Митяй-мск

Спасибо за ответы. Действительно никакой штуцер не нужен, а просто надо поджать шарик при прокачке. Вроде смотрел это видео от BBC, но видимо не отложилось в памяти, т.к. до этой операции еще не дошел. Видео от Алексея я также смотрел. Интересно, что когда я впервые увидел этот прокачной хвост, прикрепленный к раме хомутом, то подумал, что это какой-то колхоз... :-) В общем, попробую пока разобрать и промыть. Посмотрим, что там. Скорее всего не так уж все плохо.

Такие видел только передние вроде. Думаю, для задних не очень принципиально. Вот так выглядят эти AHL. Кстати, передние этой марки кто-то пробовал ставить? Удивляюсь вот, что на перед почему-то часто продают по две, хотя суппорта два. На машину почему-то всегда по 4 продают - чтобы на одну ось сразу. Ниже фото заднего тормозного диска с Ali. Внешне выглядит прилично - отшлифован хорошо, кромки обработаны черной краской. Из минусов - да, он потоньше будет. Микрометра нет пока на руках, но там приблизительно 4.5 - 4.7 почему-то, и минимум указан 4.0. А у родного минимум 4.5 указан. И еще несколько грубо насверлены отверстия для вентиляции. Но в целом внешне выглядит хорошо. По весу навскидку такой же, не легкий, но точно не взвешивал. Наложил один диск на другой - основные размеры вроде совпадают. Пока не ставил, только снял родной диск. Мой уже явно не 4 мм даже - борозды с обеих сторон, еле снял суппорт. Такой вопрос возник - нужно ли менять винты крепления на новые? Или можно старые оставить? Резьбы в порядке. Кстати, открутил очень легко, были явно не на локтайте.

Насос купил Magneti Marelli, чтобы без переделок. Фильтр тонкой очистки - Mann. На всякий случай купил 1 метр погружного шланга Gates и новые хомуты Norma с винтом и зажимные. Видел рекомендации в роликах насчет отрезка шланга, который идет дугой в баке, что лучше ставить родную деталь, которая уже отформована, потому что обычный шланг (8 мм) под такой угол не согнешь - будет залом. Хотя в некоторых видео ставят просто отрезок обычного шланга. Вот этот момент немного беспокоит. На мотоцикле уже установлены прежним владельцем быстросъемы CPC - вроде держат, не текут. Еле расцепил, когда снимал бак. Но нутрянку бака хочу все равно заменить, так как менялась неизвестно когда. Буду ставить ближе к весне. А вот по фильтру грубой очистки еще спрошу - купил на Ali вот этот маленький (на фото ролик изоленты для передачи размеров) - насколько критично то, что он меньше родного? Но выглядит очень прилично.

У меня вот при регистрации долго искали эту наклейку. Пришлось несколько раз уверенно сказать, что ее не было - не хотели верить. Пока не пришел кто-то знающий и не подсказал инспектору.

Я имел ввиду, что попробовал поставить цилиндр обратно - и он не захотел забираться обратно в колодец на КПП - как будто шток мешает. Как этот цилиндр вообще устанавливается обратно? Нужно что-то нажимать-поджимать с усилием? Конец штока выточен под шарик, и вроде бы этот шарик входит в отверстие подшипника, но дальше не идет. А фитинги причем тут? Так там же просто винтик-заглушка, вместо которого надо вкручивать штуцер. Или можно использовать этот винтик как штуцер? На предмет задиров посмотрю - в ближайшее время буду разбирать. Но у меня еще вызывает сомнение вот этот ржавый конец штуцера. Новых аналогов в продаже не нашел. "Работала как надо" - трудно сказать. После покупки и до выпадения снега я успел прокатиться два раза, намотал почти 100 км, но к сцепе еще не привык за это время, только под конец второй поездки стало получаться отпускать сцепу без рывка. Видимо по старой привычке сильно выжимал при переключении. Раз уж разобрал весь мотик, то хочется сделать культурно все. Время пока есть до весны, вопрос в наличии и стоимости деталей.

Я правильно понимаю, что в эти втулки уже сразу ставятся цапфы без колечек? Как я понимаю, колечки нужны только под родные подшипники ввиду их геометрии. Верно? Получается, что эти втулки запрессовываются как показано на одном из фото выше, то есть простым приспособлением, и больше никаких нюансов нету?

