danuer

подскажите где такие проставки взять?

Ну да, не видит изменения давления, вот и не крутит. Как вариант на старте может как то проверить один или два мотора жужжат, они же вроде тестируются при старте блока Кстати ошибку считать можно и понять что ему не нравится

Мотор меняется, ищите по маркировке. Но это может быть и датчик давления, что чаще случается

Всем добра! Тема-отчет об установке 2 блоков АБС Nissin взамен штатных блоков ABSII integral, ну и наверно попытка собрать в одном месте всю информацию об этом процессе. Источники вдохновения: Видео от Arunas G по установке, пост в ВК Романа Попова Первым делом было приобретено: блок абс от Honda CBF600 PC43 08-13 (на e-bay находится по запросу "ABS-Pumpe Druckmodulator Hydroaggregat Honda CBF 600 S ABS PC43") и коса со штатным разъемом (на e-bay находится по запросу "Kabelbaum Honda CBF 600 ABS Hilfskabelbaum Hauptsicherungen Wire Harness" или ее вариации с ключевыми словами). Далее трубки тормозные готовые со штуцерами М10*1 (длины родных магистралей у GS 44см, 57см,95см,87см), переходник М10*1-М10*1 мама-мама (нужен для замены штатного соединителя на переде, там одна из линий имеет 1 выход на М12, но такой вариант надо придумывать как закрепить, у меня это метал лента и стяжки; если хочется понадежнее, то надо искать с крепежным ухом(вдруг существуют) либо же можно взять тройник, на нем ухо есть + пробку М10*1, что бы заглушить лишнее отверстие).Пробка М10*1 для глушения лишнего выхода на блоке (под Хондовскую интегральность).Кольца медные для соединений, штук 8-10. Брались трубки с примерно похожими длинами, в итоге остается запасик который надо как то обыграть в месте установки блока, особенно для задних трубок (95 и 87см), наверно есть смысл брать короче или, если есть возможность, делать трубки по месту. Фото смонтированного блока: Трубки повторяют все изгибы родных до входа в нишу с блоком, дальше полет фантазии. Для установки понадобится переходная пластина, делалась из полоски нержи, чертежик: По электрике все зависит от того, что есть на борту и в каком виде приобреталась коса. Для подключения необходимо: 3 держателя предохранителя и сами предохранители 2*30А и 1*10А, если коса совсем бедная то еще и провод 2,5-4 мм2 около 2м, кольцевые клеммы(пожирнее) для подключения на аккумулятор. 2 автомобильных реле 5-ти контактных и 1 реле 5В (NCR NRP05-A05D проверено, работает), если абс уже вырезано и реализована работа стоп-сигнала, то -1 реле 5-ти контактное; если сохранилось штатное реле АБС (на схеме К9197, в жизни вроде синее маленькое 4х конт) то тоже -1 реле 5-ти контактное. Осушили тормозную систему, выкинули штатный блок (у кого был), отрезали разъем штатного абс в сантиметрах 5-10 от разъема. Протянули трубки, прикрутили к блоку, закрепили блок. Располовинили заводской переходник, прикручен справа на стакане, отрезав переход М10-М12, подвесили переходник М10-М10, подключили магистрали от машинок и к суппортам, закачали тормозуху, проверили что нигде ничего не подтекает и хорошо затянуто. Электрика: На след рисунке вид хондовского разъема с подписанными номерами пинов Здесь полная схема подключения (внешний вид разъема "какой был" , ориентироваться надо на номера пинов, различия в цветах проводов GS и RT какие обнаружил обозначил)(при чтении схемы: жирная точка - соединение, линии не поворачивают на пересечениях и не связаны с пересекаемыми линиями, если нет жир точки): По подключению(описываю по своему GSA): 8 и 9 отдельными проводами 2,5 или 4 кв.мм. через предохранители по 30А на + аккумулятора; 24 и 25 такими же проводами на - аккумулятора; в косе мотоцикла нужно попарно желт/зел и желт/бел, а так же сер/бел и сер/черн провода соединить, заизолировать; провода от датчиков вращения колеса перевиты между собой, после соединения с проводами нового блока завивка должна сохранится(это защита от помех), передний датчик: 12 + желт/черн на желт/красн в косе мотоцикла и 3 - зел/оранж на желт/коричн в косе мотоцикла; задний датчик: 18 +роз/бел на черн/бел в косе мотоцикла и 2 -зел/красн на черн/корич в косе мотоцикла; 16 через предохранитель на 10А тоже на +аккум, к нему же цепляем желт/черн и зелен провода из косы мотоцикла и все 3 провода на 30 контакт 5ти конт реле для стоп-сигнала; 4 зел/желт соединяем с сер/желт в косе мотоцикла и на ногу 87а 5ти конт реле для стоп-сигнала; Коричн толстый провод массы соединяем с контактом 85 5ти конт реле для стоп-сигнала, бел/син с 86; 7 красн/кор это управляющий - для сигнальной лампы АБС на приборной панеле, он токоограниченный, ввиду того что на хонде используется светодиод, обычное реле на 12В с ним не заработает, поэтому берем 5В, для него тока хватит, обмотку 5В реле сажаем одной ногой на 7 красн/кор, второй на + (как вариант 16 красн/кор), коммутируем через это реле массу мотоцикла(как вариант толстый коричн провод в косе мотоцикла) и коричн/желт провод в косе мотоцикла (не путать с коричн/желт проводом датчика колеса завитым с желт/красн). Если штатное реле АБС на месте, то этого хватит, лампа заработает. Если штатного реле нет, то в распаячной коробке под сиденьем добавляем 5ти конт реле (в разъеме штатного реле 3 и 4 нога это +, 1 это тот самый коричн/желт из косы, 2 бел/черн идет на лампу в приборке), на схеме указано как подключать и внешний вид реле NCR NRP05-A05D для идентификации ног. 13 коричн/желт - это сервисный разъем, этот провод надо через выключатель соединить с массой; в случае если сигн лампа моргает об ошибке надо с помощью выключателя замкнуть этот разъем на массу и при включении зажигания сигн лампа на приборке начнет вымаргивать коды ошибок. Мануал и описание самодиагностики начиная со страницы 16-7 Фото и видео было сделано много, но форум не позволяет чето ничего загрузить по нормальному, Альбом фото в ВК. Нужно учитывать, что в видео Арунаса и схеме выложенной Романом описано подключение литрового блока, те от CBF1000 и CB1000R, для таких блоков нужно инвертировать подключение переднего и заднего контуров, для блоков от 600 все подключается штатно, те так: и датчики в соответствии с полной схемой выше. на всякий случай схема из мануала хонды

