Митяй-мск

Добрый день! Собственно - муки выбора гуся: что лучше выбрать по бюджету до 600 тыс. руб. в текущих реалиях конца 2023 года. r1100gs: самый свежий мот 25 лет от роду, выбор в продаже с рук не очень большой, было много владельцев, большинство не в лучшем виде, 5-ступка, без ABS, старый свет, цена от 300 до 400 тыс. руб., явно понадобится вложить еще тысяч 50-100 после. покупки. r1150gs: чуть поновее, чем 1100, выбор в продаже уже побольше, 6-ступка, c ABS разной проблемности, свет более современный, цена от 350 до 550 тыс. руб., явно понадобится вложить еще тысяч 50-100 после. r1200gs до 2006 года примерно, чтобы в бюджет: выбор в продаже уже приличный, в целом уже некоторые другие технические решения, чем на 1100/1150, цена от 550 до 650 тыс. руб., явно понадобится вложить еще тысяч 50 (?) после. Гуся хочу очень давно, выбор абсолютно осознанный. Накатал 3 года опыта, моего 250-кубового друга мне уже не хватает, а хочется дальних поездок и комфорта. Морально дозрел наконец пересесть на гуся. Посидел в салонах на старых воздушных 1200gs - понимаю - мой мотоцикл, абсолютно подходит, ничего другое не нравится и не хочется. Почитал материалы в сети, посмотрел видео, в т.ч. от BoxerClub. В целом как-то сперва настроился искать 1150gs как компромисс между всеми хотелками и возможностями, но сейчас вот задумался - время идет, уже даже 1200-ю серию трудно объективно назвать новой, на подходе уже 1300-я. Но я упираюсь в бюджет. И в ближайшие годы, думаю, будет примерно также. Собственно, мотоцикл у меня сейчас для довольно редких (но желанных) поездок, работа совершенно не оставляет свободного времени. Поэтому цель найти живой (и приятный!) экземпляр, который немного довести до ума, и чтобы поездить с ним без проблем далеко, чтобы после покупки его хватило еще тысяч на 20 и года на три без новых вложений и сложных ремонтов. Пока размышляю так, на несколько лет мне этого хватит по ресурсу точно. И вот задумался, что лучше - купить подешевле и довести до ума или искать самый свежий 1200-й по своему бюджету. Но там и там точно будут вложения. Вопрос - какие. Посмотрел несколько 1200-х в своем бюджете - через одного не работает АБС, например. И бюджет действительно важен, т.к. при моих пробегах (за лето выходит всего около 5 запоминающихся поездок) не могу вкладывать сейчас такие суммы в мотоцикл, это для меня сопоставимо сейчас со стоимостью моей старой американской машины. Тоже начала 2000-х, поэтому такой техники в принципе не боюсь и мне она нравится. Гайки крутить не боюсь, но и не все операции смогу проводить сам, нужен будет и сервис. Также сейчас не понятно, во сколько обойдутся работы и запчасти по доводке купленного б/у байка такого возраста. Из Японии покупать совсем не хочу - покупка по фото/отчету по сути, кот в мешке, переплата перекупам и за доставку, ожидание и прочие риски. Хочу искать хороший экземпляр уже тут, у адекватных и заботливых владельцев, кто занимался своей техникой, но пересаживается на более новую модель. Посоветуйте, стоит ли экономить в моем случае и искать 1150/1100 (подешевле), или все-таки лучше 1200-й, хоть и не самый свежий? Или просто искать 1150/1200 в наилучшем состоянии в этом бюджете? Суть в том, что если не страшно покупать 1150 подешевле, то лучше куплю его, хотя могу поднапрячься и вложиться в 1200-й. p.s. Пишу тут первый раз - извините, если не в той ветке.

