Egorov.Ilja

Возможно кому-то станет полезна данная информация. В общем поменял я свой ktm 1190 adv (2013) на r1200gs LC (2013), возможно дойдут руки написать отдельный обзор-сравнение, и не как не мог смериться с работой сцепления. За день мог заглохнуть 5-10 раз, что совершенной не свойственно мне. Стал разбираться, искать причины, более пристально следить за моментом сцепления и пришел к неутешительным выводам - сцепление всегда работает по разному. Изучение интернета показало, что я далеко не один это заметил и большенство просто как-то смогли привыкнуть (уверен и я бы смог, но прошло слишком мало времени), и были и те кто нашел решение данной проблемы. На одном из форумов я нашел информация, что BMW заменила одну деталь, а именно одну из трех частей штока сцепления, конкретно ту что давит на саму корзину сцепления (картинки ниже будут). Смена детали прошло тихо, не осталось даже старого номера, лишь новый без слов о замене. Поговаривают что произошло это буквально через год после начала выпуска водяных, в 2014, но к сожалению старый шток встречается и на моделях 2017 года, потому когда точно была замена в каталоге, замена на заводе при сборке, точно не кто сказать не может. Соотвественно, если кто реши проделать мой путь должен понимать, год выпуска играет второстепенную роль (если мы говорим про авито, разборки) и покупать надо только после детального изучения штока в живую, ну или просто заказать по номеру запчасти (21 52 8 550 147). И так... Перед нами два штока, новый (21 52 8 550 147) и старый, и вот их основные отличия: 1. На новом штоке всего одна (а не три) канавка подачи масла. видимо тем самым они убрали излишнюю смазку дисков сцепления. 2. Новый шток немного длиннее. Его длина составляет 57.5мм Теперь о том как его менять. Как я ранее говорил этот шток является дальним от цилиндра сцепления, и толкает сам корзину. Что бы добраться туда надо: 1. Слить масло 2. стянуть вилку (без этого вы не открутите верхние болты, да и крышка не снимется тоже) 3. выкрутить все болты крышки картера 4. вставить что-то (безрезьбовое, что то вроде спицы в отверстия отмеченные красное стрелкой) после чего аккуратно вкручивать болты М8, пока крышка не отойдет. (крышка сидит на герметике, стучать по ней резиновым молотком бесполезно. Для ее расцепления придумана резьба в самой крышке и только в двух местах, тогда как болты крепления самой крышки вкручиваются в блок и они М6) 5. поочередно/равномерно открутить три болта крепления пружин сцепления, и снять нажимную пластину 6. вынуть старый шток, вставить новый (он по центру, в видео ниже его хорошо видно) 7. собрать (в самом конце я приложил PDF инскрукции). Прошу обратить внимания, что сборка осуществляется с использованием герматика (я брал этот, "УЛЬТРА ГРЭЙ" Серый 99г PERMATEX 89148), герметик кладется на очищенную и обезжиренную поверхность, после установки крышки выждать сутки перед тем как заливать масло ... да проще посмотреть это видео : Инструкции по теме: я.Диск

Мне видятся тут два варианта, точнее даже три. 1. И самый очевидный это кардан. Так бывает что шлицы не сходятся и надо чуть или приотпустить сцепление, или просто откатиться. 2. Не сильно сложнее, прокачать сцепление, возможно чуть не довыжимает из-за воздуха Я бы еще проверил сильно ли он крутить колесо заднее на выжатом сцепление, на первой передачи. (мотор обязательно прогрет, мот вывешен). Если колесо крутится не чуть чуть, и легко останавливается ногой то все норм, если ногой остановить проблематично то или не прокачено или повело железные диски сцепления (кривые они) Шток тут самое последнее что приходит на ум, так как выжим был всегда у меня, но вот зацеп всегда менял точку. И вроде как такое только на GS, на РТ изначально он длиннее (но это не точно)

