Лидеры

вопщем, отсутствие свободного хода на ручке при полностью закрученном регуляторе на тросе не давало спокою, хоть и не было никаких проскользываний сцепы и проблем с включением передач. вчера скинул стартер и используя концевики сверл, как калибры, определил, что остаточная толщина диска примерно 5.2-5.3 мм (5 слегка люфтит, 5.5 уже не лезет). мерял между корзиной и прижимным диском при включенной сцепе (диски сжаты). тоись, у мну в запасе еще порядка 0.7-0.8 мм диска (хз сколько он был изначально, гугол выдает значения с порядочным разбросом). думаю, при моём стиле езды тыщщ на 20-25 еще должно хватить. Ну, тоись, свои 120-125 ткм диск проходит. переклепка откладывается пока что. удивительное ждало на рычаге выжима на КПП - контр.гайка свободно крутилась пальцами. Почему рег.болт при этом не выкручивался, а, наоборот, закрутился, выбрав все зазоры - я хз. Вопщем, выставил порядка 10мм на крутилке троса, 7 мм на ручке - типа, по феншую (с учетом износа). Вкл/выкл, не ведет, не пробуксовывает. Хватать начало раньше по сравнению с тем, что было. Ну, так и должно быть - обвыкнусь. Лайкфак: для затяжки контргайки (все приходится делать одной рукой - хз как туда двумя залезть), чтобы сам рег. болт не крутился при этом, просто выжмите сцепу: болт нагрузится и можно гайку затянуть пальцами по максимуму, для начала. потом уже длинной головкой 13 (на длинном же гибком удлинителе). Тоже с выжатой сцепой. Болт, если и повернется на 5-10 град, радикально настройка не изменится. Я затянул от души. Во избежание. радуюсь вот, что геморр с заменой диска откладывается на 2-3 сезона. NB. для удобства доступа скинул кронштейн с подножкой и гидроподжимом пружины аморта, да.

вопщем, предположение №2 оказалось в точку - гусик тупо задыхался от нехватки бенза. и это при 3 очках в магистрали (после насоса)! снял форсы, отсоединил подающую трубку РД от выходного шланга бензонасоса, продул сжатым через трубки инжекторов в заднем направлении. заодно узнал, что у форсов есть на входе сеточка - почистил распушенной медной многожилкой как смог, тоже продул. при случае поставлю новые. надеюсь для Боша они есть универсальные. посмотрел на факел распыла топлива - обе форсунки дуют, вроде, одинаково. морочиться с мензурками и замерами расхода не стал - довольно того, что горшки греются синхронно, градус в градус. Тоже показатель, как никак. поставил все взад - гусик бодро завелся и забубнил на ХХ. никаких тебе провалов, туплений, захлебываний, потуханий. на ручку реагирует весело. радости было полные штаны. Вопщем, при схожих симптомах проверяйте бензо-подачу от насоса и до самых форсов. И не только давление, но и расход. Потом уже все остальное, участвующее в смесеобразовании. Съэкономите время и невры. 16-го выеду на открытие сезона, надеюсь. Всем удачи!

За счет установки по центру в высоком положении время между взглядом на экран навигатора в телефоне и возвращением глаз на дорогу сокращается до считанных миллисекунд, существенно повышая комфорт при езде в городе и на большие дистанции. Трехсторонняя шторка защищает экран от дождя и бликов в солнечную погоду. Есть отверстие для зарядки. Есть вариант шторки с углублениями под хранение мелочевки. Крепится на трубу диаметром 22-23 мм. Наличие такой трубы - задача владельца мотоцикла. Габариты шторки (подходит под большинство телефонов): ширина: 175 мм высота: 80 мм глубина на выбор: - 65 мм - 35 мм В ближайшее время планирую заменить дешевые болтики на более качественные и с точной длиной.

Тут появился новый, гораздо более простой и прозрачный способ поддержать жизнеспособность форума. Деньги можно закидывать не на мои карты а напрямую на хостинг - мне будет приходить лишь уведомление о пополнении на какую-то сумму. Для этого надо пройти на сайт хостинга https://beget.com/ru На открывшейся странице нажать кнопку ОПЛАТА появится всплывающее окно где надо будет ввести (без ошибок!!!) логин аккаунта zvenki (1) в следующей строке сумму пополнения (2) - сумма абсолютно любая далее появится QR-код для оплаты либо выбор другого способа (3) и (4) пробуйте думаю, так будет даже проще заранее всем спасибо

да незачто пока напиши что получилось потом

никто и не теряет вот например вчера из чатика человек добавил в файловый архив модель для печати съемника для надсвечников http://bmwgs.ru/files/file/44-syomnik-kolpachka-vysokovoltnogo-provoda/ Да и народ чуть что сюда за знаниями - это уже в привычку у большинства вошло

Спасибо всем за многочисленные ответы и советы! Сразу видно, форум очень живой. Наверное я просто опоздал лет на 5-7 сюда. В общем, остановил выбор на 1150-м 2001 года. После Месяца поисков выбрал и приобрел себе гуся.

