lexx

У меня сзади на РТ китайский уже 18 тыщ ездит - как новый до сих пор ( покупал за 2к) . До этого так же был положительный опыт их использования.

Я себе тоже заказывал китайскую заготовку, но мне лень было куда-то идти, и я сам надфилем на глаз выпилил , чтобы было похоже) В итоге в одном месте чуть переборщил, но кофры , бак и сидуху он открывал, а вот зажигание не хотел: там,  видимо , пинов  больше . 

Алексей, мои поздравления 

Надо снять перемычку в блоке релюх и перезагрузить мотроник . И по умолчанию будет смесь как для безлямбдового мотоцикла - чуть богаче. Мотор работает мягче, расход 5,7 при 110, 7 при 140-150.

Я у себя отключил лямбду, сняв жёлтую перемычку, т.к. мне не очень нравилось, что с ней бедноватая смесь на мой взгляд.

Для полной картины ездил и так , и так. И без перемычки приятнее.

В 16.09.2020 в 11:15, Nick371 сказал:

Чтобы там снять размеры, надо разобрать всю морду, - пока нет времени на это, да и сезон еще не закончился...может быть позже... 

В общем, если что пиши.

Теоретически возможно даже будет напечатать, если размеры впишутся в размер принтера ( у товарища имеется). Там уже по месту видно будет.

Если нужно, могу помочь и сделать 3д модель для принтера

3 часа назад, pafos сказал:

Ты поставил новый левый натяжитель, но старого образца? Нового образца натяжитель избавлен от проблемы работы при запуске. Его надо искать ставить

У меня было в планах зимой купить левый нового образца, но т.к. по случайности мне прислали левый старого образца в отличном состоянии, решил проверить и пока поставить, как оказалось - не зря. Но это не отменяет необходимости покупки нового левого.

Вот кстати отчёт по поездке

http://transalp-club.ru/index.html/_/transalp-travels/kruzhok-po-karelii-r373

Давно не писал в этой теме.

Проехал уже 12 тыс км, можно выложить некоторые наблюдения:

капролоновые втулки редуктора  до сих пор без люфта, и даже не подтягивал.

двухрядный подшипник 3305 на ведущем валу редуктора без претензий

сальник редуктора большой amaando без претензий ( стоил около 300р) в паре с подшипником koyo.

самодельный концевик сцепления исправно работает, так же как на переднем тормозе микрик мп1

неоригинальние сальники в вилке от авто без претензий.

Из неисправностей лишь натяжитель грм, эпопея с которым описана в соответствующей теме.

Из модернизаций: отказался от центрального кофра, на боковые поставил узкие крышки. Теперь в городе намного лучше стала управляемость , и кофры не ограничивают свободу перемещения в пробках. 

Между боковыми кофрами сделал съемную перемычку: благодаря ей, кофры не гремят на кочках.
В дальняке эта схема с узкими кофрами так же мне больше понравилась: если мот завалится, то ляжет на лифчик и кофр не пострадает. Вместо топкейса на багажнике палатка и спальник в 20 литровых гермах. На пассажирском герма  на 60 л  ( форму держит  за счёт пенки внутри , выполняющей роль стенки). В кофрах дождевик, термос и мелочевка. Вес багажа ещё уменьшился и в сумме около 15 кг , так что управляемость как у пустого практически. Кружок по Карелии подтвердил удачность этой компоновки.

Продолжение истории: заказал я на ебее малобэу правый в конце июля, через месяц приходит вместо правого левый))) продавец косяк признал, выслал теперь уже правый.

про левый в основном упоминают только про косяк при запуске . У меня же на протяжении всего времени было на горячем моторе небольшое бряканье на сбросе 3-2,5 тыщи. Мне эта хрень не нравилась, но и сильно не напрягала: после хонды и так слишком много звуков было)))

Перед тем, как пошёл стук из цилиндра, это бряканье усилилось, ну и после того как я разобрался с проблемой и доработал временно правый натяжитель, все стало как раньше : тишина на холодную, легкое бряканье на горячую. Я соответственно приписал все лишние звуки правому изначально, и про левый особо не думал и с нетерпением ждал когда он придёт.

А сейчас , имея на руках свежий левый натяжитель, полез я его поменять, раз уж он есть. Оказалось, что мой натяжитель был изношен: Поршень потёрт, пружина просела в сравнении со свежим. После установки пропало то самое бряканье на сбросе 3-2,5 тыщи. В гараже его диагностировать невозможно, надо хорошенько проехаться километров 10-15, и на торможении двигателем его можно услышать.

К чему я это: если у вас есть легкое брякание на сбросе - это один из симптомов левого натяжителя.

