Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'r1150gs'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • МОТОЦИКЛЫ СЕМЕЙСТВА GS
    • BMW 1200GS
    • BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
    • BMW F800GS, F700GS и F650GS
    • BMW F650GS, G650GS
  • Другие мотоциклы
    • Другие модели BMW
    • Другие марки
  • Общение
    • Разговорчики
    • Путешествия
    • Обзоры
    • Календарь гусевода
    • Встречи
    • Прибамбасы
    • Экипировка
    • Сделай сам
  • БАРАХОЛКА
    • Продажа и покупка мотоциклов семейства GS
    • Продажа и покупка других мотоциклов BMW
    • Продажа и покупка деталей и запчастей GS
    • Экип и аксессуары
  • МАГАЗИНЫ / УСЛУГИ / СЕРВИСЫ / ФИРМЫ
    • BATANGA CASE
    • Компания Райтмото
    • Символика форума
    • Небольшие коммерческие темы
    • Импортозамещение
  • САЙТ
    • Новости форума
    • Вопросы, жалобы, просьбы и предложения пользователей

Категории

  • МАНУАЛЫ
    • 650
    • 1100
    • 1150
    • 1200
    • Общая документация
  • 3D модели узлов и деталей

Блоги

  • Блог Kali
  • Путешествия на BMW GS
  • Новости, обзоры, статьи

Поиск результатов в...

Поиск результатов, которые содержат...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Город


Сайт


VK


FaceBook


Skype


ICQ


Реальное имя


Мотоцикл


Интересы

Найдено: 183 результата

  1. Может кому пригодится (сам не пробовал) Появилась на Ali: https://m.aliexpress.ru/item/1005003884196544.html?spm=a2g2w.productlist.0.1.2bf64aa6t0gpIJ&sku_id=12000027385118289&_ga=2.197058348.1676276921.1646480077-1836633223.1636011981&_gac=1.56920664.1645381647.CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu18N7tUA6hztNsC1QTqyL5YbRRo9uXHu7GEEjiB8N0Q4jCfyyefmxABoCMZ0QAvD_BwE Раньше люминиевая была только у наших европейских коллег и в два-три раза дороже.
  2. Купил ручку, вопрос: для чего эти дополнительные запчасти? Особенно слева железка...
  3. Решил поделиться личным опытом. Думаю, будет полезно всем. Понадобился дубликат ключа. Естественно, болванка с алиэкспресса. Но на мой, непрофессиональный взгляд ключик простой, какие там могут возникнуть сложности? Однако они возникли. Вобщем сразу скажу - надо идти туда, где делают именно АВТОключи. Почему - обычных ларьках тиски чаще всего не зажмут данную заготовку. Но даже если вы нашли подходящее место, это еще не всё. Дело в том, что китайские болванки хотя и внешне очень похожи, все таки от оригинала отличаются довольно существенно. Хорошо что в большую сторону - есть что спилить А точнее. В общем сделали мне ключик, внешне вроде самое то - но когда я его померил, оказалось он даже на половину не входит в скважину. Взял кофр где аналогичная личинка - понес подгонять. В итоге оказалось, что нужно спилить как толщину заготовки (1) так и ширину, особенно у рукояти - 2 И даже когда ключ полностью зашел в скважину, он все равно до конца не работал Причину в итоге нашли - профиль канавки (3) на оригинале не плоский и более острый, что пришлось подгонять надфилем по месту. На фото видно. В общем покупать эти болванки можно, но лучше всего когда при изготовлении под рукой есть замок куда примерять, т.к. получится это скорее всего не с первого раза. Поэтому, либо приходить с кофром в мастерскую, либо приезжать в сезон, когда мотик стоит под окнами. На какие места обратить внимание я показал. да, материал ключа - латунь. Он не стальной. Поэтому аккуратно, излишних усилий не нужно к этому дубликату прилагать.
  4. Константин_76