По этой рекомендации заказал себе тоже комплект AHL на задний суппорт. Внешне выглядят нормально. По чьей-то рекомендации на этом Форуме заказал задний тормозной диск на Ali. Сегодня получил, осмотрел. Внешне выглядит очень даже. Абсолютно фабричное изделие. Позже сделаю фото в сравнении с родным, отпишусь после установки. Если хорошо себя покажет, то возможно и на перед куплю. Хотя перед более критичен, если можно так сказать, и диски плавающие все-таки. Но сейчас у меня на передних еще не такой критичный износ, скорее вопрос в пластинах, а на заднем диске очень заметная выработка. Имея также китайский недорогой мотоцикл, купленный новым и прошедший со мной три сезона, могу сопоставлять качество некоторых китайских деталей от разных производителей. Эти диски внешне по качеству изготовления не отличаются от штатных на китайце, а к ним у меня не было вопросов - работали себе, не повело, не износились, не треснули.

Посмотрел сегодня более пристально на цапфы крепления редуктора. На левой цапфе какого-то сильного износа не заметил. Отмечу только то, что пока откручивал контрящую гайку - слизал грани. Непонятно, почему нельзя было сделать гайку потолще? В следующий раз попробую купить другую головку, не универсальную-многогранную, но все равно ключ на этой гайке еле держится, а усилие там будь здоров. На правой цапфе заметна некоторая выработка, причем она как бы с одного бока только, и на внешнем кольце есть отметки от подшипника. Насколько критичной считается такая выработка? До снятия редуктора я не заметил люфта, когда шевелил всю эту конструкцию в разные стороны. Распечатал сальник Corteco радиального подшипника. Мне он показался довольно странным на вид: снаружи краска на кольце нанесена как-то не однородно, как будто он не новый, а где-то валялся; с внутренней стороны есть участок с пропилом как от гравера.

Спасибо за советы! Ниже еще будет фото-отчет по итогам снятия детали. Код оригинальной прокладки у меня есть, я уже смотрел цены и наличие. Вот именно, как-то жалко за картонку 800-1500 рублей с учетом доставки. В данном случае эта прокладка никаких особых функций не выполняет. Благодарю за шаблон, как раз вечером сегодня подумал, что наверняка уже кто-то его сделал. Отлично, даже обводить не придется! В общем, погрел феном, но не сильно помогло - все равно пришлось ковырять лезвием, а затем стучать легонько молоточком через отвертку. Ободрал ему бока. Как и ожидалось, повсюду был герметик, он попал тонким слоем даже внутрь, в колодец кпп. Хорошо, что слой был не жирный. Еле соскоблил. Это зло какое-то! Внутри оказалась куча смазки, похоже на литол вперемешку с продуктами работы, так сказать. Но я боялся, что будет хуже. А он оказался вполне обслуженный (некоторое неизвестное время назад...). Сам подшипник крутится хорошо. После легкой очистки фото уже не делал, но выглядит снаружи все прилично. Но поршень пока не вынимал, манжету не смотрел. Возможно, что все сюрпризы буду уже внутри. Также отмечу, что вокруг одного штуцера входного шланга много ржавчины. Она скорее всего поверхностная, т.к. под защитным внешним шлангом ввиду особенностей конструкции скапливалась вода. Но выглядит не очень здорово. Посмотрел на сальник штока - он выглядит прилично, видно, что сухой, и также видно, что по краям он был посажен на клей, как требует мануал. Фото получилось не самое удачное, т.к. подлезть было не очень удобно, а также это еще картинка до очистки от остатков густой смазки подшипника. Снял также стартер для чистки, и заодно, чтобы посмотреть состоянии корзины сцепления - что увижу через это пространство. Ничего особенного не увидел - сухо. Видел ролик, где автор показывает, как при помощи двух щупов и сверла можно прикинуть толщину диска, но мне эта методика кажется о-очень уж приблизительной. Посмотрел я сегодня на все это хозяйство, и пока решил, что коробку сам снимать не хочу, и диск сцепления сам пока смотреть не хочу. -- Остались следующие вопросы: 1) Уже задавали выше где-то: при попытке поставить его обратно - у меня ничего не вышло. "Мешает" шток. Давил от руки - не помогло. Как он должен ставиться правильно? 2) Насколько я помню конструкцию, шток и фильц можно вытащить только с другой стороны - через коробку. То есть эти детали без разбора коробки не обслужить. 3) Подскажите, какой штуцер лучше заказать для прокачки ? Тот штуцер, который вкручивается в прокачной "хвост" вместо винта-заглушки. 4) Задумался - надо ли менять этот цилиндр? Вот если бы он был со шлангами в комплекте, а то ведь еще и шланги эти золотые будут буквально. Есть в природе заменители оригинальных шлангов, видел в некоторых видео у зарубежных товарищей, но эти детали теперь трудно будет приобрести в разумные сроки и за вменяемые деньги. Стоит ли вкладывать кучу денег в этот узел в моем случае, учитывая его внешнее состояние?