Замена сальников в вилке, за 30 минут. В самом конце, мини инструкция для тех, у кого сальник уже ссыт, а запчасти, по той или иной причине, недосягаемы. Для r1150gs Существующая ранее инструкция, подразумевает полную разборку вилки, снятие тормозов, колеса, еблю с нижней траверсой в попытках вынуть штаны. И занимает в лучшем случае не один час. Я же делал с обратной стороны, просто вынув перо из штанов. Делаем сперва одну сторону, собираем, потом вторую (если требуется (у меня другое перо прожило еще год или 8ткм)). 1. Снимаем защитный колпачок. 2. Снимаем трос/шлан с пластикового хамута под траверсой. 3. Снимаем хамут, попеременно нажимая и потянув за язычок. 4. Ключом на 22мм держим перо, головкой на 14 откручиваем гайку. 5. вынимаем перо. 6. Далее кто как горазд, снимаем пыльник и вынимаем сальник. Пыльник снимается пальцами, а сальник я снимал отвертной средний размеров, вставив не до конца жало между сальником и "площадкой" на которой он "лежит", далее упираемся отверткой на что нибудь, что бы не повредить перо (я не подкладывал ничего, осталась небольшая коцка), и со всей силы тянем. Ну или используем спец съемник без особого гемороя. 7. Кто хочет заменить масло, отсасываем шприцом. В целом это нафиг не надо, так как не каких гидравлических функций в связке масло/вилка на данном мотоцикле нет. 7 1/2. Масла примерно 470мл, я долил (если пропускаем пункт 7) грамм 20-30. 8. Ставим сальник, предварительно смазав его, используя при этом головку на 33мм. Можно и 32мм, но аккуратнее с пружинкой в сальнике, от 32й головы она может вылезти, и задача ее не уронить в штаны. В конце не забываем поставить стопорное кольцо. 9. Ставим пыльник. 10. Берем перо и шестигранником на 3мм откручиваем винтик сверху. Аккуратно, не проимейте резиновое колечко. 11. Накрываем тормозные суппорта тряпкой. Ставим перо в штанину и аккуратно опускаем его до конца, через отверстие выльется масло, точнее желательно что бы это произошло, если не вылилось ничего, значит в его мало. Выдвигаем перо на рабочую, или чуть более, длину, и опускаем снова. Таким образом мы выталкиваем возможный переизбыток воздуха. 12. Выдвигаем перо на рабочую длину, и закручиваем винтик. Особо тянуть нет смысла, резьба мелкая и так хорошо держит. Проверяем, и понимаем, что у пера все же есть сопротивление при надавливании на него. 13. Вставляем перо в траверсу, убедившись что все тросы/шланги проходят внутри (между двух перьев) и закручиваем моментом на 45нМ. 14. Ставим стяжку на место, и закрываем колпачком гайку. 15. Переходим на второе перо, если требуется. Мини инструкция, как продлить жизнь текущему сальнику: Делается это по средствам укорачивания пружинки внутри сальника: 1. Ищем место стыка (да да, оказывается на этой пружине есть стык!), и раскручиваем соединение. 2. Далее, кусачками подрезаем пружинку на, примерно, 3мм 3. Закручиваем обратно, для этого немного провернув концы в обратном, к друг другу, направление (около 3х оборотов) 4. Ставим на место, и смазываем внутреннюю юбку солидолом, или ему подобным. Фото не мои. Взяты из статьи

Возможно будет кому интересно как самому, с минимальными затратами, установить дополнительный, в моем случае дальний, свет на BMW R1150GS В сети можно найти не мало готовых решение, в смысле монтажной пластины, но цены этих изделий не как не выглядит гуманными. Для начала я приобрел алюминиевую профильную трубу прямоугольный формы 15х30мм и Комплект дальнего света Hella FF-50 (арт 1FA 008 283-811) и влагозащищенный разъемы (две пары). Брал в чипдип, фото сразу с артикулами то как они собираются готовим профиль. меж осевое 23см. длина профиля 42см. от краев до отверстий 9,5см. Важно! Сверлим не в центре а смещаемся максимально на край, в противном случай при полном повороте вилка будет задевать за профиль. Крепим профиль болтами М6 60мм. В качестве демпфера и проставки используем пробку от вина, резиновую. Я не стал выдумывать отдельную кнопу, а решил что свет когда нужен то нужен весь сразу, потому подключение происходило к дальнему свету, на родную кнопку. Делаем косу. Контакты реле: 30 на + аккумулятора 87 на + фар 85 и 86 на + и - родной фишки дальнего света Масса с фар подключена в штангу крепления блока абс с левой стороны. Там же рядом размещена реле. Что из этого вышло

