Лидеры

вопщем, отсутствие свободного хода на ручке при полностью закрученном регуляторе на тросе не давало спокою, хоть и не было никаких проскользываний сцепы и проблем с включением передач. вчера скинул стартер и используя концевики сверл, как калибры, определил, что остаточная толщина диска примерно 5.2-5.3 мм (5 слегка люфтит, 5.5 уже не лезет). мерял между корзиной и прижимным диском при включенной сцепе (диски сжаты). тоись, у мну в запасе еще порядка 0.7-0.8 мм диска (хз сколько он был изначально, гугол выдает значения с порядочным разбросом). думаю, при моём стиле езды тыщщ на 20-25 еще должно хватить. Ну, тоись, свои 120-125 ткм диск проходит. переклепка откладывается пока что. удивительное ждало на рычаге выжима на КПП - контр.гайка свободно крутилась пальцами. Почему рег.болт при этом не выкручивался, а, наоборот, закрутился, выбрав все зазоры - я хз. Вопщем, выставил порядка 10мм на крутилке троса, 7 мм на ручке - типа, по феншую (с учетом износа). Вкл/выкл, не ведет, не пробуксовывает. Хватать начало раньше по сравнению с тем, что было. Ну, так и должно быть - обвыкнусь. Лайкфак: для затяжки контргайки (все приходится делать одной рукой - хз как туда двумя залезть), чтобы сам рег. болт не крутился при этом, просто выжмите сцепу: болт нагрузится и можно гайку затянуть пальцами по максимуму, для начала. потом уже длинной головкой 13 (на длинном же гибком удлинителе). Тоже с выжатой сцепой. Болт, если и повернется на 5-10 град, радикально настройка не изменится. Я затянул от души. Во избежание. радуюсь вот, что геморр с заменой диска откладывается на 2-3 сезона. NB. для удобства доступа скинул кронштейн с подножкой и гидроподжимом пружины аморта, да.

вопщем, предположение №2 оказалось в точку - гусик тупо задыхался от нехватки бенза. и это при 3 очках в магистрали (после насоса)! снял форсы, отсоединил подающую трубку РД от выходного шланга бензонасоса, продул сжатым через трубки инжекторов в заднем направлении. заодно узнал, что у форсов есть на входе сеточка - почистил распушенной медной многожилкой как смог, тоже продул. при случае поставлю новые. надеюсь для Боша они есть универсальные. посмотрел на факел распыла топлива - обе форсунки дуют, вроде, одинаково. морочиться с мензурками и замерами расхода не стал - довольно того, что горшки греются синхронно, градус в градус. Тоже показатель, как никак. поставил все взад - гусик бодро завелся и забубнил на ХХ. никаких тебе провалов, туплений, захлебываний, потуханий. на ручку реагирует весело. радости было полные штаны. Вопщем, при схожих симптомах проверяйте бензо-подачу от насоса и до самых форсов. И не только давление, но и расход. Потом уже все остальное, участвующее в смесеобразовании. Съэкономите время и невры. 16-го выеду на открытие сезона, надеюсь. Всем удачи!

За счет установки по центру в высоком положении время между взглядом на экран навигатора в телефоне и возвращением глаз на дорогу сокращается до считанных миллисекунд, существенно повышая комфорт при езде в городе и на большие дистанции. Трехсторонняя шторка защищает экран от дождя и бликов в солнечную погоду. Есть отверстие для зарядки. Есть вариант шторки с углублениями под хранение мелочевки. Крепится на трубу диаметром 22-23 мм. Наличие такой трубы - задача владельца мотоцикла. Габариты шторки (подходит под большинство телефонов): ширина: 175 мм высота: 80 мм глубина на выбор: - 65 мм - 35 мм В ближайшее время планирую заменить дешевые болтики на более качественные и с точной длиной.

Спасибо всем за многочисленные ответы и советы! Сразу видно, форум очень живой. Наверное я просто опоздал лет на 5-7 сюда. В общем, остановил выбор на 1150-м 2001 года. После Месяца поисков выбрал и приобрел себе гуся.

ну да, и в 1200 надо будет залезть также как и в 1100 и в 1150. у меня 1150 гс 2000 у товарища 1200 к25ый 2003 (менял абс на абс 18 года, подшипники маятника, крестовины кардана, превентивная замена того, сего, так как дальность поездок у него бывает высокая за один раз) можно взять 1150 хороший относительно (с абс не интегральной, например), и все равно сразу же щедро пройтись техническим обслуживанием по очень важным ключевым узлам (игнорирование их состояния угрожают продолжением поездки на эвакуаторе), если неизвестно не понятно что там с обслуживанием было техники. у меня был обманчиво очень и очень хороший внешне, не ржавый, все родное оригинальное целое, с не очень большим пробегом - 90 тыс, швейцарский. казалось бы, езди да и все, но все равно два раза на эвакуаторе поездил) превентивное обслуживание обязательно) (развалился не давая о себе знать шумом подшипник редуктора, потом выжимной сцепления, ну провода холла классика - поленился сразу проверить) (ну собственно подшипник редуктора, цилиндр-выжимной подшипник- сцепления, проводка датчика хола, подшипники маятника, проверить остаток сцепления и тд, думаю читали особенности каждый модели)