На моей схеме и в описании есть ошибка: 16 пин разъема АБС хонды через 10А предохранитель соединяется с жёлт/черн и зелен проводами косы мотоцикла и все это на 30 разъём 5ти контактного реле стоп-сигнала, на + аккумулятора это подключать не нужно.

Огонь! заказы принимаются? ))

Он зажимается под выступающую юбку (фланец) спидометра.

Симптомы были такие же, вычистил стартер и все нормализовалось, правда не надолго, сдуру мазнул вал бендикса и через 3 дня сдох бендикс (начал буксовать, может смазка в него попала, может совпадение и он умер от старости), совпадение или нет не узнать уже наверно. Попытался купить быстро новый бендикс, но все аналоги в наличии не подходят, по итогу купил стартер CARGO 111335 за 5100 руб., перекинул кожух со старого (у карго шпилька на внешней стороне кожуха стоит, у гуся наоборот на двигателе), почти все нормализовалось кроме просадки напряжения при старте, тут уже вариантов не осталось: Delta не держит ток, со временем поменяю на Exide, пока просто по утрам прикуриваю от джамп стартера, что бы время не слетало на приборке))

забрал бы, как с вами связаться?

А фиг его знает сколько она там продержится, надо проверять будет. Вообще тефлон считается наиболее стойким к истиранию, температурно и химически стойкий, его во многих областях промышленности применяют.

https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/masla-i-smazki/teflonovaya-smazka/liqui-moly/teflonovyj-sprej-0-4l-liqui-moly-ptfe-pulver-spray-3076/

Маленькая история про стартер: 2 сезона кипел мозг над вопросом "отчего нет уверенного запуска и почему аккум высаживается за 2-3 запуска?". В прошлом сезоне сменил аккум (был упущен зимой в глубокий разряд) и на какое то время проблема пропала, к осени вернулась. Этой весной добрался до болта массы на коробке, окислы были, но не смертельные, все почистил, намазал токопроводящей смазкой Molikote, проблема осталась. Вчера сделал замеры напряжения на работающем двигателе, под нагрузкой (дальний, доп свет, обогрев, аварийка) была просадка аж до 12,3, на высоких оборотах до 13,4 дотягивал, пока эксперименты эти ставил аккум устал (как я думал), больше не запустился. Полез в стартер, чистил его пару лет назад, но чисто снаружи область бендикса промыл и ничем не мазал, проверял щетки. В этот раз раздраконил его полностью по видео Миши Boxer Club, оказалось что смазки везде превратились в пластелин, в редукторе чуть ли не камни образовались.... почистил статор и щеточный узел ротора от графитовой пыли; промыл редутор, бендикс, втягивающую, везде было насрано, бендинс и втягивающая вообще не уходили на свое место "без помощи". Забил новую смазку в редуктор и смазал все что мажется. Итог: запуск с полоборота, заряд поднялся до 13,9. На радостях глушил и запускал снова раз 10 дабы насладится работой стартера)))) ПС: пока так покатаюсь, но поставил пунктик все же смыть все что намазал в бендиксе и втягивающей, что бы смазка не набирала на себя пыль от диска, особо нагруженные участки оболью тефлоном, он по итогу высыхает и не собирает на себя бяку. Всем ровных дорог и удачи))

