Himik

Доброго дня! Обявление еще актуально?

Смею заметить, что состояние потрохов верхней траверсы влияет на работу телелевера чуть более, чем никак. Также не стоит кидаться менять шаровую опору, если вы рукой не чувствуете люфта. Диагностика элементарна - ставим мотоцикл на централку, садим назад товарища, заодно попросив его зажать передний тормоз и, подсунув дощечку или монтажку под колесо, пробуем приподнять его вверх-вниз, держа руку на стыке траверсы и рычага в районе шаровой. Если он есть, вы его почувствуете. Но на собственном опыте могу сказать, что шаровая там прибирается тысячам к 120-150 при жесткой эксплуатации мота, если в шаровую не попала вода. Так что не поленитесь закиньте смазки под пыльник. А вот фирменный мерзкий стучок в руль, ощущаемый при проезде мелких неровностей и при качении мотоцикла, вызван на самом деле износом направляющих, расположенных под сальниками. Как и преждевременная течь масла, кстати. Тысячам к 80-100 направляйки уже полностью мертвы как правило и, если проворонить, хром начнет скользить по железу. Вариантов вылечить два: 1. Надолго: снять стаканы, вынуть старые направляйки, вынуть из стакана пластиковую трубку-вытеснитель, укоротить её и запрессовать по два комплекта направляек. 2. Импортозамещающий: Изготовить удлинненные втулки из современных пластиков. Я сделал из полиоксиметилена с зазором в паре трения 0,02-0,03. Стучок пропал полностью, но рекомендовать пока не могу, не накатав статистики. Пока проехано всего 5000 разных дорог. Кстати, втулки из того-же материала в качестве замены игольчатых подшипников в паралевере показали себя вполне работоспособными. По крайней мере на среднестатистический сезон мототуриста их хватать должно.

Оригиналы - Staburags NBU30PTM либо Castrol MP3, вместо них Optimol Paste White T вам в помощь. Если совсем сердито, можете использовать ВМПАвто МС1000, результат положительный, но наносить ее нужно будет чаще раза в два. Личный опыт.

Текста будет немного, в основном фотки. Итак, берем поршень от 740 мотора И по Родену, отсекаем все лишнее: Результат - так называемые bar risers, они же проставки руля: Также из оставшегося, по тому же принципу получаем симпатичную антивандальную масляную пробку под ключ от замка зажигания:

Бетонная стяжка+керамогранит спасут отца русской демократии. Я еще и теплый пол заложил. Дорого, но зимой комфортно.

Просто не там ищешь. Ищи в направлении "ремонт гидроагрегатов и гидравлики". с помощью сварки его можно и собрать.))) Собрать-то можно, а вот профильные ролики придется на стороне заказывать, и не один комплект - под нужные радиусы. Кстати, квадратная труба прекрасно гнется трубогибом с особой формой ролика. Домкрат под такие диаметры не нужен, проще рычажнороликовый. Я себе начал делать - всяких роликов наточил, но пока завис от слова "некогда"

Хороший дэт начался на Чаке Шульдинере, и, к сожалению, на нем же и закончился: https://www.youtube.com/watch?v=7j8vUbMmOwM https://www.youtube.com/watch?v=8256VJ4hkJU https://www.youtube.com/watch?v=hE8tNBV4E2

У 1150 есть две модификации первой передачи - стандартная и короткая. Короткая ставилась на 1150 адвенчеры и еще куда-то. P.S. Для коляски, думается мне, лучше вообще поискать задний редуктор 33:11 или 34:11

Леша, дошли наконец руки и ноги... Вот ссылка: https://yadi.sk/d/ZLLMyNxr39g5WX Ок Теперь по делу - внесу ясность, что пробка замка как такового не имеет - в ней просто профрезерован паз 2,5 мм, в который залазит ключ зажигания, или отвертка. Но просто так, как старую, легким движением руки ее уже не сп...дить. Уплотнительное кольцо снимается со штатной пробки и в комплекте не предусмотрено. Проставки... собственно, а кто какой высоты хочет? Проблем с проводами, шлангами и тросами не возникнет примерно до 40 мм, далее не знаю. С проводами проблем не будет, жгуты длинные, а вот насчет тросов не уверен. Высота моих - 27мм + руль наклонен чуть назад. Плюс от владельцев R1100GS, дружащих с измерительным инструментом, мне необходимо знать диаметр руля в районе стоек + межцентровое болтов.

Ок, подумаю! Леша, пардон - пока руки не доходят перзалить фотки.

Ок, вечерком перезалью и ссылочку кину. Я кстати тоже, так как поршень был б/у и нахаляву - рулил по соотношению цены и качества, Если ж делать, то из В95 или Д16 из чисто эстетических соображений - они блестючие, красивые и не тускнеют, как поршневые сплавы. Стоимость материала приблизительно 300-350 руб/кг + наценка за рез от большой болванки. Короче так - наберется 5 человек желающих на проставки и пробки - найду контору которая продаст в таких количествах металл и посчитаю цену.

Ну, я как-то в свое время задолбался бегать к токарю, и решил проблему с токаркой и фрезеровкой радикально Еще круче Это 6Т75 - весьма редкий инструментальный фрезер, доставшийся с почти полным комплектом оснастки.

