Трехсторонняя шторка защищает экран от дождя и бликов в солнечную погоду.

Есть отверстие для зарядки. Есть вариант шторки с углублениями под хранение мелочевки.
Крепится на трубу диаметром 22-23 мм. Наличие такой трубы - задача владельца мотоцикла.

Габариты шторки (подходит под большинство телефонов):
ширина: 175 мм
высота: 80 мм
глубина на выбор:
- 65 мм
- 35 мм

В ближайшее время планирую заменить дешевые болтики на более качественные и с точной длиной.

PS Человек, который может сделать еще и оси сейчас в отпуске, позже дополню с осями. У себя менять не планирую. Если от 120 000 мин пробега все восстановилось только втулками - смысла оси менять не вижу...

Того, что между редуктором и маятником. 

https://www.bmwautoparts.by/ru/katalog/chast/33172311091/0/needle-bearing-10x32x17

Данная втулка изготовлена из высококачественного материала:

https://www.roechling.com/industrial/materials/thermoplastics/detail/sustamid-6-155/

Этот материал предназначен в качестве заменителя бронзы для втулок и тд.

Принимаются заказы на изготовление. Цена 25$ по курсу за комплект. Территориально нахожусь в Минске.

Отправляю СДЭКом за счет получателя.

Установка крайне простая. Достаточно просто резинового молотка.

Окончательный размер и натяг получается только после запрессовки.

Пишите в личку. Там договоримся )))

Коротких путей к лазерной резке я не нашёл...

5 к-тов мне расценили (контора Промекс) в 5 т.р. Материал будет Сталь 20,(на каких-то чертежах усилителей видел Сталь 10), h-4мм. Получается по рублю за комплект заготовок.

Пишите в личку кому надо.

ссылка на файл (.stl)
 

2. Крепление для навигатора на руль (универсальное)
Эта пластина притягивает любой кейс крепления телефона или навигатора к рулю. На фото даны размеры между отверстиями. На фото с мотоциклом это крепление держит правый кейс (видно по болтам). Подходит для 1100 и 1150GS

ссылка на файл (.stl)

3. Крепление навигатора над спидометром для 1150GS
 Крепление для кейса навигатора или телефона, которое одевается непосредственно на спидометр 1150GS. На 1100 не подходит!

ссылка на файл (.dwg)

4. Расширитель подножки для 1100 (должен подойти и для 1150)

ссылка на файл (.stl)

5. Адаптер для монтажа LED фары от Jeep Cherokee (XJ) на 1100GS
Комплект состоит из нескольких деталей которые печатаются отдельно и собираются.

ссылка на файл (.zip)

6. Крышка датчика скорости.
Для замены, разваливающейся от времени оригинальной крышки.
 
ссылка на файл (.m3d)

Сегодня мы научимся шить, кроить, перетягивать сидение не тем, что продают на всяких там ебэях, за неразумные деньги, а своими руками сошьем чехол и натянем его.

Что нам понадобится:

1.Материал для перетяжки, я использовал эко-кожу, он же дермантин.

2.Швейная машинка, подойдет практически любая (все зависит от материала), я шил китайской ручной. Было подозрение, что ничего у меня не получится, но результат великолепный

3.Степлер со скобами

4.Мелочи: маркер, линейка, нитки, ножницы, иголка, клей, пакет "МАГНИТ"

5.Прямые руки(без них никак) и свободного времени часа 3-4

Перед работой рекомндую посмотреть пару видюх на ютубе по кройке и шитью, чтобы иметь некоторое представление. Я нашел видео по перетяжке авто сидений, очень познавательно

Далее будут фотки с комментами, если что не понятно, пишите, будем вместе разбираться.

снимаем старый чехол, выбрасываем. Начинаем размечать. Наносим маркером осевую линию (ровно посередине) и рисуем линии поместам сгибов (там у нас будут швы)

Берем пакет "МАГНИТ", и из него делаем лекала. Обязательно проставляйте стрелки и обозначения, где лицевая сторона, а где изнанка, очень легко запутаться. еще рисуем несколко линий перпендикулярно шву (места соединения заготовок) их надо будет перенести на заготовки для контроля при сшивании

Далее обводим наши лекала на изнанку материала (соответственно перевернув лекала). Центральную часть обводим два раза - второй зеркально по осевой линии. Переносим обозначения и перпендикулярные линии.

