Дип" (в хозтоварах врядли такое найдется) покупается провод МГТФ - 0.3мм (или 0.35) также надо купить какой-нибудь провод, у которого есть рубашка экранирования (это обязательно, потом объясню почему) Итак. откручиваем переднюю крышку двигателя просто так с непривычки ее не снять - она снимается вниз и немного вбок. туда где выхлопная труба отходит в сторону. Потом нам надо ослабить и снять ремень генератора. Это делается расслаблением 3х бл\олтов, вернее болта и двух гаек видите, продолговатые отверстия? болты опустятся по ним вниз, ремень ослабнет и его можно будет снять со шкивов Теперь клучом или головкой на 16 откручиваем нижний шкив, датчики под ним. Нюанс - чтобы шкив не крутился надо застопорить заднее колесо. Проще всего это сделать нажав на задний тормоз. итак, теперь ничто не мешает нам снять пластину с датчиками. Но перед этим надо пометить ее положение - чтобы при сборке правильно установить. Сделать это проще всего маркером - мазнуть на пластине и корпусе. Теперь откручиваем саму пластину с датчиками, отключаем шлейф (под баком) Прозваниваем какой провод от разъема к какому проводу на пластине идет и зарисовываем чтоб ничего не напутать вот схема с цветами родных проводов На самой пластине также помечаем провода Теперь надо собственно заменить провода - берем заранее заготовленные новые, и подпаиваем сначала к разьему Не забываем предварительно одеть на разъем защелку - иначе придется все разбирать поновой. После этого одеваем на новые провода экранированый чулок, и также подпаиваем его к соответствующей клемме разъема надеваем на все это термостойкий кембрик - он будет неспосредственно касаться горячего двигателя ВНИМАНИЕ! прежде чем подпаивать пластину? надо просунуть провод под генератором - иначе потом он там не пролезет! также провод должен проходить ПОД вот этой трубкой ту сторону экранирующего чулка. что находится со стороны датчиков никуда припаивать не нужно просто аккуратно закрепите чтоб провода не торчали Попаиваем (не забываем на каждый провод одеть термоусадочный кембрик) и пока не собрали окончательно - еще раз прозваниваем провода для проверки правильности сборки теперь все аккуратно изолируем укладываем под генератором и закрепляем провод Потом выставляем правильное положение пластины по метке маркером и затягиваем болты крепления именно в этом положении. Далее надеваем нижний шкив. Там тоже есть нюанс - на самом шкиве есть отогнутый лепесток а на валу есть шлиц Они обязательно должны совпасть Затягивая гайку шкива - снова стопорим заднее колесо тормозом Теперь нам надо натянуть ремень. Набрасываем его на шкивы и с помощью зубчатого болта приподнимаем генератор Этот болт соединен с шестерней которая приподнимает генератор для нужного натяга ремня. Как только натяг достигнут - затягивайте верхнюю и правую гайки. Все. Осталось только одеть крышку (снова просунув его под трубу) и запустить двигатель.

@Bess56 да, ты побольше инфы выложи сюда по возможности

Помоему эти сообщения надо вот сюда переносить

@Dekabrist Ты лучше не изучай спрос а создавай обьяву оно эффективнее будет а отдельно мотиком похвастаешься

