Лидеры

Отмечусь и я. Мот был куплен без стопорных винтов заслонок, ДПДЗ явно сбит и труба чадила чорным дымом, как у паровоза. Занялся изучением вопроса для восстановления дефолтных настроек. Стопорные винты поставил, но вот выставить их - это большой вопрос. Как понял из прочитанного, производитель их выставляет по пропускаемому потоку, в то время как мы, мацатыклисты, считаем, что достаточно, чтобы заслонка чётко щелкала по винту и не закусывала. Добавлю также, что есть износ валов/втулок заслонок с продольным и поперечным люфтом. Особенно на правой (продольный убрал подбором шайбы). Пресловутые 370мВ на ХХ на выходе №1 ДПДЗ, очевидно, проистекают из небезызвестной статьи Роба Лентини и предложенного им метода синхрона и борьбы с surging (плавающие обороты при постоянной ручке) с условным название zero=zero (0 угол заслонки=0 вольт ДПДЗ): https://ibmwr.org/wp-content/uploads/r-tech/oilheads/zero528.shtml вкратце и абстрагируясь от мелочей, типа своб.хода тросиков: - левый стопор выкручен (заслонка "села" до упора в корпус - 0 угол); - выставить ДПДЗ на уровень 6-10мВ (условный 0). фиксите ДПДЗ. - выставить байпасы по феншую (2 и 1/4 для моего 1100GS) - теперь вкручиваете левый стопор и добиваетесь 370-400мВ на ДПДЗ. фиксите стопор. - греете мот, синхроните правый дроссель стопором. фиксите стопор. - байпасами добиваетесь требуемых оборотов ХХ (1100+\-50 для 1100GS). - синхроните уже тросиками на предпочтительных рабочих оборотах (у меня 3500=100кмч). Все. Ну, я так и сделал в далеком еще 2013. Дым исчез, расход в норме (4.5л для 90кмч, около 5.5л - до 120кмч). И все бы ничего, но проклятый surging остался. и ДИКО раздражал. Хоть на ХХ, хоть на ходу - прям чувствуешь, как мот подергивает при езде по прямой на постоянной ручке. А на ХХ - это подергивание, как если бы были пропуски зажигания. Как пишет один чел: Go to the basics! Surging is because one cylinder is getting more air than the other one. 1 - Adjust valves 2 - Adjust Throttle Position Sensor 3 - Balance throttle valves 4 - Ensure that plugs are good https://advrider.com/f/threads/1998-r1100gs-surging.638576/ Очевидно, список причин может быть гораздо обширнее, включая умирающую лямбду, но перечисленные выше - базовые. (изношенные и хлопающие на ХХ дроссели - одна из). И большей частью касаются ДПДЗ и заслонок (ну, настроить клопона и вовремя менять свечи - это и так зе маст). Кароче, буквально давеча натыкаюсь еще на одну тему, посвященную этому мертвотрепещущему вопросу. И теперь она называется zero=250mV (!). Владеющие интуристовским языком могут ознакомиться в оригинале https://advrider.com/f/threads/tps-alignment-idle-speed-adjustment-beyond-zero-zero.996719/ Чувак Roger 04 RT считает процедуру Лентини неправильной и даже вредной. И приводит всякие тех.аргументы. Вкратце, процедура Лентини ведет к большему (примерно на 1.5град) фактическому углу открытия заслонок. Это особенно критично на ХХ, в то время, как Матрена читает 0,32град. (это, кст, объясняет, почему многие не могут снизить обороты ХХ до требуемых, даже закручивая байпасы до упора). И на стр.4 дает свои рекомендации по настройке ДПДЗ и синхрону: zero=250mV 250мВ - это мин.нормированный показатель нашей ДПДЗ, который он нарыл где-то в спецификациях производителя. (посему ловить 6-10мВ по Лентини - нонсенс). 