Eli

Просто 1100й и 1150й очень похожие мотоциклы, но в некоторых деталях они разнЯтся))).

Лёша, у человека 1150й Гусь. У нас не синий, а круглый диагностический разъём, а чтобы считывать ошибки у нас, надо сделать вывод от контакта колодки мотроника, по-моему, №18 (можно посмотреть, я здесь выкладывал), просто подпаять проводок и вывести его наружу. Цепляемся к нему. На предыдущем Гусе у меня так было сделано, сейчас есть товарищ с компьютером и диагностической програмкой, поэтому руки не доходят. Эххх лень-матушка.

Всё, с работой решил, еду.

+1. Так просто хотя бы теоретически хотел помочь человеку ))).

Я не это имел ввиду задавая вопрос, обычно, чем Уже резина, тем мотоцикл легче валится в поворот, чем шире, тем приходится тратить больше усилий, чтобы его завалить. Однажды поставил на Сутенёра 130ю заднюю резину (по мануалу там 140я), так вообще не узнал мотоцикл, было ощущение, что мотоцикл разучился стоять на дороге, потом привык и всё встало на свои места. Когда потом поставил родной размер, казалось, что мотоцикл разучился поворачивать.

+1. Простейший пример, колесо идёт по рельефу вверх-вниз. Как ему проще обрабатывать неровности, когда его жёстко прижимает сверху (вес мотоцикла) или когда оно может более-менее свободно перемещаться? Отсюда и идёт настройка подвески. У меня, например передок более менее настроился (не так, как хотелось бы, но ездить можно), а задницу никак не мог настроить, при том, что амортизатор не тёк и более-менее работал. Плюнул на деньги и отнёс задний амортизатор грамотному человеку, чтобы он перебрал (мотоциклы у нас немолодые, амортизаторы уже точно подуставшие). Теперь задница настроилась нормально, так в голове крутится, что надо бы и передний человечку отдать, чтобы по-человечески мотоцикл ехал ))). Конечно лучше тренироваться на той технике, на которой собираешься ездить. Теперь по делу. Во-первых распусти подвеску, без перебора, но точно передняя пружина не должна быть максимально затянута, тебе ведь не ШКМГ ехать и, на расстоянии конечно не научишь, но, перед сложным участком встал в стойку, коленями сжал бак так, как будто хочешь его раздавить (потом поймёшь насколько нужно сжимать, но сначала именно так), нижняя половина тела очень плотная, почти жёсткая (потом опять же не надо будет так напрягаться), от поясницы и выше (не знаю, как сформулировать) плотная, но при этом. насколько возможно расслабленная, голова над рулём, руки от кисти до локтя практически вертикально, развесовка перед-зад регулируется пОпой, но это позже, когда почувствуешь поведение мотоцикла. Взгляд в точку, куда хотим приехать, под колесо не смотрим (не царское это дело, пусть подвеска своё отрабатывает, зря что ли проектировщики мотоциклов свою зарплату получают) и ГАЗУ. Ещё, сейчас практически все школы, которые учат ездить на тяжёлых мотоциклах требуют, чтобы чуть что сразу вставать в стойку и это правильно. В школу ведь приходят те, кто не умеет, а в стойке управлять легче. Но там почему-то не говорят, что вставать в стойку надо только, когда это действительно надо. Вот и получается, увидел человек впереди грейдер, заранее встал в стойку и пошёл, а грейдер ровный, твёрдый, резина хорошая, можно ехать как по шоссе, но человека так научили и он этому следует, а голову не включает. Потом вдруг участок, где действительно надо работать, а человек перед этим минут 40 ехал стоя, для нетренированного, это нагрузка, он уже устал и от усталости начинает делать ошибки, результат предсказуем. Обратите внимание, на соревнованиях по кроссу, в основном едут стоя. Заезды достаточно короткие по времени, люди тренированы, чего не ехать стоя. На ралли, бахах и тд., где гонка растянута по времени все едут сидя, встают только, когда это необходимо, пройдут сложный участок и сразу опять садятся. Раньше была такая фраза "Чем выше класс гонщика, тем дольше он едет сидя", давно её не слышал, а ведь очень просто, сидя устаёшь меньше, меньше устал - быстрее едешь. Ну вот как-то так. Извините, что много букв.