Оригинал: R80G/S (1980-1987). Когда R80G/S был впервые представлен - это было сенсацией. Ни один BMW ранее не выглядел так смело. И ни один серийный эндуро не был таким большим. 2.1. Разработка R80G/S. Не смотря на то, что проект G/S и начался без формализованного плана разработки, сразу же было решено, что это будет не просто реплика кросс-кантрийного гоночного мотоцикла, подобного тем, что делал Лазло Перес и другие. Вместо этого это будет базироваться на уже существующем тяжелом дорожнике BMW R80. Главной причиной этого была необходимость быстро разработать экономически оправданный мотоцикл с конкурентоспособной ценой. Альтернатива в виде полноценной реплики GS800 была бы не только весьма дорогой, но еще и весьма времязатратной в производстве, а так же - малопригодной для ежедневного использования. Первые эксперименты проводились с расточенным мотором от R65,но они быстро показали, что более короткоходный двигатель приводил к более высоким оборотам, а это в свою очередь давало неприемлемый уровень вибраций. Вместо этого команда Гютче воспользовалась известным и проверенным мотором R80 воздушного охлаждения, с двумя клапанами на цилиндр и конфигурацией 84.8 х 70.6 (диаметр цилиндра и ход поршня), выдававшего 50 л.с. при 6500 оборотах в секунду. На этом сходства практически заканчивались. Внутренние изменения в моторе относительно дорожной версии 1980го года не только пошли на пользу G/S, но и попали в весь модельный ряд 1981го года. Большинство из них было направлено на повышением надежности, а так же,в частности для G/S - на уменьшение веса. Главным из всех этих модификаций было новое покрытие цилиндров - так называемый "galnikal"(как я понял из чтения интернетов, это суть то же никасилевое покрытие, но с другой маркой стали) вместо старых стальных гильз. Это покрытие получалось посредством того, что рабочие поверхности цилиндра насыщались кристаллами никеля и кремния, наподобие Никасиля, который часто использовался в 2Т-моторах. Таким образом удалось убить сразу трех зайцев: снизить вес на 4,5 кг(благодаря удалению стальных гильз), улучшить отвод тепла благодаря лучшей теплопроводности и , возможно самая важная из всех - лучшая работа связки поршень-цилиндр, что позволило понизить расход масла и износ. К недостаткам такого подхода стоит отнести то, что цилиндры с новым покрытием не поддавались переточке, которая была возможна в случае с гильзами. Хоть все прототипы и были построены на расточенных моторах R65, серийный R80G/S комплектовался мотором от R80, но с заметными отличиями. Другим изменением стало совершенно новое сцепление, которое в случае с оппозитным мотором, так же является маховиком. Узел утратил в весе и стал легче на 4,7 кг(или 40%). Сцепление стало более простым в работе - в частности, удобным для мотоцикла с внедорожными амбициями, а так же - обеспечивающим более плавное переключение. К слову, сама пятиступенчатая коробка осталась прежней, но передаточное число главной передачи уменьшили до 3,36:1 (дорожный R80 имел 3,2:1) для лучших внедорожных характеристик. Спецификации BMW R80G/S 1981 Цена (за новый мотоцикл) 8920DM (около 2300 GBP) ~4600USD Годы производства 1980-1987 Количество произведенных 21864 Объем 797,5 cc Диаметр цилиндра/ход поршня 84,8 x 70,6 mm Степень сжатия 8,2:1 Подача топлива 2 карбюратора Bing CV 32mm Заявленная мощность 50 л.с. при 6500 оборотах/мин Заявленный крутящий момент 55,5 при 5000 оборотах/мин Трансмиссия 5-ступенчатая Рама Дуплексная с отдельным подрамником Подвеска спереди Телескопическая вилка, ход 200 мм Подвеска сзади - BMW Monolever с одним амортизатором Тормоза Вентилируемый тормозной диск диаметром 260мм с двухпоршневым суппортом, 200мм барабан сзади Шины 3.00 x 21 , 4.00 x 18 Высота по седлу 860 мм Объем бака 19,5 л Сухой вес 167 кг Цвета Только белый Заявленная максимальная скорость 167 км/ч Еще одним улучшением для всей линейки 1981-го года стало усиление корпуса двигателя с улучшением маслоканалов, которые теперь доставляли масло к переднему подшипнику коленвала напрямую, а не через распредвал. Эта схема не относится к книге - я нашел ее, когда решил изучить изменения в системе смазки моторов, но она показалась мне весьма наглядной. Обслуживание, тем временем, было упрощено благодаря новому, увеличенному воздушному фильтру с черной пластиковой крышкой на защелках, которая значительно облегчала доступ. Помимо этого, как и все мотоциклы 1981-го года, G/S получил новое необслуживаемое электронное зажигание Bosch, которое тоже сделало свое дело в снижении веса, а так же - занимало меньше места. Все эти модификации позволили сделать мотор G/S более легким, проворным и выносливым относительно предшественников. В прочем, другие отличия от R80(или любого другого мотоцикла BMW) были более заметными. Дуплексная стальная рама G/S была взята не от дорожного R80, а была основана на раме R65/45. Из-за добавления задней подвески Monolever изменения коснулись прежде всего крепления заднего амортизатора, хотя некоторые более мелкие элементы тоже изменили свое расположение. Топливный бак был уникальным и разработанным специально для G/S - он был стальным, объемом в 19,5 литров с крышкой в стиле эндуро. Под баком располагалась основная электрика(двойная катушка зажигания и реле), которая была позаимствована у серии