    Проставка на диск сцепления 1150х

    Да простят меня админы, если я расплодил тему, хотя отдельной на нашел. Честно искал! Всех ездящих хотелось бы поздравить с началом мотосезона 2020 и конечно же пожелать здоровья! Почти уже как год прошел, как я стал владельцем r1150gs 2001 года. По приезду мотоцикла с Японии мною было сделано глобально ТО по всем фронтам и направлениям. Мною было накатано порядка 13000км за прошлый сезон, был в СПб, затем на Мотобухте в Териберке, потом несколько поездок к ряду в Москву, сам я из Ярославля, поездка в Белгород к другу, ну и обычная рядовая езда по области. За весь прошлый сезон подвел только сальник вторичного вала, как раз таки в поездку в Белгород и все. Оставался по сей момент только один нерешенный момент, да да всем известная владельцам 1150х проблема шлицов первичного вала и диска сцепления. Еще на момент глобального ТО после покупки мотоцикла мною было замечено, что шлицы на валу и диске сцепления были в девственном состоянии, а КПП я снимал еще тогда (мотоцикл с Японии приехал с пробегом чуть больше 30 000км). И вот было решено зимой заняться всеми вопросами по внедрению проставки в диск сцепления, чтоб надвинуть шлицевую часть диска на шлицы первичного вала, и получить 100% зацепление, для этого нужно сместить все необходимой примерно на 5 мм. Так как я хотел провернуть всю идею собственными силами и знаниями, мне потребовалось изучить несколько моментов по поводу того: 1. покупать ли новый диск сцепления 2. подбор клепок 3. как заклепать диск заново и с помощью каких инструментов это можно будет сделать (молоток сразу скажу не интересовал) 4. изготовление простаки Покупка диска себя долго ждать не заставила, был куплен диск sachs новым за полцены, и с него начаты все эксперименты. Были отсверлены все клепки, они оказались на удивление крайне мягкими. Затем были подобраны и закуплены клепки для новой сборки диска. Изготовлен образец а затем и рабочие проставки Так как во всем этом деле помогать решил мой друг и напарник по моторемонту (в свободное от работы время занимаемся ремонтом), была рассмотрена и реализована задача с тем как заклепать диск без каких либо дефектов и прочих форсмажоров- и была изготовлена оправка которая в гидравлическом прессе позволит сдавить как минимум половину клепок за раз. Сильно благодарен за это моему другу! Оставалось дело за малым- подготовить мотоцикл к внедрению. Я в один из свободных дней разобрал все что необходимо чтобы снять кпп, проверил состояние редуктора, оценил состояние выжимного цилиндра, и заменил на воздушном фильтре уплотнительные манжеты впускных патрубков, снял КПП и всю корзину сцепления. Шлицы в идеале без каких либо намеков на износ, а также, чему я был крайне удивлен, фрикционы диска сцепления по толщине как новые (диск тоже 2001 года выпуска), если брать величину указанную в мануале как эталонную, диск примерно 6.5мм. Ведущие диски тоже без каких либо дефектов и следов перегрева. Думаю, что этот диск и будет установлен обратно для дальнейшей эксплуатации. Для полной уверенности решил заменить оба сальника первичного вала (для сальника со стороны шлицов как оправка неплохо подходит полипропиленовая муфта для 25мм трубы, только стоит немного обточить) В ближайшие выходные произведем сборку диска и я обязательно дополню эту статью получившимися итогами. Также если кому то потребуется простака и набор клепок для самостоятельной сборки, можете написать мне ВК https://vk.com/kostya_yar Спасибо за внимание!
  5. Подскажите пожалуйста! Если пыльник установлен таким образом, это критично?) Вверху чуть не на месте стоит..
