Буту рад почитать мнения на этот счет )

Существует ли аналог шаровой опоры 31427652644? 

На переднем колесе "восьмёрка", посоветуйте, к кому обратиться для правки?

Известно, что первое число - ширина (мм), второе - высота в процентном отношении от ширины. Далее - указывается рейтинг скорости (Z) и тип ®, после чего размер диска колеса (дюймы) и в конце - индекс нагрузки и индекс скорости (73W). Теперь подробнее по порядку:[/size]

170/30 ZR 17 (73W) TL[/size]

170 - ширина (мм). Может быть указана в дюймах.[/size]

30 - отношение ширины к высоте профиля (30%)[/size]

Z - Рейтинги скорости. Смотреть таблицу индексов скоростей (табл. 1)[/size]

R - конструкция покрышки. Конструкция бывает радиальной или диагональной.[/size]

"R" - Радиальные (RADIAL TYPE)[/size]

"-" - Диагональные (BIAS TYPE)[/size]

"B" - Диагональные, укрепленные поясом жесткости (BIAS BELTED)[/size]

17 - диаметр диска в дюймах - тут все понятно.[/size]

73 - индекс нагрузки: Смотреть таблицу индексов нагрузки (табл. 2)[/size]

W - индекс максимальной скорости. Смотреть таблицу индексов скоростей (табл. 1)[/size]

TL - вид покрышки. Обозначения:[/size]

Камерная покрышка - без обозначения.[/size]

TL (tubeless) - это безкамерная покрышка. [/size]

TT - это армированная камерная покрышка (с увеличенным индексом нагрузки).[/size]

Все размеры мотошины аналогичны размерам обычных автомобильных шин. Но в мотошинах есть свои особенные дополнительные обозначения, а именно: [/size]

K0 - supersoft - очень мягкая мотошина[/size]

K1 - soft - мягкая мотошина[/size]

K2 - medium - средняя по жесткости мотошина[/size]

M/C - motorcycle - сокращенная аббревиатура того, что шины относятся именно к категории мотоциклетных шин. Нужно отличать эти шины от тех, которые были спроектированы для других средств передвижения.[/size]

RS1 - soft - мягкая[/size]

RS2 - medium - средняя[/size]

RS3 - hard - жесткая[/size]

A, P, H И т.д. - индексы после скорости мотошины - специальная версия мотошины, которая была произведена для конкретного типа (модели) мотоцикла.[/size]

В общем поменял я свой ktm 1190 adv (2013) на r1200gs LC (2013),  возможно дойдут руки написать отдельный обзор-сравнение, и не как не мог смериться с работой сцепления. За день мог заглохнуть 5-10 раз, что совершенной не свойственно мне. Стал разбираться, искать причины, более пристально следить за моментом сцепления и пришел к неутешительным выводам - сцепление всегда работает по разному. Изучение интернета показало, что я далеко не один это заметил и большенство просто как-то смогли привыкнуть (уверен и я бы смог, но прошло слишком мало времени), и были и те кто нашел решение данной проблемы.  

На одном из форумов я нашел информация, что BMW заменила одну деталь, а именно одну из трех частей штока сцепления, конкретно ту что давит на саму корзину сцепления (картинки ниже будут). Смена детали прошло тихо, не осталось даже старого номера, лишь новый без слов о замене. Поговаривают что произошло это буквально через год после начала выпуска водяных, в 2014, но к сожалению старый шток встречается и на моделях 2017 года, потому когда точно была замена в каталоге, замена на заводе при сборке, точно не кто сказать не может. Соотвественно, если кто реши проделать мой путь должен понимать, год выпуска играет второстепенную роль (если мы говорим про авито, разборки) и покупать надо только после детального изучения штока в живую, ну или просто заказать по номеру запчасти (21 52 8 550 147). 

И так... Перед нами два штока, новый (21 52 8 550 147) и старый, и вот их основные отличия:

1. На новом штоке всего одна (а не три) канавка подачи масла. видимо тем самым они убрали излишнюю смазку дисков сцепления.

