Jump to content

Egorov.Ilja

Admin
  • Content Count

    42
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    8

Egorov.Ilja last won the day on July 30

Egorov.Ilja had the most liked content!

Community Reputation

21 Очень хороший

About Egorov.Ilja

  • Rank
    Пользователь
  • Birthday 01/18/1986

Информация

  • Реальное имя
    Илья
  • Пол
    Мужчина
  • Мотоцикл
    BMW R120GS LC
  • Интересы
    Охота, рыбалка, фотография.

Контакты

Recent Profile Visitors

587 profile views
  1. Возможно кому-то станет полезна данная информация. В общем поменял я свой ktm 1190 adv (2013) на r1200gs LC (2013), возможно дойдут руки написать отдельный обзор-сравнение, и не как не мог смериться с работой сцепления. За день мог заглохнуть 5-10 раз, что совершенной не свойственно мне. Стал разбираться, искать причины, более пристально следить за моментом сцепления и пришел к неутешительным выводам - сцепление всегда работает по разному. Изучение интернета показало, что я далеко не один это заметил и большенство просто как-то смогли привыкнуть (уверен и я бы смог, но прошло слишком мало времени), и были и те кто нашел решение данной проблемы. На одном из форумов я нашел информация, что BMW заменила одну деталь, а именно одну из трех частей штока сцепления, конкретно ту что давит на саму корзину сцепления (картинки ниже будут). Смена детали прошло тихо, не осталось даже старого номера, лишь новый без слов о замене. Поговаривают что произошло это буквально через год после начала выпуска водяных, в 2014, но к сожалению старый шток встречается и на моделях 2017 года, потому когда точно была замена в каталоге, замена на заводе при сборке, точно не кто сказать не может. Соотвественно, если кто реши проделать мой путь должен понимать, год выпуска играет второстепенную роль (если мы говорим про авито, разборки) и покупать надо только после детального изучения штока в живую, ну или просто заказать по номеру запчасти (21 52 8 550 147). И так... Перед нами два штока, новый (21 52 8 550 147) и старый, и вот их основные отличия: 1. На новом штоке всего одна (а не три) канавка подачи масла. видимо тем самым они убрали излишнюю смазку дисков сцепления. 2. Новый шток немного длиннее. Его длина составляет 57.5мм Теперь о том как его менять. Как я ранее говорил этот шток является дальним от цилиндра сцепления, и толкает сам корзину. Что бы добраться туда надо: 1. Слить масло 2. стянуть вилку (без этого вы не открутите верхние болты, да и крышка не снимется тоже) 3. выкрутить все болты крышки картера 4. вставить что-то (безрезьбовое, что то вроде спицы в отверстия отмеченные красное стрелкой) после чего аккуратно вкручивать болты М8, пока крышка не отойдет. (крышка сидит на герметике, стучать по ней резиновым молотком бесполезно. Для ее расцепления придумана резьба в самой крышке и только в двух местах, тогда как болты крепления самой крышки вкручиваются в блок и они М6) 5. поочередно/равномерно открутить три болта крепления пружин сцепления, и снять нажимную пластину 6. вынуть старый шток, вставить новый (он по центру, в видео ниже его хорошо видно) 7. собрать (в самом конце я приложил PDF инскрукции). Прошу обратить внимания, что сборка осуществляется с использованием герматика (я брал этот, "УЛЬТРА ГРЭЙ" Серый 99г PERMATEX 89148), герметик кладется на очищенную и обезжиренную поверхность, после установки крышки выждать сутки перед тем как заливать масло ... да проще посмотреть это видео : Инструкции по теме: я.Диск
  2. hyperpro, прогрессия. не совсем понимаю суть вопроса, что именно о них рассказать ?
  3. Масло, при работе в нормальной вилке с картриджами (компрессия, отскок), довольно сильно пенится и нагревается. Что бы свести на нет пенообразования, используются спец присадки, после применения которых масло начинает иметь приставку "для". на гусях нет вилки, есть две железных трубы разного диаметра. что бы эти трубы не заклинили, им требуется смазка. свойства вилки, компрессия, отскок, выполняет амортизатор.