Вырезаем с запасом примерно 1см !!!

Сшиваем на изнанке, совмещая перпндикулярные линии и линии выкройки на обоих заготовках, углы я прошивал вручную.

И получаем нечто...

к сожалению не дает мне больше фоток залить, ссылки из облака не понимает :-(

далее промазываем клеем все швы, подрезаем лишнее (не очень коротко, я оставлял 5мм) выворачиваем

https://cloud.mail.ru/public/89H8/wr9EDuVFB

и натягиваем, предварительно расправив швы внутри, чтобы запас не на сидении лежал, а по бокам вниз

https://cloud.mail.ru/public/Hzkb/4GpC97qkK

скрепок не жалеем

процедура натяжки много где описана, но я натягивал сначала середину поперек (самое глубокое место) потом тянул перед и зад вдоль, потом края растягивал и еще раз середину.

И получаем красоту...

https://cloud.mail.ru/public/7sQv/ijJLib5ri

https://cloud.mail.ru/public/DSC8/FeB4odKpb

https://cloud.mail.ru/public/MDDb/8Drtyk3pn

Пользуемся!

Весь процесс у меня занял часа 3-4, учитывая что подготовка по кройке и шитью на уровне "пришить пуговицу"

В том сезоне последнюю неделю заводил мот только с бустера, подумал покупать не буду на зиму новый аккум, куплю весной.

Пришла весна и цены меня мягко говоря огорчили и проделал я процедуру точно такую-же как 3 года назад с аккумом от Хонды ТА. (после моих рукоблудств, аккум DELTA проездил 2 года, с ним и продал ТА).

В общем отковыриваем верхнюю крышку ножом, она держится на суперклее, видим там 6 резиновых пробочек, открываем и убираем чтоб не потерять.

Набираем в шприц дистиллированную воду и в каждую банку по 40-60 мл вливаем. (в аккум от ТА я лил около 40мл, от БМВ больше 60-70мл. Точной инфы всё равно нет, я сам придумал так сделать).

И ставим на зарядку 1-2А, я регулировал на слух по звуку бульканья. Первое время водичка там плещется если потрясти, но через сутки-трое, можно перевернуть и вода не вытекает, это был для меня параметр что хватит заряжать. (главное здесь не передержать, а то опять высохнет он внутри, водицы можно подлить если что).

P.S. С аккумом БМВ пришлось ещё повозиться, я на зиму его не стал доставать из мота в надежде что куплю весной новый, но когда стал заливать в него воду, из одной банки вся вода вылилась, оказалась трещина, я её запаял паяльником, зашкурил, обезжирил и замазал поксиполом.

Прокачал ABS, сейчас езжу крутит бодро всё работает.

Почти уже как год прошел, как я стал владельцем r1150gs 2001 года. По приезду мотоцикла с Японии мною было сделано глобально ТО по всем фронтам и направлениям. Мною было накатано порядка 13000км за прошлый сезон, был в СПб, затем на Мотобухте в Териберке, потом несколько поездок к ряду в Москву, сам я из Ярославля, поездка в Белгород к другу, ну и обычная рядовая езда по области.  За весь прошлый сезон подвел только сальник вторичного вала, как раз таки в поездку в Белгород и все.
Оставался по сей момент только один нерешенный момент, да да всем известная владельцам 1150х проблема шлицов первичного вала и диска сцепления. Еще на момент глобального ТО после покупки мотоцикла мною было замечено, что шлицы на валу и диске сцепления были в девственном состоянии, а КПП я снимал еще тогда (мотоцикл с Японии приехал с пробегом  чуть больше 30 000км).
И вот было решено зимой заняться всеми вопросами по внедрению проставки в диск сцепления, чтоб надвинуть шлицевую часть диска на шлицы первичного вала, и получить 100%  зацепление, для этого нужно сместить все необходимой примерно на 5 мм. 