+1, только найди ГРАМОТНОГО (далеко не обязательно разрекламированного и дорогого) инструктора. Можно просто эндуриста или кроссмена, спортсмена с большим опытом. Это только наработкой, вообще, из простых кроссовых (езда не по гладкому покрытию) рецептов, есть гениальная фраза: " Ссышь - газуй". С течением времени поймёшь, насколько и как открывать газ, для начала попробуй просто сильнее (не посильнее, а активно сильнее) открыться. Результат почувствуешь сразу. Ещё, у наших мотоциклов очень большая неподрессоренная масса, на хорошем, гладком покрытии, в наших режимах езды это не играет особой роли, а как только пошли ямы... (законы физики не обманешь). Ещё, у нас перевес на переднее колесо, это хорошо на шоссе, а по другим дорогам, лучше развесовки, чем 50/50 перед-зад, ещё никто не придумал.

А как в повороты валится?

Этого мало. Всё равно не понял, в мануале холостой ход 1100 +/-50, дальше ручкой газа))). Или вытаскиваем подсос (там 2 положения). Нет. У меня тоже заслонка выставлена на половину оборота. Вобщем если на холостых на прогретом движке 1100 +/-50, всё в порядке, дальше ручкой газа. Если мануальных холостых мало (не понимаю, зачем больше) увеличивай уже заслонкой (винт, в который она упирается и рубашки тросиков газа)

После этого ты пишешь Непонятно. Регулировка инжекторов идёт на прогоретом двигателе. Если на прогретом 1100 - 1150 об/мин, то так и должно быть. И заслонка и байпас дают количество воздуха, идущее через инжектор на холостых, а сколько впрыскивать бензина, чтобы была правильная смесь уже думает мотроник. Кстати, если перед регулировкой не выкручивал байпас до конца, сделай это и вынь его, удивишься количеству нагара. Почисти, заодно и канал продуй карбклинером.

Спасибо.

Слушай, скинь, если не трудно.

Отлично, хоть познакомимся очно.

У меня такие же. Вечером сфотографирую, как я поставил.

А как выглядят новые форсунки без переходника? Просто я не стал делать переходник, а просто сделал проставку из кусочка 8мм бензошланга. всё встало на родное место, как к себе домой и вообще не видно, что форсунки не родные. Кстати, у меня, по ощущениям мотоцикл поехал интереснее (это естественно, распыление и перемешивание бензина и воздуха лучше). К сожалению нет халявского стенда, чтобы сравнить на старых и новых форсунках.

Ясно, комплект такой же. как и у нас.

Я сейчас опять разведу обсуждение на целую страницу о разнице между L и R, администратор, при всех наших хороших отношениях просто забанит меня ))). Тёма, ты просто попробуй один и другой. Они настолько разные, что, как писал Довлатов: "Борис трезвый и Борис пьяный настолько разные люди, что они даже не знакомы друг с другом". Кстати, на Rке валить проще, чем спокойно ехать и, если выбирать туриста для "всюду" на одного человека, XR-650R у меня первый кандидат. Перемотал генератор (если надо, там разные шли), поставил багажник, стёклышко и всё.

О, @Бармалей , будь добр, сфотографируй пожалуйста. Не приходилось видеть Адвенчера со снятой сидушкой, а везде писали, что у них нет инструментального ящика, что всегда удивляло. Заодно, если получится, интересно, что за комплект, которым можно весь мотоциклет раскидать.

Ребята, вот он, идеальный Гусь. https://vk.com/club8048893?z=photo-8048893_347798469%2Falbum-8048893_83106380

Артём, всё уже давно проверенно, это один и тот же мотоцикл, разница только в обвесе, бак, амортизаторы, на некоторых Адвенчерах коробки с медленной 1й и 6й передачами, стекло, сидушка, дизайн клюва, на Адвенчере нет инструментального ящика, по-моем всё, может что-то из мелочей упустил. По подвеске, разница в амортизаторах. Не надо верить мне на слово, просто открой bmwcats и сравни по партнамберам.