  6. При покупке этой модели мотоцикла кроме процедур по ТО нужно быть готовым к некоторой доводке до ума узлов и агрегатов чтобы не встать где то на трассе вдали от родины. Серьезных поломок железа как правило не случается но мест куда надо залезть много: 1. Проводка датчика холла. Рассыпается от времени и высоких температур в этом месте. 2. Изоляция проводки мотоцикла в целом. 3. Шлицы первичного вала коробки из-за косяка инженеров 4. Подшипники соединения редуктора- маятника 5. Профилактика стартера. забивается пылью от сцепления, отклеивается магнит статора, рассыпается щеткодержатель эти косяки есть на практически на всех r1150, тем более только ввезенных из-за границы.
  7. Стало в гараже тепло - решил поменять сальник, который у меня тек, что обнаружилось при перепайке проводов датчика Холла. По большому счету вся процедура отлично описана в видео Михаила, за что ему отдельное спасибо: От себя добавлю немного фоток и кратко опишу как делал, может какие-нибудь моменты кому-нибудь пригодятся... Сальник размачиваем в масле, головка на 19 использовалась как втулка, головка на 32 как оправка для запрессовки сальника. Старый сальник извлечен.
  8. Собственно, пост для тех у кого паранойя и кому кажется, что двигатель крошит стружку в масло и она там плавает, мешает двигателю хорошо работать и разрушает его на корню. Теперь по существу: заказал на Ali пробку от Renault Logan(номер з/ч есть на фото). Пробка с обычным магнитом (не неодимовым) и плоской не выступающей головкой. Раньше искал, но попадались только с неодимовыми магнитами и сильно выпирающие под обычный шестигранный ключ, что, считаю, не очень хорошо при эксплуатации по буеракам. Единственный минус, пробка под четырехгранный ключ (заказал и его до кучи, чтобы кинуть в бортовой комплект ключей). Для гаража, чтобы затягивать с необходим моментом, из большой ненужной звездочки выточил необходимый квадрат. Все удовольствие обошлось чуть больше 200 руб. Теперь смогу смотреть, как двигатель производит стружку .
  9. Эта тема создана для облегчения поиска нужных номеров деталей, расходников - фильтры, жидкости, колодки и прочее. Во многом она опирается на описанное ЗДЕСЬ камрадом Azazello за что ему огромное человеческое СПАСИБО Общие данные и технические характеристики R1100GS R1150GS R1150GS Adventure (отличия от 1150) Расходники Масло Масло в двигатель Масло в коробку Масло в редуктор Масло в вилку Периодичность смены масла Фильтры Фильтр воздушный Фильтр масляный Фильтр топливный Тормоза Колодки тормозные Диски тормозные Жидкость тормозная Другое Свечи зажигания Высоковольтные провода Катушки зажигания Аккумулятор (и ремень его крепления) Ремни привода генератора Диск сцепления Сальники / пыльники Пыльник шаровой телелевера Подшипники Запчасти и нюансы Шаровая Бензонасос Стартер и аналоги Датчик Холла
  10. Может тому, кто планирует маршрут, будет интересно. Ниже фото Michelin Anakee Wild после пробега 10 т.км. (9 т.км - асфальт, 1 т.км - грунт, в основном горные дороги и грейдеры разной степени убитости) с пассажиром и багажом. Задняя: Зад: Передняя: На фото видно, что задняя уже не жилец: остаточная величина протектора 1,5 мм. В то же время как передняя еще вполне жива, более того износ на ней всего около 2-3мм. Т.е. она легко переживет еще один задний балон. Кто планирует дальняк и думает, что обуть, чтобы доехать туда по асфальту, там покататься по грунтам и вернуться назад, то можно рассчитывать тысяч на 12, после чего резина перейдет в состояние абсолютно слика, а еще через тысячу начнет скрести кордом по асфальту... Т.е. Из Питера можно съездить на любые Юга, Кавказ и пр...