Orthoped

вопщем, пообщался тут с ИванИванычем (ИИ) и решил отказаться от затеи. Преимущества LED над галогеном очевидны, но возможный геморр их полностью аннигилирует. Предлагаемые на рынке китайские 5*7 не имеют требуемой в РФ маркировки (а если имеют, то, очевидно, фиктивную) и, следственно, подставляют владельца под весьма вероятные коллизии/неприятности. Как непосредственно на дороге, так и в случае всякого рода разбирательств. СТГ у них имеет иноагентский (пиндосовский) симметричный рисунок (без "галки" справа), что тоже достаточно легко устанавливается визуально. Инспектору даже не нужно дожидаться темноты. Параллельно, открыл для себя незаконность установки на двуногого коня двух ПТФ - только одна. По или справа от продольной оси и с ограничением оного смещения. На трехногих (колясычей) - не распространяется. А чтобы втирать инспектору, что это не ПТФ, а ДХО, светильники должны соответствовать по яркости и автоматом выключаться при включении ближ/даль. Карочъ, куда ни плюнь - везде засада... Ну я и плюнул.

подниму тему, чтоб не плодиться. тоже вот зачесалось головным светом озадачиться, хотя ночью и не езжу уже. но вдруг. да и днем не помешает. ИИ грит, что лучший вариант (после АЗЛК-2140) - LED фара 5*7 (она же обозначается и как 7*6). Это условные размеры в дюймах, типо. Тут выше её уже упомянули, как для "широкого" джипа. На Оку, кст, тож идёт, вроде. Типатакова www.ozon.ru/product/fara-avtomobilnaya-art-gzonmo027-2779469575/ Но чот я нигде не нашел, чтоб кто-то удосужился подобную фару вкрячить в Гуся (1100). Как-то даже странно. Мошт ИИ чего-то не догоняет? Или не договаривает? Вопросов куча, канеш. начиная от геометрии/размеров (довольно плавающих), масштабов колхоза/трудоемкости, эстетики и тп, и до вопросов/претензий на трассе от ГИБДД. не оговоря уже о ТО, если вдруг придётся когда проходить. Родную фару и обрамление безвозвратно курочить совсем не хочется - вдруг будущий владелец захочет аутентичности? Тоись, переделка, крайне желательна обратимая. Буду признателен, если кто поделится опытом\соображениями.

вопщем, отсутствие свободного хода на ручке при полностью закрученном регуляторе на тросе не давало спокою, хоть и не было никаких проскользываний сцепы и проблем с включением передач. вчера скинул стартер и используя концевики сверл, как калибры, определил, что остаточная толщина диска примерно 5.2-5.3 мм (5 слегка люфтит, 5.5 уже не лезет). мерял между корзиной и прижимным диском при включенной сцепе (диски сжаты). тоись, у мну в запасе еще порядка 0.7-0.8 мм диска (хз сколько он был изначально, гугол выдает значения с порядочным разбросом). думаю, при моём стиле езды тыщщ на 20-25 еще должно хватить. Ну, тоись, свои 120-125 ткм диск проходит. переклепка откладывается пока что. удивительное ждало на рычаге выжима на КПП - контр.гайка свободно крутилась пальцами. Почему рег.болт при этом не выкручивался, а, наоборот, закрутился, выбрав все зазоры - я хз. Вопщем, выставил порядка 10мм на крутилке троса, 7 мм на ручке - типа, по феншую (с учетом износа). Вкл/выкл, не ведет, не пробуксовывает. Хватать начало раньше по сравнению с тем, что было. Ну, так и должно быть - обвыкнусь. Лайкфак: для затяжки контргайки (все приходится делать одной рукой - хз как туда двумя залезть), чтобы сам рег. болт не крутился при этом, просто выжмите сцепу: болт нагрузится и можно гайку затянуть пальцами по максимуму, для начала. потом уже длинной головкой 13 (на длинном же гибком удлинителе). Тоже с выжатой сцепой. Болт, если и повернется на 5-10 град, радикально настройка не изменится. Я затянул от души. Во избежание. радуюсь вот, что геморр с заменой диска откладывается на 2-3 сезона. NB. для удобства доступа скинул кронштейн с подножкой и гидроподжимом пружины аморта, да.

упдейт. после 4ткм обнаружил едва заметный поперечный люфт заднего колеса. прям едва-едва. полезу на днях подтягивать левую цапфу. отпишусь потом, если чего обнаружу.