В 29.07.2020 в 23:24, lexx сказал:

На фото видно отверстие и край выточки на поршне. Я просверлил отверстие ближе к левому краю , около медной прокладки.

Сегодня снял натяжитель , вынул преднатяг, и решил проверить ваш вариант. Но немножко другим способом.

Сверлить ничего не стал, а просто увеличил ширину проточки под масло на поршне примерно на 3 мм вниз ( диаметр поршня 13 мм, проточки 12,5 мм) . Можно обойтись без токарки: через прокладку зажать в патрон от дрели, а дрель в тиски и аккуратно надфилем снять лишнее, контролируя процесс штангенциркулем.

 Т.е. теперь при большем выходе поршня отверстие не перекрывается. Поставил, завёл, погазовал - тишина. Надо ещё прокатиться.

25 минут назад, pafos сказал:

Попробуй конечно. Но мне натяжитель другой не помог. Я ставил немного б/у от 1200 серии.на вид он был практически без износа.

Попробую, напишу. Ну и как минимум, будет ещё один для экспериментов. 
 

29 минут назад, pafos сказал:

Дренажное отверстие перекрывается башмаком натяжителя. Я думаю оно больше необходимо для стравливания попавшего в поршень воздуха.

А ведь действительно, может так и есть. Я что-то об этом не подумал. Тогда все становится проще.

6 часов назад, pafos сказал:

Какой должен быть преднатяг пружины чтобы компенсировать давление рабочее масла в системе 5,0-6,0 кг/с ? Не будет давления в поршне, дребезг неизбежен.

Так давление то есть, просто недостаточное из-за утечек .

Если просто прикинуть: 
диаметр поршня около 12 мм, площадь днища соответственно 1,13 см2

рабочее давление до 6 кг/см2

плюс есть дренажное отверстие, через которое идёт так же некое падение давления, задуманное конструктивно

усилие полного сжатия пружины по ощущению 15-20 Н, длина в свободном состоянии около 70 мм

Соответственно, поджатие на 10% по длине даёт изменение усилия на 1,5-2 Н, что может вносить дополнительную лепту , когда натяжитель теряет давление.

Но это все теория) На практике, это сносно, но работает.

Конечно, дополнительное отверстие увеличивает подвод масла, компенсируя потери в зазоре и частичное перекрытие канала. И ваш способ более конструктивен.

Единственное, что меня изначально смущает: в стоке входное отверстие поршня и дренажное одинаковые, видимо, неспроста. Эт я к тому, что не уверен, что рабочее давление внутри натяжителя будет равно давлению в системе, и что увеличив входной канал, мы не перенатянем цепь.

Но это опять-таки теория)) А новый натяжитель я уже заказал)

4 часа назад, pafos сказал:

Так как сам недавно столкнулся с такой проблемой ,поясню как работает правый натяжитель. Он с масляным подпором. Пружина функцию натяжения выполняет только в начале старта двигателя. Далее уже работает масло проходя под поршень через отверстие 0,9мм ,которое находится в выточке на нем. А в эту выточку масло попадает из системы смазки через отверстия в корпусе натяжителя. Размер выточки на поршне и есть рабочий ход натяжителя. При выработке цепи-башмаков этот размер выбирается. Он составляет около 10мм. Поршень частично перекрывает отверстия в корпусе натяжителя, давление масла в нем падает. Отсюда стук.  Решение этой проблемы есть- замена цепи ГРМ. Возможно башмаков. Как временная мера просверлить отверстие в корпусе натяжителя 0,9мм около буртика под медную шайбу. Мне это помогло, стрекот от цепи ушёл.

На фото видно отверстие и край выточки на поршне. Я просверлил отверстие ближе к левому краю , около медной прокладки.

Схему работы я сразу понял, даже пересчитал по площади поршня усилие на натяжение. Собственно, отверстие вверху поршня даёт возможность демпфирование цепи за счёт выхода масла из него. У меня была мысль , что грохот начинается, когда изнашивается покрытие поршня и и масло начинает уходить в зазор ( т.к. некий звук происходил при сбросе газа при 3-2,5 тыс об на горячем масле) , и была мысль просто рассверлить отверстие, дабы увеличить давление в поршне за счёт разницы в диаметре входного и выходного отверстий. По результатам измеререний у меня масло без проблем должно было попадать в проточку в поршне. Но поступил по наименьшему сопротивлению - увеличил преднатяг пружины, дабы компенсировать недостаток давления масла.

4 часа назад, dimospo сказал:

Отличная идея, в двигатель с температурой масла  под 150 градусов сувать кусочки шланга и левые шайбы. Новый комплект натяжителя стоит 6к если что. 

Я ж никого не призываю это делать, но ситуации бывают разные, а это может временно решить проблему, особенно в дальняке. А затем естественно купить новый.