2. Новый шток немного длиннее. Его длина составляет 57.5мм

Теперь о том как его менять. Как я ранее говорил этот шток является дальним от цилиндра сцепления, и толкает сам корзину. Что бы добраться туда надо:

1. Слить масло

2. стянуть вилку (без этого вы не открутите верхние болты, да и крышка не снимется тоже)

3. выкрутить все болты крышки картера 

4. вставить что-то (безрезьбовое, что то вроде спицы в отверстия отмеченные красное стрелкой) после чего аккуратно вкручивать болты М8, пока крышка не отойдет. (крышка сидит на герметике, стучать по ней резиновым молотком бесполезно. Для ее расцепления придумана резьба в самой крышке и только в двух местах, тогда как болты крепления самой крышки вкручиваются в блок и они М6)

5. поочередно/равномерно открутить три болта крепления пружин сцепления, и снять нажимную пластину

6. вынуть старый шток, вставить новый (он по центру, в видео ниже его хорошо видно)

7. собрать (в самом конце я приложил PDF инскрукции). Прошу обратить внимания, что сборка осуществляется с использованием герматика (я брал этот, "УЛЬТРА ГРЭЙ" Серый 99г PERMATEX 89148), герметик кладется на очищенную и обезжиренную поверхность, после установки крышки выждать сутки перед тем как заливать масло 

... да проще посмотреть это видео  : 

Инструкции по теме: я.Диск

Проблема такая: перестала греть левая ручка в конце прошлого сезона, добрался до ремонта только сейсчас. Снял грипсу, завёл мотоцикл, проверить нагрев, ручка нагрелась, но отключилась и больше не включается. По воспоминаниям, было такое, чуть нагревается и перестаёт, думал, что кажется, а теперь убедился, что это так и есть. 

Подскажите куда копать? 

Мот BMW R1200GS 2009. Фото нагревающего элемента прилагаю. 

Делают на все. Качество и творческий подход - выше всяческих похвал.

Ребята живут на юге СПб. 

Выражаю искреннюю благодарность Александру Ен_ и парням из BMW Garage https://vk.com/club197978116 

Запчасти:

Обязательно:

1.        Блок АБС нового поколения с 2-мя кронштейнами, под клапан и сам блок.
2.        Разъем от нового блока АБС с МАКСИМАЛЬНО ДЛИННЫМИ проводами, отрезанными от косы.
3.        Задний редуктор нового поколения (можно оставить старый, см. примечания *)
4.        Датчики АБС нового образца *
5.        Гребенка переднего колеса нового образца
6.        Адаптер BMW 34327679297 для задней тормозной трубки
7.        Хорошие torx!!!!!
8.        NSC Expert. Rheingold. icom - требуется для изменения кодирования блока. D-can не справился в явном виде.

Желательно:

1.        Распределитель топлива нового образца (клапан и 4 трубки)
2.        Тормозные трубки. Желательно до «гибких» соединений. Если брать до первого разъема, то полностью подходит только одна задняя. Одну переднюю нужно гнуть. И две не подходят совсем.
3.        Вальцовщик тормозных трубок, медная трубка и штуцера двух типов.
4.        Литр тормозухи.
5.        Новый сальник 33117684996
6.        Новые болты тормозного диска 5 штук 33177709205

Порядок действий:

• Демонтаж:
  • Снимаем все, что мешает. Обвес. Бак. Заднее колесо. Редуктор. Заднее крыло и крышку, под которой идет датчик и тормозной шланг сзади.
  • Опустошаем тормозную систему. Выкачиваем всю жижу из блока и суппортов. Лучше вакуумным инструментом от компрессора.
  • Снимаем тормозные трубки от блока АБС до первого соединения.
  • Меняем п.6 Адаптер BMW 34327679297.
  • Снимаем блок АБС.
  • Снимаем распределитель топлива. (Не сломайте форсунки. Они вынимаются из трубок очень тяжко).
  • Выдыхаем. Считаем количество сломанного, сорванного и потерянного крепежа. Смотрим, что нужно дозаказать. Делаем перерыв.
• Монтаж
  • Сперва ставим блок абс, не прикручиваем его. С помощью мата и напильника понимаем как должен стоят новый распределитель топлива. Только ПОСЛЕ его установки, прикручиваем блок АБС.
  • Устанавливаем редуктор. Протягиваем датчик до разъема (на ответной части нужно отрезать маханький уголок пластика на фишке или, как мне советовали, надавить «чуть сильнее»).
  • Ставим тормозные трубки. Штатные или изготавливаем сами. Прокачиваем систему. Проверяем, что ничего не течет.
  • Перепаиваем разъем. На разъеме используем 3 витых пары. Зеленый провод. Два красных и коричневый. Все спаиваем по цветам. Два красных в один красный. На фишке остается 2 провода, на косе 4. Их изолируем. Разъемы давления от старого АБС прикручиваем куда-то и прячем. Вероятно придется нарастить провода. Зависит от того, как именно отрезан разъем с донора. Если есть кнопка АБС на руле, то соединяем черносерый провод. Если его НЕТ на новой фишке, то обычно это 38 пин и он закрыт синей заглушкой. Можно переставить один из 2-х неиспользуемых проводов.
  • Ставим заднее колесо. Снимаем переднее. Меняем гребенку. Меняем датчик АБС. Датчик АБС подтачиваем так, чтобы он полностью вошел в посадочное место.
  • Проверяем, что все собрано.
• Программирование
  • Подключаем ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО!
  • В NSC Expert в FA удаляем $645 и добавляем $630 читаем тут https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=2808711 после записи FA не забываем записать кодинг в требуемые блоки. Обычно это KOMBI и ZFE.
  • Вот тут нужны или более глубокие познания или icom. Необходимо изменить кодирование блока АБС. Делается через Rheingold (или tools32 – не знаю как). В Рейнгольде считываем ошибки, находим ошибку кодирования блока АБС и выполняем по ней план действий, который предлагает программа. Тут есть тонкость. Если у вас китайский D-can, то он не видит напряжение на контактах KL15 и KL30. А без этого Рейнгольд не даст изменить кодировку. Типа «низкое напряжение». На просторах тырнета есть информация про использование константы http://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ista-p-kontrol-napryazheniya-26001/index2.html , но я разорился на мастера с icom. При подключении icom проблем нет, кодировка меняется и блок выходит из ошибки.
  • После сборки и адаптации вызвать внутренние функции блока АБС в Рейнгольде и проверить, что оба датчика, при вращении колес руками, дают показания. Если это не так, то выставить зазоры. Передний датчик вероятно придется подточить для его полной посадки в отверстие. Задний может "выдавливать" из редуктора, при закручивании болта. Я подточил ухо, чтобы оно было ровным.

Примечания.

1. Можно оставить старый редуктор. Придется заниматься напилингом и колхозингом. Есть свои «тонкости» со скоростью. Вот эти ребята придумали это решение https://vk.com/club197978116
2. Можно просто удалить АБС. Дешево и сердито. Для этого В NSC Expert в FA удаляем $645 и добавляем $525 и задний датчик нужно переподключить как на схеме БЕЗ АБС (Есть в рейнгольде)

Что остается после замены: Старый редуктор, блок АБС, тормозные трубки, 2 датчика АБС, передняя гребенка, фишка АБС, распределитель топлива, старый адаптер тормозной трубки, сломанный крепеж.

компрессию мерить?редуктор как проверяется?

Как думаете - есть смысл городить насадку на глушитель, что бы отвести горячий выхлоп от кофра?

....или забить?

   Заказал все запчасти - поменял. Единственный момент  - болт стал уже другим, теперь не нужно заказывать центральную втулку. Так что если кому нужна втулка 46527683131 - отдам за пиво)

   На прессе поджал "уши" самого упора, заложил смазку и собрал. Теперь другое дело)