а вот до Байкала и назад уже не дотянет... Ну и кратенький отзыв: резина мне очень нравится (у меня это уже третий задний баллон). Если бы не ценик, на ней бы и ездил... При моем крейсере 110-120 км/ч на асфальте ведет себя и держит нормально, что по сухому, что в дождь. По любым грунтовым дорогам, включая дороги с толстым слоем щебенки и скальника, отлично. В песке нормально ехать можно только без пассажира и стоя, но зато даже на небольшой скорости. С пассажиром в песке зарывается(ну это уже вес мотоцикла...). Из минусов: на высокой разметке довольно ощутимо переставляет. Да, на третьей фотке видна трещина вдоль шашки: это была единственная трещина на трех использованных баллонах.
  11. Не секрет, что данный мотоцикл - отличная база для интересных проектов. Предлагаю сюда постить фото разных самодельных вариантов которые понравились. Возможно какая-то идея и пригодится кому? Начну вот с этого аппарата - нашел на просторах FB Тут как я понимаю основное решение это фара и клюв. Но получилось очень даже интересно на мой взгляд. И кстати - вполне себе решение для желающих заменить штатный свет
  12. Поиветствую всех! Помогите друзья! Нахожусь в путешествии в Крыму, после падения заглючил АБС. Моргают поочередно верхняя и нижняя лампочки абс. Отключение Аккума не помогло. ( датчикиабс и гребёнки визуально без повреждений)Прочитал про сброс ошибки через разъём шлейфа абс замыканием на массу.вопрос. Как найти на наших гусях этот разъём? Кто делал? По возможности фото где найти этот разъём? Заранее спасибо!
  13. Всем привет!!! Вчера возвращаясь с работы почувствовал что если ручку газа откручивать больше половины оборота, пропадает тяга. Доехал до дома, поставил в гараж, (ну вроде глюк какой-то может). Сегодня с трудом завёл и поехал на работу, с каждым км все хуже и хуже, как будто пропадает искра, потом резкий пинок. Если очень очень плавно разгонятся, вроде всё норм. чуть посильней газ откручиваю, очень сильно дёргается. Попробовал сейчас завести, не заводится больше. При включении зажигания в баке слышно бульканье бензина. Что делать?
  14. Вот наконец собрался поставить себе давно купленные у Дядюшки Али гибкие поворотники. такие http://www.ebay.com/itm/131403302144?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Внешне они почти как на новых Гусях, но и на новых ГС-ах ножки сигналов поворота жёсткие, никак не хотят инженеры BMW сделать их мягкими, чтобы не ломались при падениях и т.д. где тесно прижать можно Родные/оригинальные как не хотел оставить всё же, не хотят жить и в местах клейки заново лопаются ножки от случайного прикосновения тесном гараже. Я один сломал об кофр Стаса на заправке летом, второй ..опой в гараже снова прижался. Лёха, ты себе уже поставил? Что там было с нагрузкой, напомни плз ты вроде разбирался с этим. Народ, тот что с электрикой работает, вроде говорил про дополнительные балласты/лампочки или всё же реле лучше поменять. Ты как-то давал мне ссылку на него вот эту https://www.motorcycleparts-hornig.com/BMW-R-850-1100-1150-GS-and-Adventure/Leds-Lenses-Bulbs/Flasher-Relay.html Малость жаба душит, когда поворотников пучёк 5 баксов стоит, а реле почти 60 и с доставкой ещё дополнительно!
  15. Те, кто не ездят по грязи и грунту, могут сразу закрывать — будет не интересно и местами можно подпортить свой эстетический вкус… В Дагестане по дороге от Миатлинской ГЭС в Зубутль был оторван кусок крыла вместе с бережно приделанным удлинителем с Али. Фото как было нет, но это и так понятно. Фото как стало ниже: Причем кусок был покрошен на несколько мелких, два наиболее крупных из которых даже удалось найти, но восстановлению это все не подлежало..., т.