Orthoped

Отмечусь и я. Мот был куплен без стопорных винтов заслонок, ДПДЗ явно сбит и труба чадила чорным дымом, как у паровоза. Занялся изучением вопроса для восстановления дефолтных настроек. Стопорные винты поставил, но вот выставить их - это большой вопрос. Как понял из прочитанного, производитель их выставляет по пропускаемому потоку, в то время как мы, мацатыклисты, считаем, что достаточно, чтобы заслонка чётко щелкала по винту и не закусывала. Добавлю также, что есть износ валов/втулок заслонок с продольным и поперечным люфтом. Особенно на правой (продольный убрал подбором шайбы). Пресловутые 370мВ на ХХ на выходе №1 ДПДЗ, очевидно, проистекают из небезызвестной статьи Роба Лентини и предложенного им метода синхрона и борьбы с surging (плавающие обороты при постоянной ручке) с условным название zero=zero (0 угол заслонки=0 вольт ДПДЗ): https://ibmwr.org/wp-content/uploads/r-tech/oilheads/zero528.shtml вкратце и абстрагируясь от мелочей, типа своб.хода тросиков: - левый стопор выкручен (заслонка "села" до упора в корпус - 0 угол); - выставить ДПДЗ на уровень 6-10мВ (условный 0). фиксите ДПДЗ. - выставить байпасы по феншую (2 и 1/4 для моего 1100GS) - теперь вкручиваете левый стопор и добиваетесь 370-400мВ на ДПДЗ. фиксите стопор. - греете мот, синхроните правый дроссель стопором. фиксите стопор. - байпасами добиваетесь требуемых оборотов ХХ (1100+\-50 для 1100GS). - синхроните уже тросиками на предпочтительных рабочих оборотах (у меня 3500=100кмч). Все. Ну, я так и сделал в далеком еще 2013. Дым исчез, расход в норме (4.5л для 90кмч, около 5.5л - до 120кмч). И все бы ничего, но проклятый surging остался. и ДИКО раздражал. Хоть на ХХ, хоть на ходу - прям чувствуешь, как мот подергивает при езде по прямой на постоянной ручке. А на ХХ - это подергивание, как если бы были пропуски зажигания. Как пишет один чел: Go to the basics! Surging is because one cylinder is getting more air than the other one. 1 - Adjust valves 2 - Adjust Throttle Position Sensor 3 - Balance throttle valves 4 - Ensure that plugs are good https://advrider.com/f/threads/1998-r1100gs-surging.638576/ Очевидно, список причин может быть гораздо обширнее, включая умирающую лямбду, но перечисленные выше - базовые. (изношенные и хлопающие на ХХ дроссели - одна из). И большей частью касаются ДПДЗ и заслонок (ну, настроить клопона и вовремя менять свечи - это и так зе маст). Кароче, буквально давеча натыкаюсь еще на одну тему, посвященную этому мертвотрепещущему вопросу. И теперь она называется zero=250mV (!). Владеющие интуристовским языком могут ознакомиться в оригинале https://advrider.com/f/threads/tps-alignment-idle-speed-adjustment-beyond-zero-zero.996719/ Чувак Roger 04 RT считает процедуру Лентини неправильной и даже вредной. И приводит всякие тех.аргументы. Вкратце, процедура Лентини ведет к большему (примерно на 1.5град) фактическому углу открытия заслонок. Это особенно критично на ХХ, в то время, как Матрена читает 0,32град. (это, кст, объясняет, почему многие не могут снизить обороты ХХ до требуемых, даже закручивая байпасы до упора). И на стр.4 дает свои рекомендации по настройке ДПДЗ и синхрону: zero=250mV 250мВ - это мин.нормированный показатель нашей ДПДЗ, который он нарыл где-то в спецификациях производителя. (посему ловить 6-10мВ по Лентини - нонсенс). 2) The A/D converter in the Motronic is 8 bits (expected) and the step size for each "bit" of the A/D is approximately 20 mV. The Motronic reported step sizes are 0.32 degrees, which equals 60 mV, which means each bit of the A/D is about 0.11 degrees (20 mV). That means one degree is about 200 mV (187.5 to be exact). So the angle to voltage conversion measured (and then calculated by me) below. Because the A/D has some tiny fluctuations (noise) these values can change by 10-20 mV. 0.00 degrees: 250 mV to 309 mV 0.32 degrees: 310 mV to 369 mV 0.64 degrees: 370 mV to 429 mV 0.96 degrees: 430 mV to 490 mV Idle Switch Off: ~430 mV NB. Кст, Матрена выдает на диагн. разъём сигнал, что сигнал ДПДЗ вышел за диапазон ХХ (430мВ). Настоятельно рекомендую всем ознакомиться с топиком (гугл переводчик в помощь). Многие коменты можно пропускать мимо ушей. Вопщем, мне доводы Роджера показались вполне убедительными и я буквально за 15 мин перенастроил стопорА (sic!) и ДПДЗ. Итак, исхожу из того, что, по замыслу инженеров БМВ, при правильно настроенных производителем дросселей стопорах, выкрученных на 2и1/4 байпасах, и при 340мВ на ДПДЗ (которые Матрена воспринимает как открытие заслонки на 0,32град) 1100й гусь должен холоститься на 1100+\-50 об/мин. Что я, в итоге, сделал. - прогрел мот. заглушил. снял предохр.№5 на неск.сек и поставил назад. - выставил байпасы 2 и 1/4 (четвертушка - это не принципиально, канеш). - скинул ДПДЗ с оси заслонки (там уплотнительное колечко, поэтому может туговато идти, смазал силиконом потом) - "развязал" ДПДЗ и сам дроссель. - подключил мультик к выводу №1, включил зажигание - выставил требуемые 340мВ аккуратно поворачивая бегунок через шлиц. Выкл.зажигу, опять снял предохр и вернул. - завелся, стопорами отсинхронился на ХХ и добился 1100 об. NB. когда контрите стопора настройки уплывают, посему макс. педантичность здесь. - тонкая подстройка синхрона и оборотов байпасами, если требуется. (в идеале разброс положения байпасов не должен выходить за 1/4 об. если не выдержано - повторяем настройку стопорами). - ставим ДПДЗ на место и снова добиваемся 340мВ уже вращением корпуса. фиксим ДПДЗ винтами, не даем настройке сильно убежать (единицы мВ - не в счет). заслонки должны четко садиться на стопора (характерные щелчки). - снимаем/возвращаем предохр, заводимся, контролируем значение ДПДЗ (340мВ) и повторяемость, обороты, радуемся. - синхронить винты/рубашки тросиков на 3500 не пришлось - эта настройка никуда не делась. Результат 2х дневных покатушек - дрыганье на ХХ (после прогрева) прекратилось, на ходу обороты тоже ровно держит. Изменения очевидны и моя очень очень довольна. Всем рекомендую. Кста, Роджер, подвергает сомнению необходимость крутить ручку после этих процедур перед заводкой. Ну, для 1100го, во всяком случае. ПС. в кач-ве вакуумметра используется 3м прозрачная трубочка омывателя, сложенная петлей U и заполненная где-то на 20-25см высотой жиденьким маслицем (АЖ-12Т, вроде бы. годится любое жидкое). Петля прикреплена к рейке, для удобства. На 30-35см выше масла в ветви вставлены иглы (иглой вниз, к маслу) от 2куб шприцев - в качестве дросслей, сглаживающих пульсации. Я хз какая у этой приблуды чувствительность, но уровни в ветвях я выставляю "в 0" запросто. (её же использую и для синхрона своих совковых оппозитов - штуцера (пресс-масленки без шариков) врезал во фланцы карбов. гораздо более лучше, чем через дергающийся спидометр).