вопщем, предположение №2 оказалось в точку - гусик тупо задыхался от нехватки бенза. и это при 3 очках в магистрали (после насоса)! снял форсы, отсоединил подающую трубку РД от выходного шланга бензонасоса, продул сжатым через трубки инжекторов в заднем направлении. заодно узнал, что у форсов есть на входе сеточка - почистил распушенной медной многожилкой как смог, тоже продул. при случае поставлю новые. надеюсь для Боша они есть универсальные. посмотрел на факел распыла топлива - обе форсунки дуют, вроде, одинаково. морочиться с мензурками и замерами расхода не стал - довольно того, что горшки греются синхронно, градус в градус. Тоже показатель, как никак. поставил все взад - гусик бодро завелся и забубнил на ХХ. никаких тебе провалов, туплений, захлебываний, потуханий. на ручку реагирует весело. радости было полные штаны. Вопщем, при схожих симптомах проверяйте бензо-подачу от насоса и до самых форсов. И не только давление, но и расход. Потом уже все остальное, участвующее в смесеобразовании. Съэкономите время и невры. 16-го выеду на открытие сезона, надеюсь. Всем удачи!

докладаю по исходу 6ч плясков с бубенцами. прозвон датчиков температуры воздуха, масла криминала не выявил - показания в пределах (2.7-2.8 кило). така ж фигня и с катухой, хотя есть трещина между компаундом и пласткиовым корпусом. на первичной - 0.4-0.5 Ом, на вторичной 7.1 к Ом. ВВ проводья тоже в допуске - по 5.5 кило с мин разбросом. установка 406-й катухи тоже не решила - так и не смог завестись. ну штош, вернулся к п.1 - тоись к бензобаку. поставил китайскую реплику - на манометре уже 3.0 бар ровно, но и всё... завёлся с большим трудом, еле еле прогрелся. по мере прогрева мот стал чуть веселее на ХХ, но ручку крутить не дает. или очень-очень медленно. при зажатии обратки насос поднимает до 5.5 бар макс и молотит заметно веселее. как тока снимаешь пассатижи с обратки и дава падает до 3 очков мот печалится, дергается и может совсем потухнуть. попытки с отключением датчиков, шоколадки, ССР (тоись лямбды) в разных вариациях успеха не имели. поведение такое же. заводится на горячую норм, но и все. с трудом удается раскрутить до 2 т.об.м. если таки удается, то потом можно газовать до 3.5-4. но от ХХ и до 2 т.об.м прям беда - провалы, дерганье, хлопки и тп. при этом горшки греются синхронно - градус в градус. пестиком с лазером проверял. какие мысли по итогу. 1. то, что шоколадка, лямбда, датчики сами по себе выдают правдоподобные показания/сигналы/прозвоны - канеш, гут. но вот вопрос - доходят ли эти сигналы в неизменном виде до ЭБУ? ведь я замеры проводил непосредственно на контактах девайса или на первом от него разъёме. вопщем, надо будет теперь все смотреть непосредственно на входе Моти. видимо Мотю придется снимать, т.к. даже снять колоду с неё мешает блок АБС. 2. пережатием обратки удалось увидеть на манометре 5.5 очков, выдаваемых китайской репликой Бош! хз почему родной насос не реагировал подобным образом на пережатие обратки. возможно, не пережимал до конца - берег родной ещё бмвшный шланг 1999г. а тут прям давил во всю дурь. уже на 4 бар мот на ХХ молотил явно бодрее. А на 5 очках - прям молодцом. И на открытие реагировал вполне адекватно. Это обстоятельство натолкнуло на еще одну идею. Возможно - бредовую. По перечисленным признакам моту явно не хватает бенза. И на холодную не заводится по этой же причине. а после прогрева - для ХХ смесь как то годится. и все эти тупления, дерганья, отсутствие тяги, пердежи и пр выше ХХ -- следствие бедной смеси. кста, отсутствие чорного перегара - косвенное тому свидетельство. Возможно, какой-то мусор (кусочек шланга, к примеру) частично перекрыл топл.магистраль на входе в РД. вот и картина: нужное давление (3 очка) как бы есть, а нужный расход при этом не обеспечивается. Вот моцык и колдобится. Зато ситуёвина частично исправляется при повышении давы до 4-5 очков. Если принять такую версию то возникает вопрос: как избавится от проблемы без разборки пол-мота? можно ли как то выдуть мусор в обратный ход? подозреваю, через обратку не получится - клапан, который стравливает избыточное давление в РД будет тут работать, как запорный. через магистрали инжекторов? но инжекторы как-то хитро насажены на жесткие пластиковые трубки. боюсь разгерметизация будет необратимой. можно, канеш, принудительно открыть инжектор (подав +12В) и дунуть в него обратно, но: - не повредятся ли потрохи инжектора? - достаточно ли будет сечения инжектора для эффективного продува линии? понимаю, что посещаемость форума почти нулевая, но таки пока еще надеюсь...