к. дорога на тот момент предполагалась еще долгая и много грунта, то оставлять как было было нельзя и, с помощью найденного в ближайших кустах и торжественно мне врученного Ильей @Eli , подкрылка от какого то прицепа был сделан удлинитель крыла, который проехал весь Дагестан и отлично себя зарекомендовал: Камни перестали постоянно стучать по передней крышке двигателя и грязи на ней стало скапливаться меньше. Я даже было хотел оттереть от него остатки краски, слегка облагородить и прикрутить на длительное время, но в процессе данных мероприятий он потрескался у меня в руках (видно в кустах долго валялся) — пришлось выкинуть… О покупке родного крыла я даже думать перестал, не в силу того, что денег жалко, да и это тоже..., а в силу того, что функцию свою, даже с удлинителем, выполняет оно так себе...и располагается очень близко к колесу... В гаражах был найден новый локер от Газели, из которого и был вырезан и приделан с помощью заклепок к родному оставшемуся обрубку крыла, новый удлинитель и по совместительству расширитель: Прокатившись после этой модификации стало ясно, что редко, но камни и грязь все-таки летят на переднюю крышку двигателя, но уже гораздо меньше... ...и был вырезан и приделан уже к родной защите кусок алюминия, также выполняющий функцию защиты от грязи и камней: Вместе вся эта конструкция отлично работает, что было незамедлительно проверено на всяких грунтовых и лесных дорогах Тверской и Смоленской областей: камни от слова совсем перестали стучать и грязь ошметками не свисает с передней крышки двигателя. Что-то фото, где детально видно как перекрывается поток летящих камней, нет, но в целом и так все понятно.
  16. Всем добра! Тема-отчет об установке 2 блоков АБС Nissin взамен штатных блоков ABSII integral, ну и наверно попытка собрать в одном месте всю информацию об этом процессе. Источники вдохновения: Видео от Arunas G по установке, пост в ВК Романа Попова Первым делом было приобретено: блок абс от Honda CBF600 PC43 08-13 (на e-bay находится по запросу "ABS-Pumpe Druckmodulator Hydroaggregat Honda CBF 600 S ABS PC43") и коса со штатным разъемом (на e-bay находится по запросу "Kabelbaum Honda CBF 600 ABS Hilfskabelbaum Hauptsicherungen Wire Harness" или ее вариации с ключевыми словами). Далее трубки тормозные готовые со штуцерами М10*1 (длины родных магистралей у GS 44см, 57см,95см,87см), переходник М10*1-М10*1 мама-мама (нужен для замены штатного соединителя на переде, там одна из линий имеет 1 выход на М12, но такой вариант надо придумывать как закрепить, у меня это метал лента и стяжки; если хочется понадежнее, то надо искать с крепежным ухом(вдруг существуют) либо же можно взять тройник, на нем ухо есть + пробку М10*1, что бы заглушить лишнее отверстие).Пробка М10*1 для глушения лишнего выхода на блоке (под Хондовскую интегральность).Кольца медные для соединений, штук 8-10. Брались трубки с примерно похожими длинами, в итоге остается запасик который надо как то обыграть в месте установки блока, особенно для задних трубок (95 и 87см), наверно есть смысл брать короче или, если есть возможность, делать трубки по месту. Фото смонтированного блока: Трубки повторяют все изгибы родных до входа в нишу с блоком, дальше полет фантазии. Для установки понадобится переходная пластина, делалась из полоски нержи, чертежик: По электрике все зависит от того, что есть на борту и в каком виде приобреталась коса. Для подключения необходимо: 3 держателя предохранителя и сами предохранители 2*30А и 1*10А, если коса совсем бедная то еще и провод 2,5-4 мм2 около 2м, кольцевые клеммы(пожирнее) для подключения на аккумулятор. 