Gleb

Не было печали называется. На ДР осенью подарили кершер, ибать его в дышло! Помыл как полагается около гаража в конце сезона перед зимовкой, стал заезжать в гараж и гусь 1100GS начал глохнуть. До этого было всё идеально работало и катало много где. Ну думаю до весны просохнет, мол влага попала, гараж тёплый тоже. Весной те же симптомы, без подсоса заводится поработает несколько минут нестабильно и глохнет. Грешил сначала на фильтр топливный (на нём пробег был за 30 уже) и воздушный, заменил топливный фильтр, промыл KN воздушный, свечи новые купил, контакты форсунок почистил, тросики проверил рубашки - все на местах. Всё также. Самое странное не реагирует совсем на подсос, и когда его натягиваешь - сразу глохнет, и от ручки газа тоже сразу глохнет. Утомился искать. ДХ перепаян прошлый год, мотоцикл ни разу не подводил и вот такая засада, что не выехать даже. Глохнет и всё. Какие будут идеи у коллективного разума. А то я уже устал искать и туплю... и фару протирать начал и колёса качать даже.

Может это было просто совпадение, с мойкой мотоцикла, а может нет. Но верхний сенсор работал не нормально это точно, и замена обоих сразу вернула Гуся к жизни. Опять ещё один дополнительный скилс прокачал

вообщем я свой завёл, в ДХ была причина не в проводах - они перепаяны уже раньше, теперь умер верхний датчик, сменил оба на вазовские астра точь в точь. Остался датчик температуры лишний, могу отдать за что брал. См выше. ЗЫ! Закрутил датчик температуры на место обычным рожковым кстати, малость постараться и всё.

а я просто завёл гуся

Причина найдена. Толковый электрик проверил генератор реле и щетки, температурные датчики двигателя и воздушного фильтра, и ДХ проверил сигналы на осциллографе - результат всё рабочее кроме верхнего датчика ДХ - он давал слабый сигнал. Пришлось заменить сразу оба - на Вазовские, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться и всё сразу заработало в штатном режиме. Придётся отметить это дело - целый месяц поиска, замен и нервов. Ниже всё сами увидите в картинках поэтапно как это делать самостоятельно -

Я сам не делал, точнее мне в этом помогал товарищ электрик, он взял да где-то там же под баком питание, чтобы через ключ зажигания был обязательно и всё собрал и подключил в доп кнопку для ручек ещё, т.к. регулятор на них оказался зажат грузом ручки - я его оставил на максимуме и затянул груз. Я только провода облагородил, чтоб не висели и не торчали.

у меня обычным рожковым поддался, и тем более без огромного усилия.

а что за хитрая воронка? почти за 4 года владения Гусём не понадобилась ещё, это про что у и куда? Картинка есть?

крутил вертел свой мобильник и жены тоже, где там такие гаечки стоят?

Я конечно многое могу понять, но.... динамики с усилком на старом гусе, это как лебёдка и хард эндуро резина на ХД Электричке. Прости за прямоту

за 20 тку то взял, а доставку докинули15 DHL. Датчики эти от 1100 и 1150 одинаковые? Если мой окажется рабочий и нормальный - его сейчас проверяют с пристрастием, то могу продать тот, что с ебея прислали (его завтра тоже покажу электрику сравнить их и чтобы сверить результаты). Т.е. 35 евро он вышел б/y но в хорошем состоянии. До Питера есть возможность передать, дальше пока не знаю. А если не нужен, то оставлю себе про запас - я ближайшие годы своего Гуся менять не собираюсь ни на что или вообще не буду менять его. По картинкам если смотреть, они динаковые для 1100 и 1150х, самый дешёвый есть из Литвы только вот есть https://www.ebay.com/itm/BMW-R1150R-2000-2005-00-05-ENGINE-OIL-TEMPERATURE-SENSOR-SENDER/302492949681?hash=item466dfc1cb1:g:UJ4AAOSw9mpZ54rN

Ч.Т.Д а я свой отдал электрику сенсоры на пластине проверить теперь

Сегодня отнёс всё толковому электрику в нашем сервис центре на работе, из меня всё равно электрик никакой. Сказал, что проверит ДХ все контакты и импульсы на осцилографе или как он там называется, также сделает полное обслуживание гененатору, заменит щётки и проверит датчик температурный мотора. Всё, жду сижу. Пусть этим занимаются специалисты.