Так как я хотел провернуть всю идею собственными силами и знаниями, мне потребовалось изучить несколько моментов по поводу того:
1. покупать ли новый диск сцепления
2. подбор клепок
3. как заклепать диск заново и с помощью каких инструментов это можно будет сделать (молоток сразу скажу не интересовал)
4. изготовление простаки 
Покупка диска себя долго ждать не заставила, был куплен диск sachs новым за полцены, и с него начаты все эксперименты. Были отсверлены все клепки, они оказались на удивление крайне мягкими. Затем были подобраны и закуплены клепки для новой сборки диска. Изготовлен образец а затем и рабочие проставки  

Так как во всем этом деле помогать решил мой друг и напарник по моторемонту (в свободное от работы время занимаемся ремонтом), была рассмотрена и реализована задача с тем как заклепать диск без каких либо дефектов и прочих форсмажоров- и была изготовлена оправка которая в гидравлическом прессе позволит сдавить как минимум половину клепок за раз.
Сильно благодарен за это моему другу!
Оставалось дело за малым- подготовить мотоцикл к внедрению. Я в один из свободных дней разобрал все что необходимо чтобы снять кпп, проверил состояние редуктора, оценил состояние выжимного цилиндра, и заменил на воздушном фильтре уплотнительные манжеты впускных патрубков, снял КПП и всю корзину сцепления.
Шлицы в идеале без каких либо намеков на износ, а также, чему я был крайне удивлен, фрикционы диска сцепления по толщине как новые (диск тоже 2001 года выпуска),  если брать величину указанную в мануале как эталонную, диск примерно 6.5мм. Ведущие диски тоже без каких либо дефектов и следов перегрева. Думаю, что этот диск и будет установлен обратно для дальнейшей эксплуатации.

Для полной уверенности решил заменить оба сальника первичного вала (для сальника со стороны шлицов как оправка неплохо подходит полипропиленовая муфта для 25мм трубы, только стоит немного обточить)
В ближайшие выходные произведем сборку диска и я обязательно дополню эту статью получившимися итогами.
Также если кому то потребуется простака и набор клепок для самостоятельной сборки, можете написать мне ВК https://vk.com/kostya_yar
Спасибо за внимание!
 

[/u

Итак, берем поршень от 740 мотора

И по Родену, отсекаем все лишнее:

Результат - так называемые bar risers, они же проставки руля:

Также из оставшегося, по тому же принципу получаем симпатичную антивандальную масляную пробку под ключ от замка зажигания:

Наверное, у каждого старого оппозитчика валяется в гараже что то подобное

Нужно немного потопать ногами, постучать кувалдой, ткнуть в пару мест электродом.
Примерять:

Покрасить.

Думаю, получилось хорошо

Себе делал на r1150gs. 

Данное решение предлагается по 850р за одну шайбу + пересылка СДЭК или, если кому дорого, обычной почтой. 

В конце прошлого сезона, возвращаясь со слета МТ-2019, в ночи я заметил, что у меня лампа тормоза горит постоянно. Остановился на заправке и начал разбираться с этой проблеммой. Выяснилось, что умерла "лягушка" заднего тормоза, заодно выяснил, что она нормально замкнутая, т.к. нажимание лапки тормоза размыкает контакты, а не замыкает, как в большинстве случаев.

Приехал домой, полез и интернет узнавать цену новой, узнал, прослезился нищебродски, 4000 руб примерно, за копеечный микрик, 20 см провода, кембрик и разъем.

Ну ладно, алиэкспресс и китайские братья наше все. Немного полазив там нахожу точно такие же микрики, только без крепления, за ... о, боже, целых 150 руб. На радостях беру два, вдруг один сломаю, а второй потеряю.))))

Брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Ip67/32924200476.html?spm=2114.13010708.0.0.46d633edIP5yNt НЕ РЕКЛАМА!!!

Через какое то время дождался посылки из поднебесной и положил все это в черный и долгий ящик.

Наконец то запахло весной и я вспомнил, что пора заняться и тормозами.