Наличие детей в кол-ве 3 и использование мотоцикла как основного транспорта, привело меня к неизбежному - коляска. Есть мастер, опытный в этом вопросе, инсталлировал коляски на гусей, ктм, хонды, ямахи. С этими колясками люди накрутили не один десяток тыщщ, причем далеко не все по асфальту и полет нормальный. Этих людей знаю лично и доверяю сказанному полностью. Нашел я коляску, с хранения, ни разу не ставилась и не ездила, проводку только поменять (на всякий, старая уже, сыпется). В остальном состояние отличное, хранилась в сухом гараже. Начало положено, после 10 сентября, загоню мот к мастеру, дальше опишу чего и как. 1) придёцца мот в красный перекрашивать, ибо весь исцарапанный уже, а у коляски в отличном состоянии лкп 2) пива щас можно будет нафигачить туда )))) 3) вопрос! на границах без очереди будут пускать? стоять в очереди с фурами не комильфо, а я в сл. году хочу на памир на нем сгонять...

Разобрал Причина найдена, лопнул "U" шланг. UPD Всем доброе утро! Я на коне. Видимо шланг был надорван и когда я покупал мотик. Так хорошо он никогда не ехал. Всем большое спасибо!!!

У меня тоже на днях лопнул на ходу. Благо шел не быстро и справа. Воспользовался ремкомплектом. В ручку установил конец со стопором+родная бобышка. Все продел в родную рубашку. Длину отмерял по кусочкам родного троса, плюс/минус 3/4мм. Бобышку с винтом ставил со стороны рычага. Работает отлично. Трос правда тоньше оригинала, но работает нормально. До конца сезона доездит а в зиму закажу оригинал. Кстати, обратил внимание на симптомы, что трос сцепы вот вот порвется: перед этим за какое-то время(может неделя или пару дней) при работе сцеплением иногда на ручке есть ощущение что она (ручка) как бы вдруг резко подпроваливается, но сцепление и дальше работает нормально. И так несколько раз но не подряд. Это рвутся жилы троса одна за другой. При первой же такой фигне проверьте целостность троса!

Взял трос спидометра от хонды лид. Один в один как на r1100gs. Фото стикера с артикулами в приложении.

Итак, я победил трос. По итогам битвы и подбору разных вариантов самым жизнеспособным оказался следующий (касается ТОЛЬКО ВЕРСИЙ БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ. до 07.96 г в) Трос от велосипедных передач (подходит по длине и толщине) - писал выше Крайние бобышки родные, рубашки обе родные, на конец троса напаять стопор (я сделал из нескольких витков очень тонкой проволоки) средняя бобышка неподвижная, ее самое удобное, взять из набора для ремонта тросов - самая маленькая с винтовым соединением внутри. Держит надежно, не скользит. важный нюанс - трос надо размечать ПО МЕСТУ! Так меньше вероятности лохануться с длиной и местом расположения бобышек. То есть сначала одеваем первую бобышку, направляющую (на рулевом пульте) рубашку,просовываем как положено на левую сторону, завинчиваем регулировочный болт на 2/3, Прокладываем по колесу дроссельной заслонки и в нужном месте (где пружинная защелка бобышки) отмечаем маркером место где будет бобышка. Трос натянут, отмечаем точно. Ставим бобышку, завинчиваем. Дальше устанавливаем еще один регулировочный болт (тоже на 2/3) и пропускаем сквозь него остальной "хвост" Надеваем вторую рубашку и просовываем на правую сторону. Снова пропускаем сквозь регулировочный болт и отмеряем до пружинной защелки правого дросселя. Отмечаем место. Обрубаем трос на 3-4 см дальше отмеченного места (на всякий случай чтоб был запас) Отмеченное место покрываем оловом и напаиваем стопор НЕ ЗАБЫВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДЕТЬ БОБЫШКУ Защелкиваем ее на место прогреваем мот и настраиваем. Все.

Коляска это возможность ездить зимой, а это очень увлекательно. На лето можно снять.

Разница: 1. Трос сцепления у 1100 против гидравлики у 1150. Бывает рабочий цилиндр вытекает на диск сцепления и кирдык, приехали. А трос могу возить запасной и заменить за 5 минут. 2. Минимальная скорость на 1 передаче 10км/ч у 1100 против 20км/ч у 1150. Не знаю, но возможно при езде внатяг по говнам минимальная скорость лучше. 3. Вал из коробки в сцепление у 1100 толще и имеет больше шлицов. У 1150 этот узел раздалбывается и тогда замена вала коробки. 4. У 1150 есть модификация АБС с сервоприводом - она очень капризная. Такую лучше не брать. 5. У 1150 скоростей 6 против 5 у 1100 - вот тут 1150 выигрывает однозначно. Остальное чисто внешне.

ну тут уж на вкус и цвет фломастеры, мне наоборот старый клюв очень нравится! И чашек с кофе больше помещается