Перейти к содержанию

Nick371

Пользователи
 Профиль  Обзор контента

  • Публикаций

    380

  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    73

Весь контент Nick371

  1. Nick371
    Для центровки диска сцепления удобно воспользоваться длинной битой (звездочкой Т40 или подходящим внутр. шестигранником), обмотанным как всегда изолентой:
  2. Nick371
    Кину в копилку знаний: Перебрал стартер. Причина: при запуске в холодную (околонулевую) погоду шестерня стартера не сразу выходила из зацепления с шестерней маховика, что сопровождалось соответствующим неприятным звуком. Причем, когда двигатель поработает и в области стартера все прогревалось, проблема уходила. Причиной явилось загрязнение вала ротора и винтовой шестерни продуктами износа сцепления, которые спрессовались и образовали налет на валу. Чистил я это все примерно 30 т.км. назад. ...и это при том, что сцеплением я пользуюсь аккуратно (остаточная толщина диска 6мм). Вывод: для безотказной работы стартера раз тысяч в 30 надо стартер снимать и промывать вал доступным очистителем. При этом детали реле и прочие внутренности чистые и каждый раз разбирать все целиком нет необходимости. Я же до кучи поменял еще статор на Cargo 230020 (давно хотел: не нравился мне этот колхоз с клееными магнитами, тем более клеил еще предыдущий владелец 5 лет назад - не известно когда опять отвалятся ) Для наглядности пара фоток. Старый статор: Новый статор: Выше писали, что при установке статора Cargo, если не убрать одну из шайб он будет заедать: у меня все встало со всеми шайбами - вращается свободно. Ну, и еще раз, парт номера запчастей Valeo: 594366 - щетки; 564263 - полный комплект с крышкой, щетками, резинками и пр.
  3. Nick371
    Да, туда как раз трубка от омывателя подходит и болтик подходящий. Хотя, с другой стороны, если начнет течь даже по чуть-чуть, сразу пылевой налет появится - будет видно. Заткнуть скорее нужно, чтоб с окружающей атмосферой лишнего соообщения не было.
  4. Nick371
    Также, почитав форумы иностранных коллег, было решено сделать дренажное отверстие в картере в месте, где находится исполнительный цилиндр(кому интересно темы можно найти на профильных форумах по запросу "BMW R 1150 weep hole slave cylinder"). Смысл отверстия сводится к ранней диагностике кончины исполнительного цилиндра или его сальника: потекла трансмиссионка - сальник, тормозуха - цилиндр. Чтобы легче было обнаружить течи и диагностировать, что накрылось, а не ползать под мотоциклом, рассматривая грязь на картере коробки передач, я решил пойти дальше: нарезать резьбу в отверстии, вкрутить туда трубку, надеть на нее шланг и вывести к шлангам вентиляции бензобака. Картинки ниже: Если жидкости будут вытекать из полости, то, соответственно, не пойдут по штоку смазывать диск сцепления: в дальняке при течи сальника будет возможность доехать до дома, а при течи цилиндра как минимум доехать до населёнки, купить тормозухи и где-нибудь в комфортных условиях поменять цилиндр.
  5. Nick371
    Менял давеча диск сцепления на диск с проставкой, параллельно проинспектировал исполнительный цилиндр: с самим цилиндром было все ОК, а вот сальник исполнительного цилиндра(как он называется в мануале) или, как более правильно, сальник вала коробки передач со стороны исполнительного цилиндра дал течь. Сальник я поменял. Чтобы легко его вытащить надо хорошо нагреть, а чтобы хорошо запрессовать новый, использовал длинную головку на 21мм, чтобы запрессовать, и головку на 12мм, как центрирующую сам сальник. Чтобы сальник не перекосило головка на 12 мм центрируется относительно головки на 21мм изолентой, точно так же головка на 21мм центрируется относительно картера, чтобы не было перекоса при запрессовки сальника: Т.к. упора на картере для сальника нет, то глубину посадки так же ограничивает изолента, параллельно не помешает изначально промерить глубину посадки до выпрессовки старого сальника и сделать метку на головке, которой сальник запрессовываем.
  6. Nick371
    Мда, познавательно...ни разу ещё не видел такого...
  7. Nick371
    Стало в гараже тепло - решил поменять сальник, который у меня тек, что обнаружилось при перепайке проводов датчика Холла. По большому счету вся процедура отлично описана в видео Михаила, за что ему отдельное спасибо: От себя добавлю немного фоток и кратко опишу как делал, может какие-нибудь моменты кому-нибудь пригодятся... Сальник размачиваем в масле, головка на 19 использовалась как втулка, головка на 32 как оправка для запрессовки сальника. Старый сальник извлечен.