2 автомобильных реле 5-ти контактных и 1 реле 5В (NCR NRP05-A05D проверено, работает), если абс уже вырезано и реализована работа стоп-сигнала, то -1 реле 5-ти контактное; если сохранилось штатное реле АБС (на схеме К9197, в жизни вроде синее маленькое 4х конт) то тоже -1 реле 5-ти контактное. Осушили тормозную систему, выкинули штатный блок (у кого был), отрезали разъем штатного абс в сантиметрах 5-10 от разъема. Протянули трубки, прикрутили к блоку, закрепили блок. Располовинили заводской переходник, прикручен справа на стакане, отрезав переход М10-М12, подвесили переходник М10-М10, подключили магистрали от машинок и к суппортам, закачали тормозуху, проверили что нигде ничего не подтекает и хорошо затянуто. Электрика: На след рисунке вид хондовского разъема с подписанными номерами пинов Здесь полная схема подключения (внешний вид разъема "какой был" , ориентироваться надо на номера пинов, различия в цветах проводов GS и RT какие обнаружил обозначил)(при чтении схемы: жирная точка - соединение, линии не поворачивают на пересечениях и не связаны с пересекаемыми линиями, если нет жир точки): По подключению(описываю по своему GSA): 8 и 9 отдельными проводами 2,5 или 4 кв.мм. через предохранители по 30А на + аккумулятора; 24 и 25 такими же проводами на - аккумулятора; в косе мотоцикла нужно попарно желт/зел и желт/бел, а так же сер/бел и сер/черн провода соединить, заизолировать; провода от датчиков вращения колеса перевиты между собой, после соединения с проводами нового блока завивка должна сохранится(это защита от помех), передний датчик: 12 + желт/черн на желт/красн в косе мотоцикла и 3 - зел/оранж на желт/коричн в косе мотоцикла; задний датчик: 18 +роз/бел на черн/бел в косе мотоцикла и 2 -зел/красн на черн/корич в косе мотоцикла; 16 через предохранитель на 10А тоже на +аккум, к нему же цепляем желт/черн и зелен провода из косы мотоцикла и все 3 провода на 30 контакт 5ти конт реле для стоп-сигнала; 4 зел/желт соединяем с сер/желт в косе мотоцикла и на ногу 87а 5ти конт реле для стоп-сигнала; Коричн толстый провод массы соединяем с контактом 85 5ти конт реле для стоп-сигнала, бел/син с 86; 7 красн/кор это управляющий - для сигнальной лампы АБС на приборной панеле, он токоограниченный, ввиду того что на хонде используется светодиод, обычное реле на 12В с ним не заработает, поэтому берем 5В, для него тока хватит, обмотку 5В реле сажаем одной ногой на 7 красн/кор, второй на + (как вариант 16 красн/кор), коммутируем через это реле массу мотоцикла(как вариант толстый коричн провод в косе мотоцикла) и коричн/желт провод в косе мотоцикла (не путать с коричн/желт проводом датчика колеса завитым с желт/красн). Если штатное реле АБС на месте, то этого хватит, лампа заработает. Если штатного реле нет, то в распаячной коробке под сиденьем добавляем 5ти конт реле (в разъеме штатного реле 3 и 4 нога это +, 1 это тот самый коричн/желт из косы, 2 бел/черн идет на лампу в приборке), на схеме указано как подключать и внешний вид реле NCR NRP05-A05D для идентификации ног. 13 коричн/желт - это сервисный разъем, этот провод надо через выключатель соединить с массой; в случае если сигн лампа моргает об ошибке надо с помощью выключателя замкнуть этот разъем на массу и при включении зажигания сигн лампа на приборке начнет вымаргивать коды ошибок. Мануал и описание самодиагностики начиная со страницы 16-7 Фото и видео было сделано много, но форум не позволяет чето ничего загрузить по нормальному, Альбом фото в ВК. Нужно учитывать, что в видео Арунаса и схеме выложенной Романом описано подключение литрового блока, те от CBF1000 и CB1000R, для таких блоков нужно инвертировать подключение переднего и заднего контуров, для блоков от 600 все подключается штатно, те так: и датчики в соответствии с полной схемой выше. на всякий случай схема из мануала хонды
  17. bldemon