Теоретиццки надо. (Даже держу комплектег про запас, как и болтиков, скрепляющих части корзины, и даже угловой ключик, и рекомендую НЕ ОТСТУПАТЬ от мануала) Практиццки же, эти болты (как то вот прям край понадобилось), затянутые с моментами 65 Н*м и 20Н*м соответственно, живут долго и счастливо. Вот шайбочки зубчатые на 1100 под болтами скрепляющими корзину - откровенно голимое решение, рвутся даже при затяжке, поэтому шайбочек нужно покупать с запасом. Или заменить болты на болты от 1150, конструкция коих (без шайб) недостатка лишена.

))) Более того, сходил посмотрел - оценить состояние подщипника рабочего цилиндра сцепления можно вообще ничего лишнего не снимая, правда придется сделать короткий ключик

Та ну шток выжима прекрасно вытаскивается назад, по крайней мере на 1100. Так что только снять маятник. Насчет 1150 не уверен. Надо КПП от 1100 и 1150 сравнить, валяется пара. Буду в мастерской, загляну. Касаемо продуктов износа сцепления - думаю, что не так страшен черт, но раз детальку поставили, должна быть..

Есть мнение, что продлить ему жизнь поможет регулярное пополнение смазки и обслуживание (очистка). Я не много разбирал ГС-ов с гидроприводом, но на двух из двух разобранных мотоциклов за цилиндром обнаруживались потеки и кристаллы от тормозухи (видать манжеты не абсолютно герметичны). Видать когда кончается смазка и в подшипник попадает тормозуха, тут он и мрэ. Ведь в 1100 (подшипник тот же) они, особенно при добавлении смазки, проблем не вызывают.

У меня забытый на фильтре ключ в Монголию съездил и не потерялся. С тех пор там и храню. Касаемо клапана - мое мнение, что деталь удобная, но излишняя, и при езде по-жесткому небезопасная. Пяти миллиметров зазора не хватит - при ударах защита играет здорово. (Но это для идиотов типа меня на мотокроссовой трассе - один удар об дерево, и дальше я поехал без защиты )

Несрост чисто по размерам? Нужно выяснить два момента и решить три проблемы. 1) Соответсвтие количества импульсов датчиков на оборот колеса (по этим параметрам контроллер АБС судит о состоянии тормозов). 2) Соответствие уровней сигналов (мое мнение - что все там ОК и импульсы более древних датчиков 1100 будут нормально видется свежим блоком) 3) Электричество (алгоритм подачи питания и необходимые для работы сигналы - решаемо без проблем) 4) Механичество - перевальцевать трубки. Решаемо 5) Гидравличество - хватит ли производительности модулятора давления АБС полностью распускать тормоза. Есть мысль что да, хватит за глаза. Получим все плюшки более свежего блока как-то более нежную работу АБС и короче тормозной путь, и заодно некоторый геморрой с прокачкой более современного блока.

Самая вероятная причина рывков на 3-ей - износ подшипников. Изношенные кулачки 2-3 педерачи - до вас на мотоцикле ездил любитель переключений без сцепления и разгонов со светофора. Коробка 1100-1150 настолько челябин суровая, что убить ее при нормальной эксплутации очень трудно.

Не на всех, смею поправить. До 2002 АБС на 1100 и 1150 совершенно одинаковые. И, надо отдать должное, АБС до 2002 г. более дубова, кондова и надежна и главное, ремонтопригодна. Вообще, есть у меня в голове идея свопа блока АБС на современный от 650 гусей, стоимостью на черном рынке около 5-10 тыс. руб. Но не срастаются две вещи - пациент и спонсор Теоретически все должно заработать.

Схемы на 2000 г. есть у меня. Куда выложить? Разъем разбирается легче легкого. Выкручивается торкс-болтик, и разъем распадается на две части. Конрактная группа для защеливания - точно такая же, как на топливных форсунках фирмы Бош или совместимых. У меня, например, успешно вставлен проводок от форсунки Патриота. Ваще, проводка БМВ - моя любимая тема. Осыпание изоляции проводов и чехлов проводки - я видел как кирпичи 80-90х г.в., где все ОК, так и мотоциклы 10-х годов с такой проблемой. То ли от химии моечной, то ли от климата зависит, я не знаю. Поступаю просто - полная пережгутовка мотоцикла.

Вот вот, ксенон там зафигом не нужен. Нормальные лампочки Stanley или Philips +30% и имеем праздник! Я собрал на автогерметик для кузовных швов.

А зачем? ) Из доступного в любом маге Мобил1 с верхней границей вязкости 50. Я лью Мобил1 5W50 из магазина (или 15W50 маде ин США, если не лень ехать к другу на маслофирму). Известный в узких кругах Мотохэнк с его 500000 миль на 1100 гусе, думаю, в рекламе не нуждается. В редуктор - GL-5 (TM-5) c верхней границей 140, коробка сожрет все что угодно.

То есть пункт "конец июня - начало июля" вопросов не вызывает?? Тада хрен с ним, между Москвой и Питером

Давайте конец июня-начало июля, а? )) И на Алтае ))