ну да, и в 1200 надо будет залезть также как и в 1100 и в 1150. у меня 1150 гс 2000 у товарища 1200 к25ый 2003 (менял абс на абс 18 года, подшипники маятника, крестовины кардана, превентивная замена того, сего, так как дальность поездок у него бывает высокая за один раз) можно взять 1150 хороший относительно (с абс не интегральной, например), и все равно сразу же щедро пройтись техническим обслуживанием по очень важным ключевым узлам (игнорирование их состояния угрожают продолжением поездки на эвакуаторе), если неизвестно не понятно что там с обслуживанием было техники. у меня был обманчиво очень и очень хороший внешне, не ржавый, все родное оригинальное целое, с не очень большим пробегом - 90 тыс, швейцарский. казалось бы, езди да и все, но все равно два раза на эвакуаторе поездил) превентивное обслуживание обязательно) (развалился не давая о себе знать шумом подшипник редуктора, потом выжимной сцепления, ну провода холла классика - поленился сразу проверить) (ну собственно подшипник редуктора, цилиндр-выжимной подшипник- сцепления, проводка датчика хола, подшипники маятника, проверить остаток сцепления и тд, думаю читали особенности каждый модели)

Наличие детей в кол-ве 3 и использование мотоцикла как основного транспорта, привело меня к неизбежному - коляска. Есть мастер, опытный в этом вопросе, инсталлировал коляски на гусей, ктм, хонды, ямахи. С этими колясками люди накрутили не один десяток тыщщ, причем далеко не все по асфальту и полет нормальный. Этих людей знаю лично и доверяю сказанному полностью. Нашел я коляску, с хранения, ни разу не ставилась и не ездила, проводку только поменять (на всякий, старая уже, сыпется). В остальном состояние отличное, хранилась в сухом гараже. Начало положено, после 10 сентября, загоню мот к мастеру, дальше опишу чего и как. 1) придёцца мот в красный перекрашивать, ибо весь исцарапанный уже, а у коляски в отличном состоянии лкп 2) пива щас можно будет нафигачить туда )))) 3) вопрос! на границах без очереди будут пускать? стоять в очереди с фурами не комильфо, а я в сл. году хочу на памир на нем сгонять...

Добавлю. Идея поменять катушку пришла из за того что, я отчетливо слышал в баке при включении зажигания как насос прокачивает в обратку топливо, были мысли еще что залип регулятор давления в положении открыто. Теперь разобрав систему, я понял что при исправных трубках-шлангах услышать как поступает обратка в бак не возможно (т.к. трубка расположена в самом низу бака). Из бака слышен только звук работы насоса, всё остальное это фонтанчик из трубки или шланга. P.S. Благодаря "фонтанчику" у меня теперь установлены катушка от ГАЗ 405 и бензонасос от ВАЗ 2110, лежит в запасе оригинал катушка и насос

Разобрал Причина найдена, лопнул "U" шланг. UPD Всем доброе утро! Я на коне. Видимо шланг был надорван и когда я покупал мотик. Так хорошо он никогда не ехал. Всем большое спасибо!!!

Масло в двигатель Оригинальное моторное масло BMW 83 21 2 444 515 В мануале для 1100 написано: Brand-name HD oil for petrol engines of API classification SE, SF, SG; combination with CC В мануале для 1150 уже написано: Brand-name HD oil API classification SF, SG or SH; combination with CD or CE Фирменное масло HD для бензиновых двигателей класса API SF, SG or SH; комбинация с CD или CE На практике в двигателе обычно используют масло 15W50 с небольшими отклонениями по вязкости. Ниже таблица соответствия вязкости масла температуре окружающей среды из Инструкции по техническому обслуживанию BMW R1150GS. Обращайте внимание, что для двигателей Гусей с воздушно-масляным охлаждением при одинаковой температуре окружающей среды рекомендованная вязкость масла выше нежели для различных двигателей с водяным охлаждением. Минералка, полу-синтетика или синтетика - это кому как нравится. Данный мотор переваривает любое масло. Объемы: Без замены фильтра 3.5л С заменой фильтра 3,75л Нормальный уровень масла в окошке двигателя (когда мотоцикл стоит не работая более 30 мин на центральной подставке ) между метками 1 (максимальный уровень) и 2(минимальный) Количество масла между верхней и нижней меткой в окошке - примерно 500гр Чтобы правильно измерить уровень масла, двигатель предварительно необходимо прогреть до рабочей температуры(5 делений). При недостаточном прогреве термостат не откроется и не даст стечь маслу из радиатора в картер, что послужит причиной заниженного уровня масла в окошке, что при добавлении масла может привести к переливу выше максимального уровня. ************************************************************************* Масло в коробку Оригинальное масло BMW 83 22 2 445 460 SAE 75W90/API GL5 до нижнего края резьбы пробки маслоналивного отверстия, 0,8 литра (С) В полностью сухую коробку - 1000ml ************************************************************************* Масло в редуктор Оригинальное масло BMW 83 22 2 445 460 SAE 75W90/API GL5 250ml ************************************************************************* Масло в вилку 470*2 = 940ml - SAE 10W BMW 31 42 9 062 158 RAVENOL 4014835731813 MOTUL 105930 ENI/AGIP 8003699009653 ************************************************************************* Периодичность смены масла Двигатель раз в 10000 км или раз в год Редуктор 2 года или 40000 км