R45/65. Заимствования продолжались и в других местах: вилка с ходом в 200мм была взята с R100/7, в то время, как вместе с другими модификациями, G/S получил улучшенный дисковый тормоз(как и весь модельный ряд 1981). Теперь это были итальянские тормоза Brembo, с главным цилиндром, размещенным на руле и новыми полу-металлическими колодками без использования асбеста, которые, по утверждениям, должны были на 40% улучшить тормозные характеристики при мокрой погоде. Как и многие другие улучшения того года, тормоза Brembo так же положительно сказались на весе мотоцикла. К слову о тормозах: G/S стал первым эндуро, у которого спереди был установлен дисковый тормоз. Не смотря на то, что сейчас это не кажется чем-то особенным - на тот момент это тало настоящей революцией: например, в мире мотокросса первым заводским мотоциклом с дисковым тормозом стал KX250 и случилось это на год позже, в 1982. Но не смотря на это, это не было модной диковинкой: даже учитывая то, что G/S был значительно облегчен и раздет относительно других боксеров BMW, он все еще был тяжелым мотоциклом, способным ехать быстрее 160 км/ч. Еще никогда эндуро не достигал скорости в 168 км/ч в обычных тестах и тормоза должны были этому соответствовать. Не смотря на все усилия BMW в плане уменьшения веса, размеры и вес R80G/S вызвали еще одну проблему: с шинами. В 1980-м не было ни одного внедорожного мотоцикла, способного разогнаться до 140 км/ч или весившего более 150 кг - все внедорожные шины имели ограничение "до 130 км/ч", в то время как G/S был весьма бодрым примерно до 150 км/ч. Поэтому Metzeler специально для G/S разработал новую резину, пригодную для использования скоростях до 175 км/ч. В отличие от многих элементов, общих с другими мотоциклами BMW, бак был разработан специально для G/S. G/S мог похвастаться хорошей динамикой(в том числе - на грунте) и тормоза мотоцикла должны были соответствовать. В этом мотоцикле был использован новейший однодисковый передний тормоз от Brembo. Характеристики нового BMW предъявили новые требования к шинам: Metzeler разработал шины Sahara с уникальным протектором специально для G/S. Платой за уменьшение веса стало то, что многие компоненты были не только выполнены из легковесных материалов, но и упрощены. Так, например, приборная панель состояла спидометра/одометра с отметками, указывающими рекомендуемую скорость переключения и нескольких индикаторов. Хитрая выхлопная система 2-в-1 так же была призвана снизить вес мотоцикла, а шины Metzeler устанавливались на легкосплавные обода. Хотя, бесспорно это был большой и тяжелый мотоцикл, для своих размеров G/S был значительно легче, чем мог бы быть - например, он был на 30 кг легче дорожного R80. Это было достигнуто несколькими путями. Команда Гюче, имевшая большой опыт в гонках на тяжелых эндуро, настояла на использовании пластиковых компонентов. G/S не только щеголял пластиковыми крыльями и боковыми панелями, но и пластиковым основанием седла(которое, помимо прочего было устойчиво к коррозии). Гвоздем программы стала минималистичная приборная панель с одной шкалой, которая была выполнена в общем корпусе с фарой и замком зажигания. Хитрые разработки присутствовали повсюду. Спидометр был выполнен в соответствии с дорожными требованиями, но из-за сохранения веса мотоцикл не получил тахометра. Вместо этого на шкалу спидометра были нанесены маленькие отметки, показывающие рекомендуемую максимальную скорость на каждой передаче. А аккуратный выхлоп системы 2-в-1 не только положительно сказался на клиренсе, но и значительно сэкономил в весе относительно дорожных 2-в-2. На мотоцикл были установлены внедорожные колесные диски правильной размерности - 3.00 x 21(90/90-21) спереди и 4.00 x 18(120/80-18) сзади, произведенные компанией Akront. Помимо прочего, это способствовало более простому шиномонтажу относительно традиционных ободов BMW того времени. Руль был снабжен распоркой(что тоже являлось фишкой внедорожной техники) и имел ширину в 82 см, что обеспечивало максимальную маневренность на грунте. Подножки имели зацепы для ног, а мотор опционально мог быть прикрыт перфорированной защитой. Не забыли и про вещи необходимые на дороге: в отличие от эндуро тех дней, G/S получил двойное седло с замком, пассажирские подножки, ремень на седле, зеркала и поворотники. В итоге, хоть это и был весьма большой мотоцикл(как минимум - для внедорожной мото-техники), новый G/S все равно представлял из себя отличную смесь дорожного мотоцикла и эндуро, что всячески подчеркивалось в рекламной продукции BMW. Мощный, но при этом - весьма узкий и легкий; грубый и прочный, но при этом - современный и оригинальный. Оставался только один вопрос: что на это все скажет мир? С самого начала в BMW старались подчеркнуть две сильные стороны G/S: туризм и внедорожные способности. Цвета BMW Motorsports, выверенный стиль и отсутствие хрома всячески намекали на внедорожные способности этого мотоцикла. В то же время, большое двойное седло, багажные крепления и максимальная скорость в районе 160 км/ч демонстрировали, что это и не традиционный эндуро. Новинка BMW была максимально практичной. Например, высокий одиночный выхлоп и одностронний маятник с карданом внутри, делали снятие колеса предельно простым. Оригинал перевода находится здесь http://mixermsk.ru/2017/01/bmw-gs-full-history-3/