Тут с Гусями такое дело, да на месте он тяжёлый, крутить его вертеть или поднимать с кофрами полными и собенно когда ещё загружен барахлом дорожным по самое нехочу. Но когда начинаешь ехать, рулится как велосипед "взрослик" и вообще его перестаёшь ощущать полностью после 100-150 км дороги, независимо от того сколько в него нагружено. Думаю многие подтвердят это явление.

нет ничего у меня там, разьём круглая толстенькая клемма у меня пустая с резиновой заглушкой. Она за фишкой ДХ стоит под баком справа? И у меня и Бежевый ССР: 30-87а (без катализатора).

нашёл уже даже более чем подробно - I) Reset - Перезагрузка АВS: -восстановление заводских настроек. 1. Снять седло, найти трехпроводный штекер "мама" с синей заглушкой. Снять ее. 2. Подключить средний вывод с помощью обычного провода на "массу". 3. Включить зажигание, нажать и держать кнопку АВС в течение 8-10 секунд. 4. Отпустить кнопку, выключить зажигание. 5. Заглушку вернуть на место. II) Перезагрузка "Motronic", т.е. системы впрыска. 1. Открыть блок предохранителей. Зажигание выключено! 2. Вытащить 5-й предохранитель (это Motronic), и можно еще 6-й (счет идет слева направо, глядя по ходу мотоцикла). 3. Подождать минуту и вставить назад в обратном порядке (зажигание не трогать!) 4. Теперь включить зажигание и два - три раза открыть и закрыть дроссельную заслонку до упора (при этом компьютер считывает показания) Выключить зажигание. Все, заводские настройки перезагружены. III) Установка потенциометра положения дроссельной заслонки. 1. Отпустить все тросы к дроссельным заслонкам: к левому цилиндру и между ними - к правому. 2. Отвинтить упоры дросселей как можно больше, чтобы заслонки легли на корпуса плотно. 3. Снять резиновый чехол с потенциометра и подключить миливольтметр к красно-белому проводу (крайний справа). Второй провод тестера - на массу. 4. Включить зажигание и установить напряжение 0 В(ноль) либо 0,006 В, двигая потенциометр (предварительно, понятно, ослабив болтики). 5. Закрепить болтики. Таким образом, полностью закрытая заслонка соответствует значению 0 или 0,006 В. Название этой операции: "Zero to zero" 6. Левым упором дросселя, закручивая его, выставить 0,36...0,39 В по миливольтметру. Меньшее значение- смесь беднее. 7.Правым упором и тросом к правому синхронизировать пр.цилиндр по левому. Левый больше не трогать! 8.Проверить холостые, если больше 1100-1200 об/мин, уменьшить вольтаж на 0.02В. Но не менее 0,36 В!. Система "не понимает" меньшее значение. 9. Проверить синхронизацию. Все регулировки - только правым цилиндром! 10. Обязательно сделать Reset Motronic(а), т.к. положение потенциометра изменилось. Для сведения: своб. ход тросов - 0,5 мм, болты байпасов на корпусах обычно открыты где-то на 2 оборота. Для любителей поэкспериментировать с прошивкой топливной карты: В блоке предохранителей есть посередине так называемый ССР (Cat Code Plug). Существует несколько их разновидностей (они разноцветные). Смысл - в подборе наилучших характеристик для мотора. Технически это простые перемычки между контактами, т.е. элементарно их повторить. Например в следующих приемлемых комбинациях перемкнуты: Без ССР вообще - система выдает мощностные показатели, но СО зашкаливает (3-8%) и катализатор можно легко сжечь. Ездить так не рекомендуется. Если в этом варианте что-то изменилось в лучшую сторону, стоит пробовать другие комбинации. Если нет - стандартный ССР лучше. Розовый ССР: 30-87-87а - с катализатором - обычная хорошая схема Бежевый ССР: 30-87а (без катализатора) Желтый ССР: 30-87 - считается лучшей для RS, а на GS лично мне не понравилось. Коричневый ССР: 30-86-87-87а (для Швейцарии) - отзывы для RS плохие. Экспериментируя, нужно после каждой замены ССР перезагрузить Motronic (см. II).