Ну да, всего же 4. короткая, все же, на глаз, ближе к 10, не? и да, эти втулки бывают разного исполнения/материалов в зависимости от. включая втулки с "карманами" под смазку и/или графитовыми вставками. примеры: https://technobearing.ru/eshop1/folder/vtulki-skolzheniya https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/promyshlennye-komponenty/podshipniki/vtulki-skolzheniya/ какой тип предпочтительней для наших целей? (не исключаю, что БМВ ставили самую простецкую в целях снижения затрат).

Всем превед! Ребилт отодвинулся на сезон (прошлой осенью слегка подправил осевой люфт на правой заслонке подбором шайбы - пока ничего себе). Осенью дозрею, надеюсь. Возник вопрос к ТС. Втулки в комплекте одинаковой высоты (10мм) в то время как на одном из видео видно, что одна длиннее, другая - короче. На глаз где-то 12мм и 10мм. Имеют ли значение эти 2мм? Мошт имеет смысл комплектовать соответственно? Видео прилагается:

По ходу и я докатился до замены. Долго не мог понять происхождения этой свирели и всхрюкивания. На левой люфт незначительный, на правой - весьма себе. Особенно в открытом положении. И со скрипом, если прижать. Люфты сугубо продольные. Поперечные не пальпируются. Пробег 81ткм. Вот ужо закроюсь, сниму, разберу и определюсь с заказом.