  8. Nick371
    У меня приборчик с Али за копейки: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=gs-911 Из особенностей (покупал три года назад), программу, которая идет с ним, нельзя обновлять и система на компе должна быть не позднее XP. Как сейчас не знаю. Но все исправно работает: соединяется моментально и выдает данные без проблем, ошибки читает-сбрасывает и пр. Проверено уже на двух 1150GS и одном 650GS.
  9. Nick371
    Т.к. менял троса и оси заслонок, решил заодно попробовать новую схему синхронизации Роджера, описанную @Orthoped (выше) с отсоединением ДПДЗ и изначальной регулировкой стоп винтами. Для 1150GS байпасы по дефолту - 2 об. Регулируется все без проблем. Когда достигаются ХХ 1100об., то стоп-винты вкручены примерно на 0.5-0.75 об, байпасы выкручены примерно на 1,5 об. ИМХО, метод более правильный, чем 0 к 340 мВ, так как исключается влияние ДПДЗ, но 0 к 340 мВ также имеет право на существование, так как с регулировкой по нему у меня были примерно такие же положения стоп-винтов и байпасов. Поэтому, кому лень заморачиваться с отсоединением ДПДЗ, можно регулировать по методу 0 к 340 мВ. Более того, кому лень синхронизировать стоп-винтами (ибо это не совсем удобно), то можно их выставить на 0,5 об и досинхронить до равных показателей на вакуумметрах и необходимых холостых оборотах байпасами, но при этом заслонки на осях должны быть выставлены идеально, тогда это будет работать. Скорее всего, учитывая погрешность синхронизатора, результат будет тоже вполне приемлемый (но это неточно )... Я выставлял ДПДЗ при помощи GS-911. Кому любопытно, ниже фото как это выглядит в программе: шкала проверки ДПДЗ сейчас точно по середине(если смотреть по вольтметру, как раз будет равняться показаниям 340мВ). ДПДЗ верно отрегулирован, если шкала зеленая и попадает в центр. Диапазон вправо и влево от центра до первых вертикальных полос, так же считается нормой и шкала будет зеленой. Соответственно при выходе из этого диапазона шкала будет красной и настройки ДПДЗ не верные. Ниже на картинке видно, что центр шкалы - это как раз 0,32 градуса (Throttle position).
  10. Nick371
    Квадрат 8мм.
  11. Nick371
    Собственно, пост для тех у кого паранойя и кому кажется, что двигатель крошит стружку в масло и она там плавает, мешает двигателю хорошо работать и разрушает его на корню. Теперь по существу: заказал на Ali пробку от Renault Logan(номер з/ч есть на фото). Пробка с обычным магнитом (не неодимовым) и плоской не выступающей головкой. Раньше искал, но попадались только с неодимовыми магнитами и сильно выпирающие под обычный шестигранный ключ, что, считаю, не очень хорошо при эксплуатации по буеракам. Единственный минус, пробка под четырехгранный ключ (заказал и его до кучи, чтобы кинуть в бортовой комплект ключей). Для гаража, чтобы затягивать с необходим моментом, из большой ненужной звездочки выточил необходимый квадрат. Все удовольствие обошлось чуть больше 200 руб. Теперь смогу смотреть, как двигатель производит стружку .
  12. Nick371
    На 1150-ом этой трубки уже нет.
  13. Nick371
    Давеча скидывал переднюю крышку двигателя: по прошествии 3 сезонов и 38 т.км. все ОК: отпотеваний нет. Более того, не смотря на то, что сальник под замену купил, решил при демонтаже-монтаже крышки сальник не менять, а воспользоваться этой же технологией: аккуратно вырезал полоску из бутылки; сделал из нее втулку, с помощью которой крышка с сальником была аккуратно снята, и потом так же поставлена обратно. Проверил на холостых (довольно долго гонял - синхронизировал) - отпотеваний не появилось. Более того, в мануале допускается, при использовании их специальной втулки, операция по съему-установке крышки без замены сальника. Будем смотреть...
  14. Nick371
    Спасибо!
  15. Nick371
    Будем стараться!
  16. Nick371
    Благодарю!
  17. Nick371
    Большое спасибо!
  18. Nick371
    Вот интересная статейка по зависимости величины искры от величины сопротивления: https://www.drive2.ru/l/515396626349556115/
  19. Nick371
    Сопротивление, на сколько помню, определяется не проводами, а колпачками. Так что, колпачки надо с необходимым сопротивлением подбирать, если хочется именно такое сопротивление, которое установлено производителем.
  20. Nick371