  4. Рекомендация частой замены при низкий температурах вызвана, видимо, образованием конденсата, и тем самым выпаданием эмульсии. много или мало ее, просто решили написать 3000 км, что бы если, что к ним претензии не было... хотя как по мне, вода все равно будет удалена после прогреве (выкипит). На машинах же ездим зимой и летом, и в межсезонье, но не кому и в голову не приходило менять масло на 3к пробега. Но не надо забывать про год написания этого мануала, и рынка масел того времени (хотя синтетика была уже разработана не первые десять лет, ее популярность была не конкурентом минералке (педавики)) Что же касается потемнения, масло при нагреве (любое кстати) темнеет, а так же в зависимости от количества щелочи, лучше или хуже "моет" двигатель (минералка темнеет дольше, но это не хуже и не лучше) Лейте хорошее, густое, масло и не мешайте мотору работать. В бытность владения 1150, и езду в жару (+35...+40) мотор работал на 5-50 мобил (@helld, новый владелец, до сих пор льет именно его). я лично против минералок, оно требует более частой замены, а разница цены не существенна. (Есть некоторые узлы и агрегаты, не в 1150, в которые нельзя заливать ничего кроме минерального масла, так как сальники разбухают, но это именно требование производителя. например сцепление magura, в которое льют даже детское масло, лишь бы гидравлика работала) PS да, понимаю, разговоры про масло не утихнут никогда.
  5. все так, но!!! берем Г-образный шестигранник, и срезаем 2/3 с короткой стороны, и все подлезет )
  6. означает, нулевую нагрузку, на мотоцикл. открыть винт, поставить на колеса, закрыть винт. там нет картриджей внутри вилки, создание давления, как и вакуум, не как не скажутся на работу вилки. нет у 1150 вилки в привычном ее виде, потому не стоит ее рассматривать как вилку в целом. Это две трубы, которые имеют трение на месте их сопряжения. Масло применяется только для смазки этого места, не больше, не меньше. PS а вот лишний воздух она все равно будет сосать через сальник
  7. @Mistral абсолютно. там простая гидравлика, сжимая жижу барашком - выдвигается цилиндр и поджимает пружину
  8. Уверен вопрос был про что долить в гидроцилиндр преднатяга пружины. Данный цилиндр кроме преднатяга вообще ничего не выполняет. Потому залить можно даже воду, лишь бы убрать воздух. а если вопрос про аморт, неразборный, то думаю и вопрос бы не возник, если бы его ребилдили
  9. залить масло, выкрутить винтик для стравливания воздуха, опустить ногу до конца, лишнее масло выйдет из отверстия.
  10. Расскажу теперь про еще один лайв хак. А так же продублирую в первом сообщении. Друг, давно занимается mountain bike, и за денежку их ремонтирует. Так вот он поделился одним интересным лайвхаком. Оказывается, подсывающий сальник можно реанимировать на неопределнное время, как он говорит: "Кому-то хватило на год, кто то уже три года катает в горах". Делается это по средствам укорачивания пружинки внутри сальника: 1. Ищем место стыка (да да, оказывается на этой пружине есть стык!), и раскручиваем соединение. 2. Далее, кусачками подрезаем пружинку на, примерно, 3мм 3. Закручиваем обратно, для этого немного провернув концы в обратном, к друг другу, направление (около 3х оборотов) 4. Ставим на место, и смазываем внутреннюю юбку солидолом, или ему подобным.
  11. Egorov.Ilja

    Гуся 1150 кто нибудь искал?

    Да да, это мой бывший Но не жалко, остался так сказать на глазах и даже до сих пор руки грязные от вчерашней возни с ним )))
  12. Может и не реклама, но выбор масла это по сути холивар. Причем на всех форумах, как наших так и забугорных. Это ваш мотор, это ваше решение, и вам его чинить, или ездить. Компаний кто ДОБЫВАЕТ нефть не так много, и все они имеют полный цикл переработки. Остальные же берут заготовку и добавляют туда свои "ноу хау", при этом их "ноу хау" под другим названием есть и у конкурента. Есть профильный форум, где люди тестировали масла, за свои деньги. Если есть желание забить себе голову то форум легко находится в поисковике. Но ответов вы там не найдете, а вот вопросов....
×