Если точный подбор толщины не важен, то отлично. Паронит всегда можно найти. При установке ее вроде не нужно ничем пропитывать? По размерам можно подогнать, сделав отступ по внутреннему радиусу, чтобы точно ничего не мешало работе, а снаружи отступ не принципиален. Герметик это может и дешевый способ, только дурацкий - потому что трудно нанести его аккуратно - чтобы ничего не затекло на рабочие поверхности, и потом все это очень трудно отдирать. Я уже покарябал весь цилиндр, ножом так и не смог его снять.

Кто-то пробовал сам вырезать прокладку под рабочий цилиндр? Из чего лучше сделать, чтобы купить в магазине лист какого-то материала? Толщина прокладки для данной конструкции имеет значение? А то вот на моем мотоцикле кто-то до меня умудрился посадить рабочий цилиндр на герметик. Давеча добрался до цилиндра и не смог его снять. Сегодня попробую погреть феном, чтобы герметик размягчился. Это просто атас. И выше еще обсуждали подшипник - кто-то смог подобрать подходящий? По набору проблем уже возникает ощущение, что в случае износа каких-либо частей этого агрегата проще заказать новый, пока они еще есть в наличии от 15 тысяч... Дорого за такую мелкую деталь, конечно, но раз она такая уникальная. Но прокладка все равно отдельно. ;-)

Да, там и искал. Просто я выбирал, чтобы было не за 30 дней, а пораньше, и в Москве. А так выбор есть - пока везут еще. Не стал публиковать ссылки - думал будет как реклама.

Где смог сейчас купить или где нашел партнамбер под наш редуктор?

Посмотрел еще раз из того, что есть в онлайн-магазинах в наличии или на заказ до 7-14 дней, в итоге увидел только SKF по цене от 2.8 до 6.5 тыс. руб. (!) и NSK/SNR за 3-5 тыс. руб. Далее посмотрел Авито и нашел предложение от нашего, так сказать, коллеги, по FAG 61917-C3 (Germany, но 17 шариков) по цене 6.3 тыс. руб. С учетом того, что уже написал выше, а также того, что только сальник Corteco на этот подшипник обошелся мне сейчас примерно в 2.2 тыс. руб., то выбор пал на FAG - как наиболее правдоподобный, хоть это и не исполнение FAG с 19 шариками (хотя коробка такая же красненькая, и все очень похоже маркировано, и нет оснований думать, что это "не FAG" - просто это явно вариант для афтермаркет, удешевленный на два шарика...). В итоге теперь есть комплект из радиального подшипника и трех сальников (один под радиальный подшипник, с правильным "направлением", и два варианта сальника хвостовика - тут на форуме нашел два разных кода, различаются материалами и один идет без насечки, а второй с направлением насечек, решил купить оба и по месту прикинуть): Corteco 1027761B (материал ACM, левое кручение) - 2200 руб. Corteco 12013859B (материал FPM, правое кручение) - 700 руб. Corteco 12010904B (материал NBR, без насечек) - 1000 руб. Пока ждал запчасти, успешно снял редуктор. Что могу сказать? Впечатления после проделанной работы в первый раз о-очень интересные. Не знаю, зачем придумали сажать все эти гайки на локтайт, даже с феном и большим плечом их трудно открутить. И каждые 10 тысяч км как-то не хочется таких испытаний. Слышал, что есть люди, кто не пользуются там локтайтом вообще, и ничего не откручивается. Надо подумать на этот счет. По крайней мере наносить мало этого клея на резьбы. Также особо оценил инженерное решение с "низкой" гайкой на 30 мм со стороны колеса - на ней любая головка еле держится, неужели нельзя было сделать гайку более жирной? Осмотр редуктора показал, что сальник радиального подшипника сухой, стоит родной BMW и трудно сказать, когда его поставили, может и родной с завода, но пробег уже более 110 тыс. км. С этой стороны вообще все сухо, крутится снаружи нормально... Но кто его знает, когда это развалится. А вот со стороны хвостовика мне показалось мокровато, под резиновой манжетой к ноге даже будто было немного водички (?), в ноге от коробки все сухо, только немного набросано густого масла с крестовины. Игольчатые подшипники под цапфами еще не промывал, но люфта не было, при этом на кольцах, которые поверх цапф, есть небольшая выработка по форме иголочек. Впрочем, на самих цапфах выработки вроде нет. Дальше пока не разбирал эту часть, зато снял амортизатор и глушитель - готовлюсь осматривать выжимной подшипник сцепления. А пока взял небольшую паузу. Фото постараюсь выложить позже, когда буду перебирать редуктор.