блин, один в один с моими симптомами. только я с бака и начинал - и не зря. почистил его от скопившегося за 26 лет жизни шлака/воды, заменил фильтр - мокрый дулся с трудом. щас, правда, полежал, высох и дуется норм в обе стороны. (см. топик "Бензонасос - полезный опыт"). поставил новые шланги (погружной Gates!) - кажет 2.8 Бар, от оборотов не зависит, провалов давы при попытках подгазовать не наблюдается. ну, глазами, во всяком случае. при выключении обратный клапан держит, падает щелчком до 2.5 и потом медленно до 2 очков, минут за 10-15. ИИ грит, что 2.8 - ближе к нижнему пределу, канеш, но допустимо. Желательно 3-3.2 бар. ну, ок, раз пока допустимо. напрягает, что при пережатии обратки дава также не меняется - те же 2.8. либо насос (вроде оригинал бошевский, немецкий, по внешним признакам, не реплика китайская, уже у меня прошел 50ткм и хз скока до меня, всего 93.5 ткм на табло) изначально с характеристикой максималки в, скажем 3 очка, и чуть подустал. либо, изначально мог и 4-5 - тогда подустал очень сильно. но ИИ грит на 2.8 должен работать, допустимо. китайская реплика (которую тоже ставил в ходе мытарств со шлангами) на пережатие обратки таки реагировала поднятием давы, не помню до скольки. вопщем, признаки остаются - тяжелый холодный пуск. прям очень тяжелый. потом подергается, как на одном горшке, прогреется и на ХХ молотит довольно ровно. на горячую запускается норм. При перегазовке захлёбывается и глохнет. воняет довольно ядовито - по ходу идет перелив, хотя чорного дыма и не наблюдаю. если откручивать медленно и печально, то можно и до 3.5-4 тыс раскрутить и ревет обычно. но вот в диапазоне от ХХ до 2 тыс прям беда. и не едет. трогается с трудом, сцепой поддрачивать приходится, дергается, потом, вроде, разгонятся, но кто-то за ж держит... вопщем, беда. на пандус в ГСК заехать не смог - тащили на галстуке. свечи, разумеется смотрел, менял - от экспериментов подкоптились, канеш. распилил ДПДЗ - криминала в виде пропиленных дорожек, обломанных бегунков нет. помыл, смазал дорожки силикончиком, запаял взат. звонится во все стороны, 340мВ выставляется, напруга меняется на обоих выходах плавно, без скачков. грят, шоколадка на 1100-ых довольно живуча. Тест проходит. далее мучал лямбду. вроде, тоже живая. после пуска выдает опорные 450мВ, секунд через 25, после прогрева начинает появляться синусоида, амплитуда растет до 0.8 В. при подгазовках амплитуда остается частота увеличивается. смущает частота на ХХ: период 5 сек = 0.2 Гц ИИ пишет, что должна быть 1-2 Гц. Хз насколько это критично. как было раньше - не знаю. после покупки один раз мыл от копоти (преобразователем ржи, кажется), но это было в 2013. осциллографом смотрел впервые. Вся фигня остается, если вынуть ССР (перемычку режима в мозгах) - не помогает. Что косвенно свидетельствует, что лямбда - ни при чем. Остались необследованными датчики температуры воздуха, масла, катуха и провода ВВ. Вот щас поеду и займусь ими. Катуха 406-я есть. И даже миниатюрная Совековская. На провода думаю меньше всего - причина, по ходу, общая для обоих горшков. Маловероятно, что оба провода накрылись единомоментно - свечи подкопченые одинаково. Ну, датчики прозвоню - номиналы в сети вычитал. Попробую без них тоже. Если тут ничего не найду - вернусь к пункту 1. заменю насос на кетай, который точно может качать до 4 бар. Буду признателен за любые подсказки/наводки. Иначе и этот сезон профукаю 😕 Усложняет поиски тот факт, что неисправности перечисленных элементов, согласно выдаче ИИ, имеют схожие признаки в поведении пихла. Ну, не удивительно, коль скоро все завязаны на смесеобразование. ПС. забыл сказать, что никаких ошибок Мотя при этих проблемах не выдает, кроме стандартных 1122/1133. Ну, еще выдавала ошибку ДПДЗ 1215 когда скидывал с него фишку.