Возможно я что-то пропустил или просто туплю - высота втулки и подшипа (10мм), очевидно, не совпадают (внешний буртик на втулке). Как я понимаю, втулка прессуется до упора в этот самый буртик? А длины пальца хватит? Он же явно не будет доходить до конца втулки, не?

Давеча налоговая отписалась. всё по-старому - принимают данные только из гаевни и не ... волнует. а из гаевни ничо не приходило - такшта идить нафиг. Ну, теперь буду гаевню гнобить на исправления без уплаты пошлин (850р) - с какого рожна я должен за косяк таможни платить? нехай с них и взыскуют.

вот еще разъяснения от ДВТУ. См.п.8 "...для внесения изменений в ПТС/ПШТС физическому лицу необходимо представить в таможню, ранее выдавшую ПТС/ПШТС (адреса всех таможен Дальневосточного федерального округа указаны на сайте ДВТУ в разделе «Таможни»): - заявление в произвольной форме с обоснованием необходимости внесения изменений в ПТС/ПШТС; - оригинал ПТС/ПШТС; - копию документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации и т.п.); - заключение государственных органов и (или) уполномоченных сторонних организаций (наделенных правом определения технических характеристик транспортных средств), подтверждающих обоснованность внесения соответствующих изменений..." http://dvtu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=12773:2013-11-14-22-00-39&catid=62:info-fizlic-cat&Itemid=99 Вот думаю - не срубить ли еще с таможни бабла за лишнюю растаможку (со 100 лс)? ;-)

Отмечусь. У меня тоже 100 лысых (99г). Когда регался (весной 2014) написал заяву с просьбой исправить мощу на действительную, т.е. 80 лс. Получил ответ с приложением копии спецификации моего гуся от ОД, где моща - 80 лс. Но гайцы вносить изменения отказались со ссылкой на Положение о ПТСах. А там сказано, что косяки должен исправлять допустивший их орган. В моем случае - Находкинская таможня. Порыл интернет по теме. выяснил, что проблема с завышенной мощщёй достаточно распространённая и у автомобилистов тоже. Таможня обращенцам отказывает на основании того, что обращенец не является декларантом ввзённого когда-то девайса. Круг замыкается. Параллельно нарыл судебные кейсы, где недовольные таки нагибали таможню через суд на внесение изменений. А равно и гайцев. К тому же было несколько топиков со сканами ПТС с добровольно внесёнными гайцами изменениями. http://kraevoy.krk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=367 http://p-kamchatsky.kam.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=2033 Вопщем, в 2016 накропал грозные письма с обещанием кар небесных в обе конторы и требованием не сексить мозг, внести изменения. Со ссылками на судебные решения и тд. К письму (заказному) в таможню приложил и ПТС, и копию спецификации. В итоге, ПТС вернулся с нужной отметкой. Параллельно пришел ответ из главной московской гаевни с любезным приглашением посетить любое МРЭО на выбор и удобное мне время для внесения изменений. Но дело уже было сделаано. почти. Нужно добавить, что после получения первого отказа со спецификацией я попытался тупо это пропихнуть в налоговую. мол, вот от ментов ответ про 80 лс. На что тоже получил отказ со ссылкой на Налоговый кодекс. Типа налоговая оперирует только данными, полученными из гаевни, а не от каких-то левых мацатыклистов. Не желая платить всякие подати (внесение изменений в рег.данные, замена СРТС) гос.органу (гаевне) за косяки другого гос.органа (таможни) таки хочу дожать налоговую мимо гаевни. этой весной посетил ИФНС№28 с заявой и ПТС с отметкой 80 лс. Потребовали копию. Послал - вам надо, вы и делайте. а я не обязан. А у них, типо, ксероха нет (видать Степанова с товарками в Дубай прихватила.) Ответа из ИФНС №28 не получил. Отправил телегу в центр. аппарат ФНС. Скоро истекает срок. Отпишусь. ПС. така ж фигня еще на 2х нижнеклапах - 32 лысых заместо 28. Но их еще не регал. И, возможно, не буду. при реге Урала еле отбился от 38лс - предъявил ИЭ, где указаны 32лс. ППС. Налог плачу исходя из 80лс. уже набежали недоимка и пени. думаю, таки отобьюсь. 3ПС. Про 54лс в Швейцарии и пр. Где-то читал, что это спецом сертифицируют, чтоб не терять нишу новичков - там для них ограничения по моще. А вот душат ли девайс в натуре или только на бумаге - не помню.