еще можно винт покрутить на самой ручке, может быть его уже кто то крутил, но мне он не помог

Я больше практик чем теоретик. Потому, написаное выше это не вольный перевод статьи, это проделано мной лично. Работа сцепления стала такая как должна быть - всегда одинаковая. Если схватывает в начале, то оно так будет всегда, и на холодную и на горячую. Если вы не замечаете этого, всякое может быть, может я сильно придирчивый, то конечно же залезать не надо. Скажем так, это не сложно, но кропотливо, и желательно еще пара рук. Ставить крышку сцепы неудобно, а задача еще не размазать герметик Потом сутки-двое ждать.

Ну может быть все считают это нормой ? Я ездил на многих байках, и подобная особенность часто встречается на энудро байках, например хонда crf но там все сильно проще, там пока холодный - одно сцепление, а как прогрелся всегда другое, и остается таким пока ездишь. на гусе же оно то и дело меняло свои свойства во время езды. В целом, если ничего не беспокоит и все устраивает, то можно и не залезать ) Вот тут можно почитать о проблеме и как ее решали: https://www.advrider.com/f/threads/2014-1200gslc-troubleshooting-shift-issue.1447942/

hyperpro, прогрессия. не совсем понимаю суть вопроса, что именно о них рассказать ?

мой бывший

Масло, при работе в нормальной вилке с картриджами (компрессия, отскок), довольно сильно пенится и нагревается. Что бы свести на нет пенообразования, используются спец присадки, после применения которых масло начинает иметь приставку "для". на гусях нет вилки, есть две железных трубы разного диаметра. что бы эти трубы не заклинили, им требуется смазка. свойства вилки, компрессия, отскок, выполняет амортизатор.

Рекомендация частой замены при низкий температурах вызвана, видимо, образованием конденсата, и тем самым выпаданием эмульсии. много или мало ее, просто решили написать 3000 км, что бы если, что к ним претензии не было... хотя как по мне, вода все равно будет удалена после прогреве (выкипит). На машинах же ездим зимой и летом, и в межсезонье, но не кому и в голову не приходило менять масло на 3к пробега. Но не надо забывать про год написания этого мануала, и рынка масел того времени (хотя синтетика была уже разработана не первые десять лет, ее популярность была не конкурентом минералке (педавики)) Что же касается потемнения, масло при нагреве (любое кстати) темнеет, а так же в зависимости от количества щелочи, лучше или хуже "моет" двигатель (минералка темнеет дольше, но это не хуже и не лучше) Лейте хорошее, густое, масло и не мешайте мотору работать. В бытность владения 1150, и езду в жару (+35...+40) мотор работал на 5-50 мобил (@helld, новый владелец, до сих пор льет именно его). я лично против минералок, оно требует более частой замены, а разница цены не существенна. (Есть некоторые узлы и агрегаты, не в 1150, в которые нельзя заливать ничего кроме минерального масла, так как сальники разбухают, но это именно требование производителя. например сцепление magura, в которое льют даже детское масло, лишь бы гидравлика работала) PS да, понимаю, разговоры про масло не утихнут никогда.

все так, но!!! берем Г-образный шестигранник, и срезаем 2/3 с короткой стороны, и все подлезет )

означает, нулевую нагрузку, на мотоцикл. открыть винт, поставить на колеса, закрыть винт. там нет картриджей внутри вилки, создание давления, как и вакуум, не как не скажутся на работу вилки. нет у 1150 вилки в привычном ее виде, потому не стоит ее рассматривать как вилку в целом. Это две трубы, которые имеют трение на месте их сопряжения. Масло применяется только для смазки этого места, не больше, не меньше. PS а вот лишний воздух она все равно будет сосать через сальник

@Mistral абсолютно. там простая гидравлика, сжимая жижу барашком - выдвигается цилиндр и поджимает пружину