вот так выглядит арка между сиськами сзади. Она существенно выше нижних точек самих сисек. Да еще шов между половинками днища приподнят (см.щель). Вопщем, я фиг ево знает, как оно там перетекает и сколько там в левой сисьге (после полной заправки) может остаться. Пока понятно, чтобы высосать по максимуму надо задрать переднее колесо и завалить на правый бок. ПС. При сливе бенза в 5л бутыле на дне какая-то коричневая взвесь. Несколько мм высотой. Возможно, продукт реакции изопропанола с водой и прочей шнягой, скопившейся в баке. Несколько раз подливал чистый бенз, полоскал, сливал, протирал куда достану чистой ветошью. Надеюсь, теперь в баке чистота. Ну, на какое-то время. UPD. По ходу обслуживания решил заменить патрубки и ржавые хомуты, соединяющие на плате всю требуху. Кто и когда их ставил - фиг знат, но хомуты просечные (не пользую такие) и патрубки уж какие-то больно размякшие, раздутые. Заменил, мот простоял несколько дней, выдался погожий денёк - решил скатать на тест драйв. Все, вроде, хорошо - провалы прекратились, однако в р-не М.Академическая мот на ходу вдруг сдулся. Попал на 3р эвакуатору. Вскрытие показало, что лопнул один из патрубков (новый! БРТ). и все остальные тоже изрядно размягчились. С помощью гугла и ИИ выяснил, что просто МБС шланг для погружной работы не годится - он стойкий к топливу только внутри. Я же ошибочно полагал, что раз МБС, то и збс. Не повторяйте этой ошибки. Кароч, нужно искать именно "погружной" (или как он там называется?) шланг. Пока нашел только огрызок 30.5 см от Гейтса (но не Билла) за 1000+ 8-О Кст, наружный напорный шланг от бака до трубки регулятора я уже менял несколько лет назад на такой же обычный МБС - уже весь покрыт сеткой микротрещин, но пока не потеет. Буду снова менять. Тоже на "погружной". А вот на обратке стоит еще родной бмвэшный, 1996 года - гладенький, как попка младенца, ни единой трещинки. Такшта к подбору шлангов стоит подходить ответственно. Вот пример честной объявы: forwardauto.ru/catalog/product_gates_322500053_shlang_toplivnyy_8_mm_47803/ "Не применять внутри топливных баков..." А в большинстве случаев продаваны не видят разницы между МБС и "погружным" и никаких таких рекомендаций/запретов не размещают. Будьте бдительны! ППС. По поводу перетекания топлива между сисег. Выкачал паливо с помощью тонкой трубочки практически до дна из правой сиськи. А потом еще литра 1,5 из левой, если не больше. И сколько-то там еще оставалось. Посему лайкфак для путешествующих по пустыням - везите с собой 1,5м трубочки омывателя. Когда высосали все до капли и заваливание на правый бок уже не помогает эти 1,5-2 литра (хз скока у GSA) из левой сиськи вас порадуют. С помощью трубочки же залейте аккуратно в правую.

ну, я не только бенз имел в виду, но и всякие там примеси/отстой, которые хотелось бы удалить заодно. а то оно засохнет, а потом опять бензом растворится. по части сисек: если перетекает только в задней части бака (где ухо крепления к раме, под сидухой), то, судя по картинке, останется довольно много, едва-ли не пол-сиськи. мошт, у немцев есть какая-то хитрость?

Чтобы не плодить темы - спрошу здесь. Вопщем, дождался тепла через год ;-) Как раз и повод появился после этой зимы - мот стал "проваливаться" (до полного прогрева) при резком открытии дросселей. Судя по следам ржи на металлич. деталях внутрянки - в бак попала вода/конденсат. Впрочем, хз когда она туда попала. Мошт еще в Иппонии - я первый раз туда залез. ПС. Новое руководство ГСК экономит на отоплении - зимой температура в гараже не выше +8. Раньше хоть +11 было. Наверно, поймали точку росы. Заменил бензо-фильтр - продувается с напрягом. Новый - свободно. Вкрячил Big Filter GB-305. Пришлось пому...хаться, но таки засунул. Впрочем, пока не уверен, будет ли корректно работать поплавок на включение аварийной лампы уровня, RID-а у мну нет. Тямы чот не хватило полностью слить остатки - сколько-то там таки осталось. Придётся воспользоваться каким-нть очистителем топливной системы. На край - изопропанолом, для удаления остатков влаги. Отсюда - три вопроса. Хорошо, два! (с) 1. Как из гусявого бака (пусть даже снятого) слить все до капли? Через боковую дырку, где насос и проч.требуха мне не удалось. И горловина устроена про принципу чернильницы-непроливашки - тоже надо разбирать? Поделитесь смекалкой, плз. 2. Осталось непонятным как там бенз перетекает между сиськами - шланга-переплюйки по типу Урала/Днепра не обнаружил. Загадка...