У меня тоже на днях лопнул на ходу. Благо шел не быстро и справа. Воспользовался ремкомплектом. В ручку установил конец со стопором+родная бобышка. Все продел в родную рубашку. Длину отмерял по кусочкам родного троса, плюс/минус 3/4мм. Бобышку с винтом ставил со стороны рычага. Работает отлично. Трос правда тоньше оригинала, но работает нормально. До конца сезона доездит а в зиму закажу оригинал. Кстати, обратил внимание на симптомы, что трос сцепы вот вот порвется: перед этим за какое-то время(может неделя или пару дней) при работе сцеплением иногда на ручке есть ощущение что она (ручка) как бы вдруг резко подпроваливается, но сцепление и дальше работает нормально. И так несколько раз но не подряд. Это рвутся жилы троса одна за другой. При первой же такой фигне проверьте целостность троса!

Взял трос спидометра от хонды лид. Один в один как на r1100gs. Фото стикера с артикулами в приложении.

Итак, я победил трос. По итогам битвы и подбору разных вариантов самым жизнеспособным оказался следующий (касается ТОЛЬКО ВЕРСИЙ БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ. до 07.96 г в) Трос от велосипедных передач (подходит по длине и толщине) - писал выше Крайние бобышки родные, рубашки обе родные, на конец троса напаять стопор (я сделал из нескольких витков очень тонкой проволоки) средняя бобышка неподвижная, ее самое удобное, взять из набора для ремонта тросов - самая маленькая с винтовым соединением внутри. Держит надежно, не скользит. важный нюанс - трос надо размечать ПО МЕСТУ! Так меньше вероятности лохануться с длиной и местом расположения бобышек. То есть сначала одеваем первую бобышку, направляющую (на рулевом пульте) рубашку,просовываем как положено на левую сторону, завинчиваем регулировочный болт на 2/3, Прокладываем по колесу дроссельной заслонки и в нужном месте (где пружинная защелка бобышки) отмечаем маркером место где будет бобышка. Трос натянут, отмечаем точно. Ставим бобышку, завинчиваем. Дальше устанавливаем еще один регулировочный болт (тоже на 2/3) и пропускаем сквозь него остальной "хвост" Надеваем вторую рубашку и просовываем на правую сторону. Снова пропускаем сквозь регулировочный болт и отмеряем до пружинной защелки правого дросселя. Отмечаем место. Обрубаем трос на 3-4 см дальше отмеченного места (на всякий случай чтоб был запас) Отмеченное место покрываем оловом и напаиваем стопор НЕ ЗАБЫВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДЕТЬ БОБЫШКУ Защелкиваем ее на место прогреваем мот и настраиваем. Все.

по иголкам - 7 нм даже на новых тянуть особого смысла нет. При 7 нм появляется люфт через пару - тройку тысяч, а иголки стоят по 4 тыщи за штуку....дорого. После последней утяжки мои иголки затянуты сейчас на 11 нм. На контрактном редукторе тянул сначала 9 нм, на бущных иголках. через 5 тысяч 10 нм. Сейчас буду тестировать полиуритановые проставки, вместо игольчатых подшипников. Цена в сша около 4 тысяч за пару+-. По результатам теста, отпишу. Заявлен ресурс в 40 тысяч, что где то в полтора раза выше чем на подшипниках. ПО большому подшипнику редуктора, подшипнику ведомой шестерни - необходимо регулировать преднатяг. В противном случае история повторится и ещё в придачу сточит главную пару неравномерно. Процедура на самом деле очень проста. вымеряется всё обычными щупами, вычисляется размер проставок оригинальных и заказывается. Подш ходит нормально даже наш, советский, с 4 или 6 гпз. При установке подш греется, градусов до 100 и ставится.