Разобрал после покупки свой 1150-й. Удаляю доп. оборудование, установленное прошлыми многочисленными владельцами... Первым делом снял сигнализацию, которая представляла собой ворох проводов под баком. По итогам демонтажа были выявлены довольно корявые врезки в заводские жгуты, в основном поблизости от больших "фишек" (разъемов), которые установлены под баком ближе к рулю. Вот эти разъемы разборные? Хочу как-то восстановить целостность проводов, идущих в разъемы. Приобрел бы новые контакты, если хватит длины проводов, или нарастить и в любом случае посадить в разъем на новый контакт. Как увидел эти врезки - просто слезы из глаз. Не могу понять, зачем ставить доп. оборудование вот таким образом, когда делают врезки с изолентой, одинокое реле, на котором висит сразу несколько новых потребителей; провода, идущие в никуда, закинутые "на всякий случай". Также возник вопрос, как эффективнее очистить все пространство под баком и сиденьем, вся электрика покрыта слоем грязи. Кисточкой и пылесосом? Водой смывать не хочу, а сухие тряпки только развозят грязь.

Вроде завершилась эпопея. Собрал ниже выводы по итогам своих изысканий. Хотел вставить картинки, но закончился лимит на загружаемые файлы. 1. Вариант с рукавом DN02 и велосипедным штуцером (на болт 6мм), который обжимается при помощи резьбовой муфты, мне все же не понравился. Подумал, что если на велосипеде там что-то ослабнет - это все на виду и нет проблем поправить, а тут придется опять все разбирать. Решил, что решение может быть ненадежным, использовать не стал (цена вело-штуцера ~ 700 рублей). 2. Вариант с рукавом DN02 и обжимными штуцерами. Как уже писал выше, штуцер 10мм на этот рукав найти не очень трудно - продается в той же Желязке, обжимал там же на этот рукав, все садится отлично. Проблема в штуцере на 6мм. Не найдя такие штуцеры у нас в продаже, обратился к Ali. Списался с более чем пятью продавцами - только один сказал, что он может сделать (!) такие, в обьявлениях их и не было. Я попросил сделать мне две штуки, с загибом под 90 градусов в плоскости отверстия под болт. Продавец ответил, что нет проблем, как раз сделает такие, но на посадочный диаметр шланга 5.5 мм. Решил купить на удачу, все же оставались сомнения в прочих размерах. В итоге через месяц ожидания получил эти штуцеры. Угол загиба оказался не такой, как я просил. Игла оказалась ровно под рукав DN02, посадочный диаметр под обжатие оказался чуть шире нужного - а именно 5.5мм, но мне на станке при обжатии подогнали, село хорошо. Перед обжатием также пришлось повозиться с выверкой расположения штуцеров относительно друг друга, чтобы все установилось без напряжения. Поставил, прокачал. Все вроде отлично, но угол загиба не позволил нормально поставить фильтр-бокс. Под таким углом приходилось критично изгибать рукав. От этого варианта пришлось отказаться, но сама конфигурация полностью рабочая! При наличии некоторых навыков и инструмента можно подогнуть штуцер. Из плюсов - цена вопроса, минусы - поиск и ожидание деталей. Рукав DN02 ~ 500 рублей (можно найти в продаже), Штуцер DN02 на 10мм ~ 1000 рублей (можно найти в продаже), штуцер 5(5.5 мм) на 6 мм ~ 650 рублей (нашел только на Ali - ссылка ниже), обжим ~ 100 рублей. Итого ~ 2300 рублей. Фитинги на Ali. Там же нашел и фитинги под болт 8мм на стандартный шланг 7.5мм (например, пробовал на них сделать новый шланг линии преднатяга амортизатора). 3. Во время ожидания новых штуцеров с Ali у меня возникла идея попробовать заново обжать заводской штуцер на новый рукав. После получаса работы с напильником мне удалось спилить обжимную муфту, шланг под ней сидел очень крепко, хотя внешне муфта и внешняя часть оплетки выглядели сильно поврежденными. Но снятый штуцер на удивление легко заходил в найденный мною рукав DN02, а также при спиливании обжимной муфты я все равно повредил края штуцера. Вариант с переобжатием отпал. Так что могу сказать, что родной шланг Magura на самом деле очень крепкий, и лучше его вообще не трогать на самом деле. В некотором смысле сам себе нашел приключения, желая сделать хорошо. 4. Заказал новый шланг от HEL. С учетом этих мытарств в итоге пожалел, что не сделал это еще в декабре. Ушло много времени и средств на эксперименты. Да, было интересно решить инженерную задачу, но остался разочарован результатом. Слишком много есть различных вариантов рукавов и фитингов, и все это плохо дружит друг с другом - где-то не тот диаметр иглы, где-то не тот диаметр под обжим, разная толщина самого штуцера и так далее. Думал, что удастся решить эту задачу, и цена от HEL вроде кусалась, но суммарно на все эти эксперименты оказалось потрачено столько же. Увы. С HEL совсем другое дело. Утром отправил курьером в центральный офис свой шланг в качестве образца. Днем со мной связались и предложили выбрать цвет шланга, уточнили прочие детали. Итого через несколько часов я забрал готовый шланг. Я так понимаю, что если приехать самому, то сделают в присутствии. Но нужно уточнять. Шланг обошелся в 5600 рублей. Сделали один в один по конфигурации родного - все углы на штуцерах выведены идеально во всех плоскостях (!). Сам шланг очень гибкий. Дается индивидуальная гарантия. В подарок упаковка, инструкция, наклеечки до кучи. Сделано все очень профессионально. -- Шланг установил, смонтировалось все хорошо. Однако отмечу, что рекомендация по моменту затяжки болта штуцера с усилием 9 Нм может оказаться недостаточной с конкретными шайбами, мне пришлось в итоге тянуть от руки, не глядя на дино-ключ, иначе штуцер не затягивался. С прокачкой пришлось повозиться, очень долго выгонял воздух, давно не помню такой долгой прокачки. Сцепление работает, но при выжиме на передаче новый диск шуршит. Вроде обсуждали, что TRW делает более толстые ведомые диски, также пружина в корзине уже не новая. Решил еще поставить все же родную прокладку под рабочий цилиндр, поскольку вырезанная из листа паронита 1мм показалось мне толстой. Заводская вообще как бумага по толщине. Но диск все также шуршит. Попробую еще раз прокачать систему, далее уже надо кататься и смотреть, что к чему. Напомню, что я менял только диск, вся корзина с нажимными дисками осталась старая.