вне всякого. на это и рассчитывал. но пока, как уже отметил, на левой стороне пара работает в режиме храповика: при качании маятника вверх-вниз шайба проскальзывает попеременно то по втулке, то по цапфе. объяснения этому пока нет. шайбы я заболгарил с запасом - в посадочных местах втулок они вращаются свободно. равно и на цапфах. про масло в стакане хвостовика - КПП явно ни при чем, т.к. сапог девственно чист. и при снятии стакан был чист - появилось после того как редуктор погулял по гаражу. видимо, доходит стоковый сальник (90ткм). в рабочем положении не тек, а на снятом остатки масла нашли какие-то новые пути.

краткий упдейт после примерно 1300км пробега. редуктор самостоятельно опускается из крайнего верхнего положения вниз примерно на 2/3 хода. дальше надо помогать. на шайбе левой втулки есть следы трения об цапфу. правую не снимал, звиняйте, лень. по новой отрегулировал натяг левой цапфой - примерно 1/8 оборота после касания с шайбой. и это, к слову, никак не влияет на натяг/качание редуктора, т.е. основной натяг таки непосредственно в сопряжении горизонт.шейка цапфы/втулка, который изначально был очень тугой. возможно, стоило пройтись разверткой. боковое касание - просто от смещения. триада цапфа-шайба-втулка работает по прежнему, несмотря на повторное удаление следов смазки между цапфой и шайбой: при качании редуктора вверх-вниз, в одну сторону шайба скользит по цапфе, в другую - по втулке. объяснить этот феномен я не могу. в остальном - все заехорошо.

ППС. судя по месту расположения ржи (внутр.поверхность внутр.обойм подшипов и шейка цапфы) влага попадает не обязательно через гофру - оттуда ей еще надо подняться к подшипам/цапфам. скорее, просачивается через пары цапфа/сапог. отсюда ещё мысль - как-то уплотнить эти пары. например, поставить резин.колечко. едва-ли оно помешает затянуть цапфу/контр.гайку требуемым моментом 160 Нм. ну или, опять же, мазнуть герметиком. пожалуй, полезу снова. проверю как "рассосались" втулки - свободнее ли стал ход редуктора? и постараюсь загерметить проблемные места.

подшип левый: отчетливо видно место контакта цапфы с обоймой - оно всего 2.5мм шириной. понятно, что обойма не должна тереться по цапфе. темные следы влаги. ответное пятно есть на шейке левой цапфы, но именно пятно - металл на месте. надеюсь, заполируется теперь капролоном. на правом контакт по всей ширине - порядка 4мм. на лев.внутр.обойме отчетливые канавки от иголок, но очень узенькие, как черточки. на внеш.обойме, наверное, тоже - забыл сфотать. на прав.внутр.обойме следов нет, на внешней - есть. по характеру набитых канавок предполагаю, что в какой-то момент пошипы заклинились наглухо (поэтому канавки узкие - иголки долбили в одно место) и стали проворачиваться внутр.обоймами относительно цапф - отсюда следы на торцах. хотя следы какой-то грязной смазки там, в подшипах, присутствовали. при этом, на цапфах никакого криминала нет, не считая тёмного пятна от влаги на левой. полирнул внутр.обоймы на войлочном круге с пастой ГОИ - чисто для блезиру. погонял этим же кругом подшипы в сборе на хор.скорости - раскатать мальца канавки. толку от этих мастурбаций - чуть. оба заметно заедают при осевой нагрузке пальцами. оставлю пока на чорный день, если, вдруг, со втулками выйдет незадача. очевидно, что левый подшип умирает быстрее (в силу расположения плоскости колеса). как вариант продления жизни - поменять местами в середине жизн.цикла, не забыв повернуть обоймы на 90 град в гнезде и относит. друг друга. NB. мопед 1999, пробег 89ткм. ПС. жалею теперь, что не озаботился узлом сразу после покупки (43ткм) или хотя бы позже - доездился до люфта. так бы, глядишь, пожили бы подшипы еще. хз скока, впрочем. и еще теперь думаю, что гофру надо бы посадить на герметик. для пущей герметичности. тем более, что подрастянулась за 25 лет, садится с некоторым пузырем и нет уверенности, что хлипкие пласт.хомуты эти пузыри надежно утягивают. что думаете, стОит?