Не секрет, что у многих по разным причинам на мотоцикле случился фатальный(неустранимый) отказ блока АБС. Или(допустим) мотоцикл был уже приобретен с неработающим блоком. Или вообще без оного. Раньше с этим приходилось мириться. Но недавно мне попалось очень любопытное видео - человек внедрил блок АБС от Honda cbf ссылка на схему (для подключения электрики) https://www.manualslib.com/manual/1068381/Honda-Cbf600sa.html?page=485#manual Пост в ВК еще одного человека, который так сделал - ему можно задавать вопросы судя по тому что он написал https://vk.com/bookmarks?is_from_snackbar=1&type=post Вот тут впечатления всем известного Михаила Черепащука (BMW Boxer club) от замененного блока (не знаю, от хонды или нет, но смысл, тот же) Надеюсь, со временем, тут появится кто-то, кто поделится своим опытом

Давно уже обнаружил, что когда мотоцикл стоит на боковой подножке, его угол ну уж очень большой. И все бы ничего но когда он еще и загружен - ставить его на эту подножку становится прямо-таки чревато. Один раз я его даже натурально уронил. Сегодня разобрал узел подножки. Болт, который в нее вворачивается цел... у меня подозрения на втулку (на рисунке 11) . Но как ее заменить? Сидит она мертво. вот видео снял для наглядности буду рад любым мыслям

@motophil возьми под продажу всякого самодельного раздел себе. Стоит это копейки а польза есть. И тебе и форуму. Не по разным темам искать свои железки (что неудобно) а все в одном.

@Bess56 в данном случае АЬС один и тот же всё равно Так что считывай ошиьку и там видно будет

@Bess56 Ну тогда сбрось ошибку правильно @Eli Да,как говорится знал но забыл

так и не победил.... я надеялся тормозуха решит вопрос надо искать ошибку. Позвонил товарищу - тот предположил (сталкивался) что может быть проблема в датчиках. В том числе в незначительном изменении его положения(а не только зазора) Но надо вычислять ошибку - она должна показать кто виноват Как именно (процитирую готовую инструкцию с оппозит.ру)

Я покупал, примерно 100 злотых доставка

@TechMike вторая ссылка 12т Курс 18 к рублю. Это же польский злотый

Я вижу только блок

Вот например https://allegro.pl/oferta/reflektor-lampa-przod-bmw-r-1150-gs-99-05-9004174274 подешевле вариант https://allegro.pl/oferta/bmw-r1150gs-lampa-reflektor-europejska-super-stan-9263558263

Я бы не заморачиваося и у поляков купил блок фары с разбора Там попадаются вполне бюджетные варианты На allegro.pl

Я пришел к выводу в итоге что если говорить о галогене, лучше той, что установлена производителем нет. Лампы с завышенной яркостью работают с перекалом, сами работают не долго и своим излишним нагревом портят отражатель Лампы с холодным(белым) светом очень плохо показывают себя при езде в дождь/туман - перед мотом возникает "стена" Теплый (жёлтый) свет пробивает это без проблем Это касается и светодиодов и галогена Просто поставь хорошую качественную лампу и если тебе мало света-допы. Благо генер потянет легко

А резинки на байпасах давно менял?

Кто уже делал-скажите как правильно: синхронить холостой ход, потом делать тоже самое на примерно 3000 оборотов или просто остановиться на холостом? Обязательно ли потом отключать акум и после этого со включенным зажиганием но заглушенным движком поворачивать газ до упора?

@evgenKLG приветствую! Да, конечно. И с пластиной как на фото выше Ценник 70 евро почта 25 евро Рекомендую к нему сразу и усилитель багажника - чтоб два раза не вставать Он стоит 20 евро