    Мотополярник 2021.

    А на Мотополярник в этом году, кто ни-будь планирует ехать?
  18. Недавно прокатился в Уфу и к концу поездки понял что ноги хотелось бы попрямее держать, рост 190, заниженные подножки бы по хорошему, но я еще присмотрелся к родному креплению сиденья, как мне видится уж на сантиметр поднять его не проблема подложив прямоугольные пластины под крепления и поставив болтики на сантиметр длиннее. Основы крепления выполнены с наклоном вперед, так что расстояние до бака теоретически не изменится. Кто-нибудь озадачивался? и если поднять на сантиметр то водительское сиденье станет вровень с пассажирским, и вот вам адвенчур версия
  19. Начал осваивать свежекупленного гуся и стал обращать внимание на высокую температуру двигателя, после пробок аж детонация пробивает при трогиньи. Щупаю а исходящий патрубок из радиатора холодный … оказалось в гусе есть масляный термостат. Снял левый входящий патрубок радиатора, вынул термостат и пружину, шайбу через прорези которой масло попадает в радиатор вернул назад, собрал, завел, радиатор стал горячим. Есть ли замена термостата за вменяемые деньги? Прокипятил свой, шток не вылез, рабочее тело видимо вытекло, мало того я шток спокойно запихал внутрь. Пока не куплю новый буду ездить без него, благо у нас жара. прогреваться подольше будет g порылся в интернете, нарыл тему с саабами, и судя по фоткам очень похож и есть на разные температуры, ниже и выше нашего, на моем написано 95, https://www.drive2.ru/l/570807339465048856/ а если взять термостат BEHR TO 1095 то цена меньше 2 тысяч рублей , оригинал под 5 выйдет и ждать больше месяца. Партнамбер оригинала 11411342761
  20. Всем привет. Имею вот такую печаль. Стекло заказал, да как оказалось не то, 120 мм великовато, ошибся с замерами. Может кто знает где купить/заказать правильное? В идеале просто прозрачное, все равно линза. Гусь 1150 ближний. Обращался в lensglass.ru и https://ptfr.ru/ не помогли. Байки про шестерочное стекло пожалуйста не пишите, оно больше на 3 см.
  21. Основная задача была облегчить работу двигателю (снизить температурный режим ) при езде по лесным и пр. дорожкам, где движение происходит на 1-2 передачах, а также в пробках и т. д. Вторая задача — сделать это без каких либо значительных внедрений в конструкцию мотоцикла. На Ali был куплен могучий китайский вентилятор: https://aliexpress.ru/item/33003413621.html Два основных к нему требования: это размер(чтобы можно было впихнуть в весьма компактное пространство за радиатором) и наибольшая для данного размера мощность(чтобы охлаждал, а не просто крутился). Размер был найден подходящий: 80*80*38 мм(влезает без каких-либо подпиливаний оригинальных деталей, пришлось только спилить два нижних задних уха самого вентилятора(видно на фото ниже), чтобы не мешались при повороте руля). Мощность у данного вентилятора при его размере оказалась зверская, ну и потребление соответствующее: 4,9А, 59 Ватт. Скорость 13300 об/мин, Производительность 140 CFM, что соответствует 238 м3/ч и для вентилятора такого размера показатель более чем достойный и мощнее для данного размера, даже из более дорогих, найти не удалось. Правда и уровень шума у него также соответствующий 71.5dba, т. е. при включении и работе звук как у истребителя на взлете… ...при 120км/ч его слышно. Далее нужно было установить и подключить этот суперагрегат. Установка не составила никакого труда. Крепится он тремя хомутами: двумя притягивается к верхним металлическим ушам крепления морды, и третьим снизу за то место, где соединяется клюв и пластик под радиатором. Фото не очень информативные, т. к. места для проведения фотосъемки там не много, но в целом должно быть понятно. Данное крепление прошло уже порядка 7-8 т.км и полностью подтвердило свою профпригодность: ничего не разбалтывается и не отваливается: Но, не смотря на небольшие габариты, вентилятор все-таки выступает вниз и из-за дугообразной формы пластиковой пластины под радиатором не плотно прилегает к радиатору: Что в целом не мешает выполнению его функции, хотя эффективность конечно снижается. Но для перфекционистов - всегда можно подпилить пластину под радиатором и зашить куском пластика выступающую снизу часть вентилятора: вентилятор встанет ближе к радиатору и не будет в холостую забирать воздух снизу. Я решил пока ничего не пилить. Подключение осуществлялось через кнопку на руле через реле. Управляющий плюс на реле брался с зеленого провода после зажигания, силовые с аккумулятора через предохранитель: Кнопка: Реле было установлено между аккумулятором и сиденьем для лучшего доступа и т. к. место слева рядом с ABS уже было занято: Поездив какое-то время с такой схемой, таки, решил слегка модернизировать и внедрить термодатчик, который бы автоматически включал вентилятор. Изучив интернеты, на Ali был куплен вот такой нормально открытый термодатчик на температуру срабатывания 105С: https://aliexpress.ru/item/32368291387.html Он был установлен в правой верхней части радиатора, куда у нас поступает масло от двигателя. Подключен он был в существующую схему вот таким образом (в разрыв управляющего минуса): Таким образом, чтобы данная схема работала в автоматическом режиме, кнопка на руле должна быть постоянно включена. Я намеренно не стал пока переделывать схему, так как, во-первых, это все находится в стадии эксперимента, а во-вторых, у этой схемы тоже есть существенный плюс при работе с данным датчиком(об этом ниже). Проблема данных датчиков заключается в большом гистерезисе — дельте между температурой включения и выключения датчика. Т.е. заявленная величина гистерезиса составляла 15С, что при включении на 105С, соответствовало отключению на 90С. При этом указывалась еще и погрешность в 10С, что на практике означало отключение на 80С. При проверке датчика так и оказалось: замыкание контактов происходило при 105С, размыкание при 80С. Что означало, что при окружающей температуре выше градусов 10, датчик самостоятельно не будет отключать вентилятор в силу того, что масло в радиаторе не охладится до такой величины. На практике так и получилось. Вентилятор при утыкании в пробку или при движении по лесу на 1 передаче включается и работает пока его принудительно не выключишь (именно для этого кнопка выключения и была оставлена на управляющем плюсе а не запараллелена с датчиком на управляющем минусе) или радиатор сам остынет при остановке на отдых или заправку. Движение даже по шоссе не дает температуре на радиаторе опустится ниже 80С (дождь и окружающую температуру ниже 10С не рассматриваем — в этом случае всё будет ОК ). Что хорошо в данной схеме с датчиком в отличие от схемы с чисто ручным управлением, это то, что, увлекшись ездой, не забудешь включить вентилятор. А выключить, выехав на шоссе, его тоже не забудешь, так как до 120 км/ч его слышно даже при езде с не очень громким прямотоком Что вообще дает весь этот колхоз? Этот колхоз дает снижение температуры на радиаторе при температуре двигателя в районе 100С и окружающей температуре 18-20 градусов при движении на 1-2 передачах примерно на 10С. Соответственно, чем выше температура двигателя и ниже окружающая температура, тем больше будет это значение, и, если все наоборот, то меньше. Подводя итог всей этой писанине, можно сказать, что за стоимость меньше 1000 руб (500руб сам вентилятор + реле + датчик + провода и клеммы) ИМХО оно того стоит: если можно облегчить жизнь двигателю, то почему этого не сделать?… С другой стороны тому кто не заезжает в лес и практически не бывает в пробках данный усовершайзинг не нужен в принципе. Возвращаясь к управлению вентилятором, нужно сказать, что самое оптимальное было бы поставить датчик с малым гистерезисом, скажем градусов 5 (или 10): чтобы датчик включался на 105С, а выключался на 100С, но я такого термодатчика не нашел. Есть также замечательное решение установки датчика с контроллером с возможностью настройки температуры включения и выключения, что упоминалось в соответствующей теме от Trail Tech: https://www.trailtech.net/en-us/shop/accessories/motorcycle-parts/fan-kits/fan-kit-universal-radiator-oil-cooler/ Но стоимость данного решения как-то не очень радует, особенно, если учитывать, что вентилятор, который идет в наборе, к нам не влезет. Найти необходимый контроллер с термодатчиком отдельно также не получилось. На Ali можно найти много контроллеров с датчиками, но они рассчитаны максимум на 125С, а большинство до 110С и, исходя из описания, при достижении этой температуры контроллер отключается и, соответственно, отключает встроенное реле, и, в нашем случае, вентилятор, в тот момент, когда ему надо работать и работать…:) Если необходимый контроллер с датчиком появится в продаже за вменяемые деньги — тогда буду совершенствовать систему...
  22. Бармалей

    Кто это был?

    Собственно вот...
  23. Как правильно извлечь болт из подшипника верхней траверсы, чтобы не сломать её)
  24. Прошу совета! Сорвана резьба в раме , в месте крепления верхней траверсы к ней.. посоветуйте пожалуйста! Болт от GS 1200 с гайкой?
×