привет братва, сгонял в эти выхи в Уфу на закрытие сезона, в коляске пассажир весом в 90 кг. Выводы: поставить коляску это фигня, главное допил, а именно - надо менять амморт на коляске, родной шляпа, нужно ставить от япошки, с отдельным контуром гидравлики на тормоза, иначе коляска обгоняет мот на торможении, мало приятного в условиях дождя и разница в настройке угла наклона мота относительно люльки, надо шить тент, ибо ветер даже со стеклом, создает воздушные буруны в люльке на скоростях 100-130, в целом заебца, прошли примерно 1300 км, настроил, теперь на крейсер не влияет. Расход увеличивается с пассажиром до 8,5 л/сотку, коляска рулит ))) и демпфер рулевой нужен, иногда подколбашивает, на гребенке в повороте особенно, подвеска работает в адских для нее режимах, возможно подшипники переднего колеса и шаровая телика перейдет в разряд расходников (если вы не будете постоянно возить в люльке друзей, может и не так все страшно )))))) В целом, мот тянет отлично, мощности хватает даже на 5й передаче подниматься в подъемы (Симский перевал), ездил по лесу и относительному бездорожъю, отлично идет, 1150 уже начинает травить сцепой, там где я тихонько чапаю двиглом ))) Начинаю готовить мот к поездке в декабре на СноуДогс в Тольятти, хочу запилить медвежью милю

в общем сезон я не закрываю пока, продолжаю ездить,поставил стекло,теперь могу проводить время с семьей и на мото, этого реально не хватало, ездить по грязи и лесу? нет проблем, резю тока обратно зубастую надо, шлифует частенько, зато колеи и грязь перестали быть проблемой на этом бегомотике, по трассе идет 140 без проблем, дальше не стал, очково за резину на коляске, она родная, старая, может выстрелить на скорости (может и нет, но проверять не хочется). Дочь вожу в школу, двигаюсь по делам... мобильность упала конечно, но использование мота как основного средства на постоянное время перевешивает. Переход в одиночку занимает 5 минут, открутить 4 болта. Надо дугу заднюю поставить и тент пошить. Доволен как слон )))

в общем вот что получилось, настроил в движении, никуда не тянет, 120 идет спокойно, надо ставить демпфер рулевой, на сильных кочках и гребенке подколбашивает руль, прокинуть проводку нормальную и стекло поставить (где то найти надо, полюбому в деревне у кого нить валяется). Сварен несущий подрамник и к нему штатные крепежи коляски, центральная подножка удалена, снятие 5 мин. открутил 4 болта и поехал одиночкой, подрамник не снимается, силовой элемент. Ощущения странные с непривычки, на колясычах никогда не ездил, проинструктирован опытными колясководами про повороты и т.д. В планах установка колеса от японца с дисковым тормозом и отдельным контуром, покраска мотоцикла в цвет, или коляски, пока не решил. В целом кайфово, по грязи не паришься вообще, шмотки и канистры покидал в коляску и поехал, а пива скока туда войдет... стоимость всего удовольствия: 6000 коляска+11000 установка (входят все работы и материалы) = 17000 руб. пока, с колесом и тормозами еще 5 добавится и покраска в 5 выйдет, до 30 можно уложиться вполне.

Коляска это возможность ездить зимой, а это очень увлекательно. На лето можно снять.

это у вас они продаются за такие деньги. Коляска за 500 евро!!! а у нас это просто железо за час не торопясь точно. да мне НЕ НУЖЕН колясыч в городе, как ты не поймешь? Мне надо его именно в поездки - а в городе только обычный вариант мотоцикла. я на днепре чтоли буду в них ездить? так он развалится после 500км И зачем тогда гусь вообще? оно не пропадает, оно просто другое немного Красавец!

Разница: 1. Трос сцепления у 1100 против гидравлики у 1150. Бывает рабочий цилиндр вытекает на диск сцепления и кирдык, приехали. А трос могу возить запасной и заменить за 5 минут. 2. Минимальная скорость на 1 передаче 10км/ч у 1100 против 20км/ч у 1150. Не знаю, но возможно при езде внатяг по говнам минимальная скорость лучше. 3. Вал из коробки в сцепление у 1100 толще и имеет больше шлицов. У 1150 этот узел раздалбывается и тогда замена вала коробки. 4. У 1150 есть модификация АБС с сервоприводом - она очень капризная. Такую лучше не брать. 5. У 1150 скоростей 6 против 5 у 1100 - вот тут 1150 выигрывает однозначно. Остальное чисто внешне.

ну тут уж на вкус и цвет фломастеры, мне наоборот старый клюв очень нравится! И чашек с кофе больше помещается