2) The A/D converter in the Motronic is 8 bits (expected) and the step size for each "bit" of the A/D is approximately 20 mV. The Motronic reported step sizes are 0.32 degrees, which equals 60 mV, which means each bit of the A/D is about 0.11 degrees (20 mV). That means one degree is about 200 mV (187.5 to be exact). So the angle to voltage conversion measured (and then calculated by me) below. Because the A/D has some tiny fluctuations (noise) these values can change by 10-20 mV. 0.00 degrees: 250 mV to 309 mV 0.32 degrees: 310 mV to 369 mV 0.64 degrees: 370 mV to 429 mV 0.96 degrees: 430 mV to 490 mV Idle Switch Off: ~430 mV NB. Кст, Матрена выдает на диагн. разъём сигнал, что сигнал ДПДЗ вышел за диапазон ХХ (430мВ). Настоятельно рекомендую всем ознакомиться с топиком (гугл переводчик в помощь). Многие коменты можно пропускать мимо ушей. Вопщем, мне доводы Роджера показались вполне убедительными и я буквально за 15 мин перенастроил стопорА (sic!) и ДПДЗ. Итак, исхожу из того, что, по замыслу инженеров БМВ, при правильно настроенных производителем дросселей стопорах, выкрученных на 2и1/4 байпасах, и при 340мВ на ДПДЗ (которые Матрена воспринимает как открытие заслонки на 0,32град) 1100й гусь должен холоститься на 1100+\-50 об/мин. Что я, в итоге, сделал. - прогрел мот. заглушил. снял предохр.№5 на неск.сек и поставил назад. - выставил байпасы 2 и 1/4 (четвертушка - это не принципиально, канеш). - скинул ДПДЗ с оси заслонки (там уплотнительное колечко, поэтому может туговато идти, смазал силиконом потом) - "развязал" ДПДЗ и сам дроссель. - подключил мультик к выводу №1, включил зажигание - выставил требуемые 340мВ аккуратно поворачивая бегунок через шлиц. Выкл.зажигу, опять снял предохр и вернул. - завелся, стопорами отсинхронился на ХХ и добился 1100 об. NB. когда контрите стопора настройки уплывают, посему макс. педантичность здесь. - тонкая подстройка синхрона и оборотов байпасами, если требуется. (в идеале разброс положения байпасов не должен выходить за 1/4 об. если не выдержано - повторяем настройку стопорами). - ставим ДПДЗ на место и снова добиваемся 340мВ уже вращением корпуса. фиксим ДПДЗ винтами, не даем настройке сильно убежать (единицы мВ - не в счет). заслонки должны четко садиться на стопора (характерные щелчки). - снимаем/возвращаем предохр, заводимся, контролируем значение ДПДЗ (340мВ) и повторяемость, обороты, радуемся. - синхронить винты/рубашки тросиков на 3500 не пришлось - эта настройка никуда не делась. Результат 2х дневных покатушек - дрыганье на ХХ (после прогрева) прекратилось, на ходу обороты тоже ровно держит. Изменения очевидны и моя очень очень довольна. Всем рекомендую. Кста, Роджер, подвергает сомнению необходимость крутить ручку после этих процедур перед заводкой. Ну, для 1100го, во всяком случае. ПС. в кач-ве вакуумметра используется 3м прозрачная трубочка омывателя, сложенная петлей U и заполненная где-то на 20-25см высотой жиденьким маслицем (АЖ-12Т, вроде бы. годится любое жидкое). Петля прикреплена к рейке, для удобства. На 30-35см выше масла в ветви вставлены иглы (иглой вниз, к маслу) от 2куб шприцев - в качестве дросслей, сглаживающих пульсации. Я хз какая у этой приблуды чувствительность, но уровни в ветвях я выставляю "в 0" запросто. (её же использую и для синхрона своих совковых оппозитов - штуцера (пресс-масленки без шариков) врезал во фланцы карбов. гораздо более лучше, чем через дергающийся спидометр).