В общем для замены микрика нам надо:

1. Желательно немного прямые руки растущиее между ...опой и плечами;

2. Пиво;

3. Старый микрик снятый с мотоцикла;

4. Новый микрик;

5. Мультиметр, с функцией прозвонки;

6. Термоусадка;

7. Паяльник (кто не знает что это такое или его боиться, тогда использует изоленту);

8. Дремель, он же гравер, со сверлом на 2,5 -3 мм.

9. Вытяжные заклепки на 2,4 мм или меньше, 2 шт.

Для начала с помощью мультиметра определяем какой из трех проводов на новом микрике на не нужен. Нам нужны два провода, которые при замыкании на мультимет, затавляют его противно пищать и путем наживания на кнопку микрика этот писк прекращают. Если нашли такой провод, то просто пометьте его.

Далее старый микрик пытаемся разделить с креплением. Т.к. у меня небыло на дремеле отрезного круга, я просто затрые заклепки сточил бруском для затачивания ножей. Удалось?

Ну если удалось, то теперь соединяем новый микрик с площадкой крепления. Для этого отверстия под заклепки в площадке надо рассверлить на 2,4мм или более, но в пределах разумного и соединяем заклепками.

Теперь отрезаем от старого микрика провода под корень и его выбрасываем, не провода.)

Соединяем провода отрезанные с проводами нового микрика, с помощью пайки (ГОСТ23592-96; ГОСТ17325-79), скрутки(ПУЭ изд.7; СНиП 3.05.06-85; ГОСТ Р 50571.5.52-2011). Потом это все изолируем с помощью термоусадки или изоленты.

Проверяем еще раз с помощью мультиметра, что бы все работало, ставим на мотоцикл, еще раз проверяем и переходим к п.2, со спокойной душой))))

 Сегодня я расскажу как я вышел из этой ситуации почти бесплатно.

Покупаете, находите, изготавливаете (нужное подчеркнуть) уголок

... и вот таким чудесным способом его крепите

далее сверлим отверстие в пластиковой крышке

и получаем красоту, по которой можно пропускать немалый ток, это в случае прикуривания, или заряжать...

кстати, если вы обратили внимание, у меня и штатное гнездо прикуривателя поменяно на стандартный, но влагозащищенный, найденый на просторах Алиэкспресса. Очень доволен, все стандартное оборудование можно подключать, хоть зарядники, хоть компрессоры

а резиновая пробочка, от штуцера прокачки тормозов, как родная

уголок хочу покрасить, а болт замазать литолом, чтобы не гнило...

На сегодня ВСЁ! Есть еще несколько несложных доработок, облегчающих жизнь, но о них позднее...

Для BMW R1150GS:

1.  Гриль несколько модификаций (Огромное спасибо Станиславу Трофимову https://vk.com/id2046930 за чертежи)

2.  Решетка радиатора

3. Крепление для навигатора

4. Усилитель боковой подножки

5. Накладка на телелевер

Ссылка на гугл драйв с чертежами https://goo.gl/qqwqQ1

P.S. Добавляйте свои чертежи сюда если не жалко.

Ровных дорог и Ветра в спину  

P.P.S. вот что уже получилось по чертежам - http://bmwgs.ru/forums/topic/411-gril-na-faru-i-radiator/?p=11867

Немного предыстории:

Заменил стоковую банку на банку от шарика https://yadi.sk/i/QpHA7KJS3ZX3bN

Собственно причиной была установка кофров, а родная банка очень сильно торчала. Так вот после установки получили: уменьшение веса в три раза, громкость на прежнем уровне при дБ киллере, уменьшение габаритов зада для установки чумаданов от туратек (без выреза)

Задумался об ампутации ката , но внятной инфы как его правильно вырезать без геморроя на просторах инета не обнаружил. Может кто уже сталкивался- производил данную операцию.

Ясен перец, она, мороженая, сломалась   
Дабы на будущее не морочить мозг решил смастерить себе новую, в нескольких штуках сразу. 

Может кому надо такую херовину - моделька есть, могу скинуть в мыло файл.
Вроде бы сделал все по размеру. До конца недели мой малой сварит конструкцию у себя в технаре - померяю и результат обнародую, налезла или нет