Тут тебе верно написали. Канистра решает вопрос. Тут ещё нюанс. На БМВ действительно хочется, чтобы всё было красиво, значит покупаем соответствующую канистру и крепёж (мотоцикл прямо требует этого))), а канистра в дальняке нужна, как правило, совсем не всю поездку, приходится возить с собой вещь, которая МОЖЕТ БЫТЬ понадобится тебе пару раз за месячную поездку Из опыта на не столь требовательных к внешнему виду мотоциклах, берём складывающуюся канистру, не знаю как сейчас, раньше они были не только для воды но и для бензина. Или совсем простой вариант, (я много раз им пользовался), на ближайшей помойке находим пустые бутылки из-под воды или колы, надо - набрали бензин, не надо - выкинули на помойку или сожгли на обочине (чтобы не мусорить в лесу). 5тилитровые бутыли для воды вообще складываются как гармошка, получается плоский блин и сверху горлышко, когда надо, дунул в горлышко и бутыль распрямляется. Получается у Адвенчера остаются преимущества: 1) коробка с короткой 1й и 6й передачами (не на всех, есть с обычными коробками), короткая первая хорошо в лесу, на короткой 6й должен быть больше расход. Если очень нужна короткая первая то при желании решается двумя способами дороже, покупаем адвенчеровскую коробку, а свою продаём или дешевле, покупаем более тяговый редуктор (их целая куча с разными передаточными числами), а свой продаём. 2) выше клиренс и шире стекло. При желании все эти вещи (кроме коробки) решаются на разницу в цене между стандартным Гусём и Адвенчером, может удастся ещё и на Ёлинзы выкроить. Или берём Адвенчера (при твоих ТТХ стекло всё равно захочется сменить) и меняем седло на обычное, чтобы иметь кучу вариантов посадки без опускания подножек (и так чиркаем в поворотах). Если можно, как здесь писали, поставить нам адвенчеровскую сидушку, значит и наоборот можно. Вот, накидал тебе пищи для размышлений, а ты мучайся .

Ребята, погодите, скажу, как умею. Что нужно, для того, чтобы ездить долго было удобно - максимально удобное положение тела и всех его составляющих. Если в двух словах, чтобы углы ног, рук, позвоночника были максимально удобные. Если ноги длинные, а подножки высоко (для данных конкретных ног), опускаем подножки, углы становятся менее острыми - ногам удобнее. Если отодвигаемся назад, результат тот-же, углы увеличиваются, нам опять удобнее, если поднять седло, тоже самое. Дальше, между ног бак, чем шире, тем больше приходится раздвигать бёдра, соответственно доп. нагрузка на суставы, что комфорта не прибавляет. Конструкция сидушки Гуся хороша тем, что что её можно перемещать вверх и задирать-опускать переднюю и заднюю часть, как хочешь. Мне, при росте 175 см и обычных пропорциях тела оказалось достаточно приподнять передние крепления сидушки на 10мм , я автоматически отодвинулся немного назад, соответственно задница села на более широкую часть сидушки, что комфортнее, для этой части тела, а колени теперь приходятся на более узкую часть бака. Ноги (бёдра) находятся в более расслабленном состоянии. Поездив так пару деньков немного поднял руль (просто повернул его чуть вперёд в проставках). Через день, идя по шоссе, поймал себя на мысли, что сижу абсолютно расслабленно, а мотоцикл рулится "сам". Наклон вперёд чуть увеличился, но не за счёт позвоночника, спина осталась прямая, а за счёт тазобедренного сустава, что опять же хорошо. Дороги у нас не идеальные, и когда сидушка бьёт по заднице, если не сильно, то точно часто, лучше, чтобы удар не впрямую шёл на спину (утрированно, мы вертикально, вес туловища сверху, удар сидушкой снизу, привет позвонкам и межпозвоночным дискам, особенно в пояснице). Если мы наклонены немного вперёд не в пояснице, а в тазобедренном суставе, вес туловища не в точке удара, сустав чуть поворачивается и нет прямого удара в позвоночник. Оно и для здоровья полезно и много комфортнее . Вот как-то так.

Забыл написать, в таком варианте узкая часть сидушки немного поднимается, ты сидишь на более широкой части, расстояние до земли не увеличивается, а ноги идут к земле по более узкой части, соответственно и сидеть удобнее и во время остановки нога более распрямлённая.

Рой электрику. Зачем тебе внезапные проблемы, а вдруг будешь не рядом с домом?