Спасибо за ответ. Выше в этой теме видел, что у кого-то и 4ГПЗ советский разваливался или начинал люфтить довольно быстро. Если я правильно понял. "ГПЗ" новодел я вообще не рассматриваю. Сейчас вижу предложения от SKF до 3000 руб. (сомнительно, что это SKF будет), NTN/SNR за 3000-5000 руб. (за такие деньги это явно не тот NTN, что был раньше), также есть вот эти ZNL за 1500 руб. Это из того, что легко найти в продаже без длительных поисков и заказов. Но вот на Ali такой подшипник (правда он идет с крышками) в наборе с сальником стоит тоже около 4000 руб., поэтому гложат сомнения, что SKF может стоить дешевле. -- Upd. Получил ответы еще от нескольких продавцов - предлагают SKF, но уже за 5000-6000 тысяч. Видимо это уже нормальные SKF. KOYO нигде найти не смог. С учетом того, что цены за последние годы выросли, сравнивая с первыми страницами этой ветки можно заключить, что хороший подшипник сейчас так и должен стоить не менее 5000 рублей. Буду думать, что выбрать. Хочется поставить и не лазить больше. Впрочем, не закладываю какой-то огромный ресурс все равно.

Подниму тему - как на машине времени, из опыта 2018 года посмотрим в 2023-й. Какой радиальный подшипник показал себя лучше всего? Кто каким остался доволен по прошествии времени? Перечитал эту темы и другие ресурсы - расходятся мнения насчет использования разновидности C3 с увеличенным зазором. Кто-то говорит, что брать только C3, кто-то говорит наоборот не брать с зазором. При этом, насколько я вижу по фото заводских 33 12 1 242 211 - на них маркировка C3. - То есть все-таки выбирать из 6917 (61917) с C3 или без C3 ? - Стоит ли гоняться за самым дорогим вариантом, который могу себе позволить (5000 руб., например)? Или вариант за 1500 - 2000 руб. в ценах 2023 года окажется достаточным, если не закладывать ресурс 100 000 км ? - Так ли оказался хорош советский 4ГПЗ с латунным сепаратором? И что лучше - 5 или 6 категория точности? Есть ощущение, что современный подшипник окажется в среднем лучше, чем этот 4ГПЗ с хранения. Да, сталь была лучше нынешней, но время хранения никто не отменял, даже если он в сале хранился. Не уверен я в них, в общем. Добавлю, что сейчас выбор не очень, многие из вариантов из этой темы сейчас не доступны даже на заказ. Но зато появились, например, индийские ZNL, но они смущают своей относительно низкой ценой.

Если тут еще кто-то есть, подскажите новичку с 1150-м по нескольким вопросам (тему прочитал полностью): - Крышка бачка переднего тормоза сопливит по шляпкам винтов. Вскрывать пока не пробовал. Это виновата старая резиновая прокладка, или кривые винты, или разбиты отверстия в крышке? Где можно найти замену? Почитал про комплект Magura, но его сейчас днем с огнем не купишь, да еще и цена какая-то неадекватная будет. Часто читаю про разборки по BMW - где они ? Куда приехать, чтобы набрать какой-то мелочевки? - Тормозные диски: какие сейчас самые бюджетные из доступных? На зад нашел по ссылке Китай с нормальными отзывами, но на перед как-то хочется поставить что-то более именитое. По моделям из FAQ прошелся - дешевле 20 тыс. руб. за один передний диск ничего не нашел. Есть ли варианты подешевле сейчас в продаже? - Передние плавающие диски: можно ли как-то оценить критичность износа пружинных шайб и всей конструкции? У меня раньше не было мото с плавающими дисками, и на моте 20-летней давности эта конструкция кажется жутко расшатанной. Как в радиальном, так и в продольном направлении. Или Большие люфты и должны быть? Как понять, что диск/шайбы пора побыстрее менять или оно еще поездит тысяч 20 км?

Кто-то может подсказать партнамбер (аналог?) резинового кольца, которое уплотняет всю эту конструкцию на баке? А также диаметр шлангов на замену. Наверное лучше подобрать от Gates. Еще волновал вопрос крепежа всего этого бутерброда - не растворяет ли бенз со временем простые пластиковые хомутики, коими многие скрепляют насос и фильтр?

Спасибо всем за многочисленные ответы и советы! Сразу видно, форум очень живой. Наверное я просто опоздал лет на 5-7 сюда. В общем, остановил выбор на 1150-м 2001 года. После Месяца поисков выбрал и приобрел себе гуся.