    Поддержка форума

    Nick371 ответил Zмей в теме Новости форума

    +
  21. Nick371
    Теоретически да, но лучше новую поставлю. К тому же она у меня еще не равномерно по диаметру стерлась: с одной стороны больше с противоположной меньше, хотя была отбалансирована. Так что в помойку...
  22. Nick371
    Может тому, кто планирует маршрут, будет интересно. Ниже фото Michelin Anakee Wild после пробега 10 т.км. (9 т.км - асфальт, 1 т.км - грунт, в основном горные дороги и грейдеры разной степени убитости) с пассажиром и багажом. Задняя: Зад: Передняя: На фото видно, что задняя уже не жилец: остаточная величина протектора 1,5 мм. В то же время как передняя еще вполне жива, более того износ на ней всего около 2-3мм. Т.е. она легко переживет еще один задний балон. Кто планирует дальняк и думает, что обуть, чтобы доехать туда по асфальту, там покататься по грунтам и вернуться назад, то можно рассчитывать тысяч на 12, после чего резина перейдет в состояние абсолютно слика, а еще через тысячу начнет скрести кордом по асфальту... Т.е. Из Питера можно съездить на любые Юга, Кавказ и пр...а вот до Байкала и назад уже не дотянет... Ну и кратенький отзыв: резина мне очень нравится (у меня это уже третий задний баллон). Если бы не ценик, на ней бы и ездил... При моем крейсере 110-120 км/ч на асфальте ведет себя и держит нормально, что по сухому, что в дождь. По любым грунтовым дорогам, включая дороги с толстым слоем щебенки и скальника, отлично. В песке нормально ехать можно только без пассажира и стоя, но зато даже на небольшой скорости. С пассажиром в песке зарывается(ну это уже вес мотоцикла...). Из минусов: на высокой разметке довольно ощутимо переставляет. Да, на третьей фотке видна трещина вдоль шашки: это была единственная трещина на трех использованных баллонах.
  23. Nick371
    Ниже для отчетности несколько фоток передней Anakee Wild после 18.000км: Стерлась она, как и любая шашка при преимущественном использовании на асфальте, зубцами. В самом низком месте шашки осталось около двух миллиметров, т.е. до полного износа 20-22 т.км отходит и переживет соответственно два задних комплекта.
  24. Nick371

    Резиновый вопрос?

    Nick371 ответил Бармалей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure

    Кстати, передок ТКС 19г.в. за 4119руб появился. Налетай, кому надо: https://spb.kolesa-darom.ru/catalog/moto/shiny/continental/tkc80-twinduro/110-80-R19-Q-59-880245/
  25. Nick371

    Резиновый вопрос?

    Nick371 ответил Бармалей в теме BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure

    А прошла сколько?..или еще ходит?
×