Маслобензостойкому шлагу и шайбе от масла ничего не будет,  и это все находится внутри натяжителя и просто физически оттуда никуда деться не может.

В моем случае мопед сломался не вовремя и надо было решать вопрос. 
В Москве в наличии есть только левый, а правый месяц ждать.

Проехал 150 км с подложенной под пружину шайбой - звуков посторонних нет. Так что как временная мера для тех ,у кого перестал нормально работать натяжитель, думаю, сойдёт .

подложка состоит из болта м6  с тонкой круглой шляпкой, кусочка шланга и поверх него шайбы м6. Остаток болта выполняет роль направляющей пружины.

необходимо снять клапанную крышку, замерить насколько вылезает поршень, и толщина подкладки должна быть чуть меньше этой величины, чтобы сохранялась амортизация 

Приключилось сие действие после очередной смены масла. Завёл мотоцикл , из правого цилиндра стук . Первая мысль - натяжитель. Вытащил, осмотрел, подложил шайбу 1 мм под пружину - ничего не изменилось. Отключил цилиндр - стук стал тише. Это меня и сбило с толку. 
Поиск по интернету обозначил лишь проблемы левого натяжителя.

Ну и в итоге снял голову, цилиндр, поршень . Голову разобрал и ... ничего не обнаружил. Потом чисто случайно вылезла заметка человека с такой же проблемой, но на 1200 и тоже правый цилиндр. Он подкладывал по пружину кусок шланга и шайбу общей толщиной 6 мм. 

Понял, что разбирал зря. При сборке внимательно осмотрел цепь и башмаки, оказалось, что звук идёт от успокоителя, а не башмака натяжителя, и все стало на свои места. 
Прикинул максимум толщины подкладки под пружину. Поставил, завёл и звук пропал.

Дурная голова и паранойя рукам покоя не дают)) Зато посмотрел, что внутри все ок))

На видео звук и его причина

https://youtu.be/0Q6iX_Hd8dA

3 часа назад, Aleksey5 сказал:

Интересен ещё такой вопрос – как на мотике в пробках в междурядье толкаться (цилиндры по бокам) – удобно? Судя по фото мотоцикла сзади, спереди – цилиндры за ширину руля не выходят. Сильно ли критична ширина мотоцикла снизу? Если сравнивать с теми же в – твинами с продольным расположением. Первое время поди не привычно

Вот с этим разницы точно никакой нет по сравнению с другими мотиками.

В 23.12.2019 в 18:52, Leha11 сказал:

Самый дешёвый мне обошёлся с Алиэкспресс в районе 400 руб. за пару вакумметров + трубки силиконовые, и того в районе 500 р., всё отлично работает.

Я хотел "здесь и сейчас" доставка на след день была

Забыл ещё до этого написать: делал синхрон с помощью вакуумметров с озона ( стоимость около 800р/шт). Чтобы стрелки не прыгали поджимал шланги, в остальное все чётко.

это , пожалуй, самы дешевый вариант синхронизатора ( не считая сообщающихся сосудов)

На днях абс выдал ошибку - оказалось разъем переднего датчика, для диагностики приспособил такой раритет.

У меня просто давнишняя страсть к древним стрелочным приборам)

А также мой товарищ перешил мне сидухи, теперь мопед смотрится, как новый)))

1 час назад, burzoom сказал:

Эээ, как так головкой? А провод? 

Я его пассатижами пробовал, не смог уцепиться. 

После того, как диагностировал, что датчик мёртвый, провод обрезал.

стронулся датчик легко

1 час назад, burzoom сказал:

А как ты выкручивал этот датчик? Или слово "высверлил" так и понимать? 

Датчик выкручивается из рычага или головкой на 11 , или пассатижами. Высверлил я внутрянку латунного корпуса датчика и по ее форме напечатал вставку.

в итоге поставил датчик, который полностью напечатан - все четко работает.

1 час назад, Kali сказал:

Чет мне кажется это не упрощение контрукции.

Я имел в виду для упрощения изготовления: мне проще изготовить один пружинный контакт, нежели  повторить конструкцию оригинала.

Лучше всего найти подходящее заводское изделие. А у меня просто руки чесались какую-то хрень придумать))))

Целый сезон проездил с неработающим концевиком сцепления и вот решил заняться данным вопросом. Цена оригинала как всегда не радует, поэтому высверлил штатный датчик, сделал 3д модели ( полностью и потроха к корпусу штатного) и напечатал их. Для упрощения конструкции решил вместо смыкания двух проводов сделать размыкание  массы на рычаг , которое управляет работой реле, что в свою очередь  замыкает штатные контакты. Пружинки использовал от одноразовых зажигалок

ссылка на фото