Ранее писал, что по недоразумению откусил колодку датчика передачи. Новую колодку удалось найти только на Ali, относительно недорого, и качество как у родной. Заказал вариант уже с торчащими проводами, заодно нарастил как раз на нужную длину. Собрал на гильзах и обмотал лавсановой изолентой.

Завершил возню с этим узлом. Вариант с тормозным шлангом мне не понравился - китайский армированный шланг оказался все-таки очень жестким. В итоге решил оставить родной шланг, но немного укрепить его с одного конца толстой клеевой термоусадкой, чтобы защитить участок с трещинками. Далее залил в бачок масло по новой. Решил сделать две заправки, поскольку шланг снимался и там явно останется воздух, а прокачать эту систему никак нельзя. Не знаю, как у других, но у меня этот краник так и остался очень тугой. За вечер так накрутился-навертелся, что на следующий день рука была нерабочая. Но зато преднатяг как-то заработал: дает ход примерно 10 мм. Сколько должно быть - не нашел информацию. Отметил, что давление там видимо приличное: в сжатом состоянии шланг ощутимо "напружинивается".

В январе доделал эту крышечку. В итоге встало как родное. Теперь выглядит вот так:

Тоже приобрел эти втулки. Пусть будут. У моих подшипников один уже заметно подкусывает, да и оба с выработкой все равно. Давеча ставил редуктор обратно - много ругался. Сколько рук нужно иметь, чтобы это поставить, обоймы постоянно норовят соскочить в начале затяжки. Все-таки удивительно дурацкий узел.

Кто-нибудь знает, какое примерно давление в магистрали между амортизатором и его бачком? Там с завода достаточно тонкий шланг примерно 8 мм внешним диаметром. Даже кажется, что он внутри не сильно армированный. Штуцеры под болты 8 мм удалось найти только под внутренний диаметр 3.2 мм и на внешний диаметр около 7.5 мм. Таких шлангов, похожих на заводской, я не смог нигде найти в продаже - есть либо мотоциклетные тормозные шланги 7.5 мм, либо гибкие автомобильные шланги 10.5 мм. Мотошланг более жесткий, автошланг слишком толстый. Есть еще топливные шланги gates под внутренний диаметр 3.2, толщиной около 8 мм, они немного армированные, но все же рассчитаны на давление не более 16 бар, а тормозные рассчитаны совершенно на другое давление. Линия на амортизаторе все же рассчитана на высокое давление? Думаю, может туда поставить мотошланг тормозной, обжав его под штуцеры 8мм - такие я нашел. Все-таки там конструкция вполне статичная - бачок не на маятнике крепится, ходуном не ходит. Причина замены - на заводском шланге около штуцера пошли трещины, сам шланг подзадубел. Вроде не самый критичный узел, но уж все разобрал - хочется сделать по уму. А по видам штуцеров bandjo я уже теперь специалист - могу написать научную работу по их многообразию.