спасибо, нет его у меня. А как Мотроник перезагрузить и когда это лучше сделать?

Всё разобрано, почищено, осталось генератор отнести электрикам проверить. Есть какой ритуал проверки сенсоров ДХ с домашних условия мультиметром, тестером? А то я в этом совсем туплю. И когда буду ставить назад думаю надо перегрузить мотроник - как это сделать правильно? И покажите лямбду на картинке, не могу у себя найти её?

фото есть?

есть у меня что-то в файлах подобное. Спасибо не надо. Я посмотрю

нет её, это то что в глушителе?

а кто в этом понимает, как выставить пластину с датчиками не по меткам а по лампочке, видео видел американское - там какую то коробочку присоединяет.

ну тогда я не знаю - 1133 Hall sensor 2 показывает вроде. Нет импульсов со второго датчика Холла ... всё равно всё разобрано, буду обслуживать генератор и может менять датчики.

https://youtu.be/v1TK4pU9U78 BMW R 850 1100 GS RS Motronic Fault Code Readout\Reset Thingy (с) Тестер делается из говна, палок и старого принтера за пару минут. Состоит из резистора 1,5-2 кОм, диода (сюда пойдет практически любой, 1N4001-4007, 1N4148, КД522) мелкого светодиода, кнопки и трех проводов. Схема приведена ниже. Верхняя попроще, но индикация там будет отображаться ПОГАСАНИЕМ светодиода, этой схемой при неправильной сборке вы гарантированно ничего не спалите, нижняя чуть погламурнее и индикация будет выводиться зажиганием светодиода. А так абсолютно функциональны обе. Спаять это все можно на куске макетной платы или вообще детальками друг к другу, затем одеть на это все термоусадку. Немного слайдов и видео (тестировалось все на поциенте R1100RT), - 4444 No errors in memory. Либо мы только что сбросили ошибки, либо их нет. - 4445 CO2 potentiometer Эта ошибка вылезает, когда отсутствует CCP и есть проблема с резистором состава смеси или его проводами - 1122 Hall sensor 1 Нет импульсов с первого датчика Холла - 1133 Hall sensor 2 Нет импульсов со второго датчика Холла - 1215 TPS sensor Ошибка связана с проблемами с датчиком положения дросселя. Нет сигнала, повреждена проводка, сигналы не совпадают с ожидаемыми. Датчик представляет из себя переменный резистор, разница сопротивлений плеч которого пропорциональна углу поворота вала датчика. - 1223 Oil Temperature Sensor Ошибка, связанная с датчиком температуры масла и его цепями. - 1224 Air Temperature Sensor Ошибка, связанная с датчиком температуры воздуха и его цепями. Оба датчика представляют из себя терморезистор. - 2341 Lambda sensor control limit Эта ошибка означает, что система уперлась в предел регулирования смеси по сигналам с лямбда-зонда. - 2342 Lambda sensor value is invalid Сигнал с лямбда-зонда не соответствует диапазону. Лямбда-зонд представляет из себя гальванический элемент, напряжение, вырабатываемое которым, зависит от содержания кислорода в выхлопных газах, ступенчато изменяясь в диапазоне 0,2 - 0,6 В. Вышел за эти пределы - ошибка - 2343 Mixture ratio limit Система уперлась в предел регулирования смеси. - 2344 Lambda sensor shorted to ground (-) Сигнальный вывод лямбда-зонда замкнут на массу. - 2345 Lambda sensor shorted to 12V Сигнальный вывод лямбда-зонда замкнут на плюс. - 0000 No further errors stored В памяти больше не содержится ошибок.

Из жизни гусей.. И пришлось попросить друга соорудить вот такой тестер и считать ошибку, насколько я понял это 1133 - нижний датчик ДХ и он был частично ржавый и далее уже подойти к процессу радикально. Почистил его наждачкой мелкой, а как его проверить не на мотоцикле?