Маленькая история про стартер: 2 сезона кипел мозг над вопросом "отчего нет уверенного запуска и почему аккум высаживается за 2-3 запуска?". В прошлом сезоне сменил аккум (был упущен зимой в глубокий разряд) и на какое то время проблема пропала, к осени вернулась. Этой весной добрался до болта массы на коробке, окислы были, но не смертельные, все почистил, намазал токопроводящей смазкой Molikote, проблема осталась. Вчера сделал замеры напряжения на работающем двигателе, под нагрузкой (дальний, доп свет, обогрев, аварийка) была просадка аж до 12,3, на высоких оборотах до 13,4 дотягивал, пока эксперименты эти ставил аккум устал (как я думал), больше не запустился. Полез в стартер, чистил его пару лет назад, но чисто снаружи область бендикса промыл и ничем не мазал, проверял щетки. В этот раз раздраконил его полностью по видео Миши Boxer Club, оказалось что смазки везде превратились в пластелин, в редукторе чуть ли не камни образовались.... почистил статор и щеточный узел ротора от графитовой пыли; промыл редутор, бендикс, втягивающую, везде было насрано, бендинс и втягивающая вообще не уходили на свое место "без помощи". Забил новую смазку в редуктор и смазал все что мажется. Итог: запуск с полоборота, заряд поднялся до 13,9. На радостях глушил и запускал снова раз 10 дабы насладится работой стартера)))) ПС: пока так покатаюсь, но поставил пунктик все же смыть все что намазал в бендиксе и втягивающей, что бы смазка не набирала на себя пыль от диска, особо нагруженные участки оболью тефлоном, он по итогу высыхает и не собирает на себя бяку. Всем ровных дорог и удачи))

я не понимаю вопроса... или вы не понимаете с чем придется иметь дело.... Н9240 - лампа, индикатор заряда на приборке, голубой провод от нее идет на гену, второй провод от лампы другой цветовой маркировки и он идет через предохранитель на разъем замка зажигания. перед страницей со схемой есть список всех обозначений с названиями элементов, в начале мануала есть расшифровки обозначений и цветов и тд, далее по мануалу есть диаграммы с расположением узлов и жгутов как они лежат. Вроде если сесть и вдумчиво по порядку прочитать мануал то все будет понятно, дальше на месте 3 листа перед собой положили и айда мот курочить )))

BL = blue , голубой, 8 страница мануала со схемами, "Keys to Shematics" называется около проводов есть буквенный код цвета и сечение (толщина), когда в крупных узлах есть похожие по цвету провода можно по сечению отличать, ну либо отслеживать куда-откуда. Но в вашем случае пока все просто, 1-2 провода везде. На замке зажигания только побольше, но там все надо инспектировать и пропаивать если что то не так, слабовато оно реализовано.

Предлагаю проверить цепь от замка зажигания S9060 через предохранитель F9200 через лампу H9240 на D+ (Х9242) генератора. Тусклая лампа вероятней всего говорит о просадке напряжения в цепи возбуждения гены. Если в цепи все норм, то наверно на обмотки ротора надо глядеть. По цветам там проблем вроде нет, все подписано на схеме, я обычно кладу лист с обозначениями цветов и лист схемы, что бы прочитать и найти на мотике.

Думается мне нет, гребенки другие. Ну или надо посидеть, посравнивать, посчитать шаги и диаметры гребенок. Тут основное преимущество в том, что реперные диски и датчики хонды, и бмв с iABS, совпадают

Это индивидуально! Так то и отметить можно ещё на 15)))

Стоимость переделки с материалами примерно 15тр, все зависит от комплектации косы. Другу обошлось меньше, потому что коса была полностью готовая к подключению, но таких сейчас не видно на eBay. Оч заметна разница по частоте срабатывания, сорвать колесо на песке с щебнем даже сложно. У меня на гусе иабс не было, катался с ним на к1200, сказал бы что nissin более информативный и понятный. Главный плюс после прямых тормозов: не надо больше смотреть под колесо)) в пределах разумного конечно) Хорошо, как время будет займусь

есть фотополимерный принтер?) на "бытовых" FDM принтерах практически невозможно напечатать ничего подходящего для таких условий эксплуатации

Исправил, из-за закрытого профиля настройки приватности сами сменились после создания альбома. Админ, возможно ли получить права модератора на эту тему? хочу причесать пост и улучшить, но редактирования нет((

Альбом открыт всем пользователям, попробуйте зайти в вк

оформил отчетик о замене блоков

Как я понял Боксерклаб устранил проблему ошибки на больших скоростях заменой реперного диска, датчиков и прошивки. Тем кто ставил по старому варианту переделывают бесплатно. Но ценник.. У меня на подходе блок от CBF600, как внедрю оформлю отчет.

Спасибо! вот только картинки не открываются, можете перезалить?