lexx

У меня сзади на РТ китайский уже 18 тыщ ездит - как новый до сих пор ( покупал за 2к) . До этого так же был положительный опыт их использования.

Я себе тоже заказывал китайскую заготовку, но мне лень было куда-то идти, и я сам надфилем на глаз выпилил , чтобы было похоже) В итоге в одном месте чуть переборщил, но кофры , бак и сидуху он открывал, а вот зажигание не хотел: там, видимо , пинов больше .

Алексей, мои поздравления

Надо снять перемычку в блоке релюх и перезагрузить мотроник . И по умолчанию будет смесь как для безлямбдового мотоцикла - чуть богаче. Мотор работает мягче, расход 5,7 при 110, 7 при 140-150. Я у себя отключил лямбду, сняв жёлтую перемычку, т.к. мне не очень нравилось, что с ней бедноватая смесь на мой взгляд. Для полной картины ездил и так , и так. И без перемычки приятнее.

В общем, если что пиши. Теоретически возможно даже будет напечатать, если размеры впишутся в размер принтера ( у товарища имеется). Там уже по месту видно будет.

Если нужно, могу помочь и сделать 3д модель для принтера

У меня было в планах зимой купить левый нового образца, но т.к. по случайности мне прислали левый старого образца в отличном состоянии, решил проверить и пока поставить, как оказалось - не зря. Но это не отменяет необходимости покупки нового левого.

Вот кстати отчёт по поездке http://transalp-club.ru/index.html/_/transalp-travels/kruzhok-po-karelii-r373

Давно не писал в этой теме. Проехал уже 12 тыс км, можно выложить некоторые наблюдения: капролоновые втулки редуктора до сих пор без люфта, и даже не подтягивал. двухрядный подшипник 3305 на ведущем валу редуктора без претензий сальник редуктора большой amaando без претензий ( стоил около 300р) в паре с подшипником koyo. самодельный концевик сцепления исправно работает, так же как на переднем тормозе микрик мп1 неоригинальние сальники в вилке от авто без претензий. Из неисправностей лишь натяжитель грм, эпопея с которым описана в соответствующей теме. Из модернизаций: отказался от центрального кофра, на боковые поставил узкие крышки. Теперь в городе намного лучше стала управляемость , и кофры не ограничивают свободу перемещения в пробках. Между боковыми кофрами сделал съемную перемычку: благодаря ей, кофры не гремят на кочках. В дальняке эта схема с узкими кофрами так же мне больше понравилась: если мот завалится, то ляжет на лифчик и кофр не пострадает. Вместо топкейса на багажнике палатка и спальник в 20 литровых гермах. На пассажирском герма на 60 л ( форму держит за счёт пенки внутри , выполняющей роль стенки). В кофрах дождевик, термос и мелочевка. Вес багажа ещё уменьшился и в сумме около 15 кг , так что управляемость как у пустого практически. Кружок по Карелии подтвердил удачность этой компоновки.

Продолжение истории: заказал я на ебее малобэу правый в конце июля, через месяц приходит вместо правого левый))) продавец косяк признал, выслал теперь уже правый. про левый в основном упоминают только про косяк при запуске . У меня же на протяжении всего времени было на горячем моторе небольшое бряканье на сбросе 3-2,5 тыщи. Мне эта хрень не нравилась, но и сильно не напрягала: после хонды и так слишком много звуков было))) Перед тем, как пошёл стук из цилиндра, это бряканье усилилось, ну и после того как я разобрался с проблемой и доработал временно правый натяжитель, все стало как раньше : тишина на холодную, легкое бряканье на горячую. Я соответственно приписал все лишние звуки правому изначально, и про левый особо не думал и с нетерпением ждал когда он придёт. А сейчас , имея на руках свежий левый натяжитель, полез я его поменять, раз уж он есть. Оказалось, что мой натяжитель был изношен: Поршень потёрт, пружина просела в сравнении со свежим. После установки пропало то самое бряканье на сбросе 3-2,5 тыщи. В гараже его диагностировать невозможно, надо хорошенько проехаться километров 10-15, и на торможении двигателем его можно услышать. К чему я это: если у вас есть легкое брякание на сбросе - это один из симптомов левого натяжителя.

Сегодня снял натяжитель , вынул преднатяг, и решил проверить ваш вариант. Но немножко другим способом. Сверлить ничего не стал, а просто увеличил ширину проточки под масло на поршне примерно на 3 мм вниз ( диаметр поршня 13 мм, проточки 12,5 мм) . Можно обойтись без токарки: через прокладку зажать в патрон от дрели, а дрель в тиски и аккуратно надфилем снять лишнее, контролируя процесс штангенциркулем. Т.е. теперь при большем выходе поршня отверстие не перекрывается. Поставил, завёл, погазовал - тишина. Надо ещё прокатиться.

Попробую, напишу. Ну и как минимум, будет ещё один для экспериментов. А ведь действительно, может так и есть. Я что-то об этом не подумал. Тогда все становится проще.

Так давление то есть, просто недостаточное из-за утечек . Если просто прикинуть: диаметр поршня около 12 мм, площадь днища соответственно 1,13 см2 рабочее давление до 6 кг/см2 плюс есть дренажное отверстие, через которое идёт так же некое падение давления, задуманное конструктивно усилие полного сжатия пружины по ощущению 15-20 Н, длина в свободном состоянии около 70 мм Соответственно, поджатие на 10% по длине даёт изменение усилия на 1,5-2 Н, что может вносить дополнительную лепту , когда натяжитель теряет давление. Но это все теория) На практике, это сносно, но работает. Конечно, дополнительное отверстие увеличивает подвод масла, компенсируя потери в зазоре и частичное перекрытие канала. И ваш способ более конструктивен. Единственное, что меня изначально смущает: в стоке входное отверстие поршня и дренажное одинаковые, видимо, неспроста. Эт я к тому, что не уверен, что рабочее давление внутри натяжителя будет равно давлению в системе, и что увеличив входной канал, мы не перенатянем цепь. Но это опять-таки теория)) А новый натяжитель я уже заказал)

Схему работы я сразу понял, даже пересчитал по площади поршня усилие на натяжение. Собственно, отверстие вверху поршня даёт возможность демпфирование цепи за счёт выхода масла из него. У меня была мысль , что грохот начинается, когда изнашивается покрытие поршня и и масло начинает уходить в зазор ( т.к. некий звук происходил при сбросе газа при 3-2,5 тыс об на горячем масле) , и была мысль просто рассверлить отверстие, дабы увеличить давление в поршне за счёт разницы в диаметре входного и выходного отверстий. По результатам измеререний у меня масло без проблем должно было попадать в проточку в поршне. Но поступил по наименьшему сопротивлению - увеличил преднатяг пружины, дабы компенсировать недостаток давления масла.

Я ж никого не призываю это делать, но ситуации бывают разные, а это может временно решить проблему, особенно в дальняке. А затем естественно купить новый. Маслобензостойкому шлагу и шайбе от масла ничего не будет, и это все находится внутри натяжителя и просто физически оттуда никуда деться не может. В моем случае мопед сломался не вовремя и надо было решать вопрос. В Москве в наличии есть только левый, а правый месяц ждать.