отпишусь за свой опыт. после долгих размышлений какие втулки брать (с шайбами или без) склонился к первым. резоны: если на правой цапфе ширина прилегающей к втулке плоскости вполне изрядная (но точно меньше ширины шайбы 5мм), то на левой она только 2.5мм шириной. что, по моему разумению, будет означать довольно быстрое продавливание втулки (все-таки ПА-6 - не металл) в месте контакта при существенных осевых нагрузках на колесе/редукторе. заказал с авито у какой-то конторы из Клина. ко втулкам вопросов нет, но к шайбам... вырезаны из нержи 3 мм видимо лазером, следов мех.обработки не обнаружено. разумеется, заусенцы, что недопустимо. ну, это ладно. с внешним размером тоже промах. шайба чутка не входит в посадочное место - доработал болгариным с почти лысым лепестком, но мало. при запрессовке ее зажало напрочь, в то время как, по задумке, она должна елозить по втулке, а не по цапфе. пришлось втулку чуть выбить назад и доработать шайбу с запасом, чтобы после запрессовки вращалась в посадочном свободно. самой гладкой стороной ее к втулке и обернул. после запрессовки втулок вставить цапфы в них от руки - анрил. для подстраховки прессанул цапфы на свои места без установки редуктора на место. натяг получился приличный. выбил цапфы взад, поставил редуктор (заодно обнаружил, что вилки кардана стояли непараллельно!), закрутил цапфы. сначала "прожал" левую хз каким, но разумным моментом (они и до касания с шайбами шли с усилием) - чтобы втулки раздались/уселись, потом отпустил. потом снова поджал до касания с шайбой (контролировал через дыру сапога сзади, отодвинув гофру и опустив редуктор). динамоключ оказался совершенно бесполезным. даже едва касаясь шайбы (или еще нет) натяг такой, что о провисании редуктора под своим весом речи нет. замерил усилие качания редуктора бытовым безменом - 8 кг если цеплять безмен за крайнюю от оси цапф точку. это при незатянутой цапфе! вопщем, эмпирически задал какой-то натяг левой цапфой после касания шайбы - четверть оборота, примерно. NB. заметил, что левая шайба таки работает странно: при качании редуктора вверх-вниз она при одном движении неподвижна относительно цапфы, при другом - проворачивается. правую шайбу разглядеть не смог. при всем моем старании не допустить попадания смазки в место контакта цапфы и шайбы она, канеш, там есть. надеюсь, что когда все приработается пары цапфа/шайба будут неподвижны, а пары шайба/втулка - работать/скользить. прокатился порядка 250км с второй номеркой (занял у приятеля), ключая 4-5км по грейдеру с колдоёбинами. пока замечаний нет. ПС. изначально хотел родные подшипы провернуть в посадках, как тут выше советовали, но при выбивании не хватило тямы намазать иголки салом пожирнее. в итоге часть иголок повылетали. на вид - цилиндрики, но ни фига не цилиндрики и поймать на такой длине (5-6мм?) конус штангелем оказалось невозможным. в итоге, поставил назад от балды. разумеется, подшипы стали нерабочие. и, кста, на левом, на внутр.обойме заметны набитые иголками канавки. на правом, вроде, нет, но крутится тоже с легкими заеданиями. значит они тоже есть, но на внешней. вопщем, обои - в помойку. ППС. мучает один вопрос: откуда внутри стакана, где хвостовик, появилось транс.масло, если я его слил перед демонтажом редуктора и там было чисто/сухо (не считая следов серовато-белесой консистентной смазки)? понятно, я его вертел в руках туда-сюда, переворачивал. ну, из сапуна чуток накапало, но откуда в глубине стакана оно взялось? ходю вот, мучаюсь... возможно, сальник хвостовика уже подошел. 25 лет мопеду стукнуло, на сальнике лого BMW - вероятно еще стоковый. сколько они примерно ходят лет/ткм - есть у сообщества прикидки?