Уверен вопрос был про что долить в гидроцилиндр преднатяга пружины. Данный цилиндр кроме преднатяга вообще ничего не выполняет. Потому залить можно даже воду, лишь бы убрать воздух. а если вопрос про аморт, неразборный, то думаю и вопрос бы не возник, если бы его ребилдили

Любое какое есть

Всем привет. Расскажу, и покажу как переделать Японский (праворукий) свет на Европейский на r1150gs Выделение для поисковиков, так как ранее найденная мной информация оказалась ложной. В общем сделать это не так просто как казалось бы. Наша задача разполовинить фару, а так как это сделать нельзя будет делать ее на 3 части. Для начала надо ее снять, можно ковыряться со всем блоком фары, в какой то степени даже удобней. 1. Срезать герметик возле "креплении лампы" 2. Прорезать герметик вокруг железного колпака. Это самое сложная операция, так как "просто прорезать" ничего не даст. Надо греть феном, в приделах разумного, материться, поддевать отверткой, 100% внешнее пластиковое кольцо где-то поломается (опять же не страшно, потом замажем толстым слоем, но все же надо максимально аккуратно все делать. У меня не получилось, на фото видно как его изуродовало). 3. После разборки видим что отражатель крепится на трех винтах, и держится на одном фиксаторе. Откручиваем винты, аккуратно снимаем с фиксатора, и ставим в другое положение (их там всего два, ошибиться нельзя) "Вторая прорезь фиксатора" смотреть на синюю стрелку 4. Собираем все обратно, тщательно почистив пазы от старого герметика. Можно и на стекольный с праймером посадить, но у меня под рукой его небыло, потому посадил на обычный черный герметик. Схватилось или нет, проверю сегодня-завтра. Стекольный с праймером 100% схватится. Позже добавлю фото того что получилось

залить масло, выкрутить винтик для стравливания воздуха, опустить ногу до конца, лишнее масло выйдет из отверстия.

Расскажу теперь про еще один лайв хак. А так же продублирую в первом сообщении. Друг, давно занимается mountain bike, и за денежку их ремонтирует. Так вот он поделился одним интересным лайвхаком. Оказывается, подсывающий сальник можно реанимировать на неопределнное время, как он говорит: "Кому-то хватило на год, кто то уже три года катает в горах". Делается это по средствам укорачивания пружинки внутри сальника: 1. Ищем место стыка (да да, оказывается на этой пружине есть стык!), и раскручиваем соединение. 2. Далее, кусачками подрезаем пружинку на, примерно, 3мм 3. Закручиваем обратно, для этого немного провернув концы в обратном, к друг другу, направление (около 3х оборотов) 4. Ставим на место, и смазываем внутреннюю юбку солидолом, или ему подобным.

Да да, это мой бывший Но не жалко, остался так сказать на глазах и даже до сих пор руки грязные от вчерашней возни с ним )))

Может и не реклама, но выбор масла это по сути холивар. Причем на всех форумах, как наших так и забугорных. Это ваш мотор, это ваше решение, и вам его чинить, или ездить. Компаний кто ДОБЫВАЕТ нефть не так много, и все они имеют полный цикл переработки. Остальные же берут заготовку и добавляют туда свои "ноу хау", при этом их "ноу хау" под другим названием есть и у конкурента. Есть профильный форум, где люди тестировали масла, за свои деньги. Если есть желание забить себе голову то форум легко находится в поисковике. Но ответов вы там не найдете, а вот вопросов....

не флуда ради, но я вот не понимаю, зачем использовать масла которые условно рекламируют в разных передачах, подобной "главная дорога" ? есть не так много крупных производителей масел, мобил, кастрол, тотал..... зачем этот риск ? или если малые партии то премиальное качество ? Масло должно быть, то что проще купить, то что не поддельное и подходящее по допускам. купил я однажды лм для редуктора, даже заливать не стал, это какой то силикон, а не масло.

Не удобно, но можно если не бояться Вставил, надавил сильно, он вылетел. Шестигранник можно без круглой, просто обрезать балгаркой в половину длинны короткой части.

Номер 10 - траверса с шаровой. Штаны вставляются в нее и зажимаются затяжкой болтов 11. Болты 11 на локтайте. откручиваются с трудом. после того как открутил, надо забивать клин, что бы немного разжать и выдвинуть трубу.