Собрал конструкцию, проверяю. Возник дурацкий вопрос - прокладка из паронита тощиной 1мм не слишком толстая? Не будет ли из-за нее недовыжима? После переборки прокачивал линию долго и тщательно, но наощупь (в месте установки стартера) кажется, что диск отходит незначительно. Может быть в системе еще остался воздух, хотя усилие на рычаге вполне адекватное. Редуктор и колесо еще не ставил, а от руки за кардан у меня не получается прокрутить при выжатом сцеплении, передачки тоже не переключаются. Вот это смущает. По затяжке болтов на штуцерах ориентировался на мануал - на главной цилиндре закрутил на 14 Нм, на рабочем цилиндре на 9 Нм (как и сам корпус рабочего цилиндра). Болты на штуцере главного цилиндра все же меньшего диаметра, но при затяжке мне не очень понравилось, что после щелчка динамометрического ключа еще можно было довольно легко сделать четверть оборота. В итоге дотянул немного от руки. Не течет, но есть сомнения, что не ослабнет от вибраций. Шайбы у меня подобрались более толстые, чем заводские, может быть они хуже деформируются. Не люблю такие соединения. Еще понаблюдаю за этим узлом, по результатам отпишу, из чего удалось собрать. Пока видимо рано говорить, что все получилось. Но подобранной конфигурацией пока не очень доволен - геометрия получилась не совсем заводская. Соберу - посмотрю, ничего ли не цепляет.

Вот это крутая идея, запишу себе. А пока еще не смотрел, буду чуть позже этим заниматься. Но подозреваю, что родной будет не в идеальном виде. Готовлюсь менять, если что. Спасибо, тут уже есть разные диаметры. Вопрос еще в расстоянии между коленами.

Что же вы молчали. Оказывается - все там.

Безусловно, с фото и подробностями. В личку могу и так скинуть ссылку на обьявление, но вот посылка за три дня пока еще не отправлена даже, может там что-то и сорвется с подбором этих редких фитингов. Я думаю так, что за время ожидания может еще соберу вело-вариант на гайке ради интереса, у меня есть запасная машинка Magura. А так в начале февраля видимо устану от этих поисков и побегу в HEL, если ничего не придумается. Дела движутся, по плановому списку работ идет своим чередом, но вот этот шланг мне немного сбил ритм, без него бы я уже собрал редуктор, прокачал тормоза и так далее. А пока все остановилось из-за этого шланга и еще из-за шланга заднего аморта.

На Ali у меня продолжилась переписка с одним из продавцов по поводу фитингов. В объявлениях у него не было фитингов на 8мм и 6мм, но в разговоре он сказал, что они есть, и он может их прислать. Правда фитинги 10 мм, 8мм и 6мм, по его словам, будут под опрессовку на разные шланги, 6мм как раз на "тонкий" шланг а-ля Magura, но видимо штуцер будет 2.5 мм, а не 2 мм как на том рукаве DN02, который я нашел и на который мне напрессовали фитинг 10 мм. В общем, заказал на пробу по 2 фитинга под все болты, причем с нужными углами. Посмотрю на какие шланги они по факту сядут под опрессовку. Сейчас по сути есть три варианта - мотоциклетный тормозной 7.5 мм (снаружи), рукав DN02 или Magura (5 / 5.5 мм), а также резиновый гибкий шланг 10.5 мм - подошел бы под магистраль преднатяга амортизатора. Продавец также сказал, что если такой фитинг 6мм не подойдет, то он в принципе сможет сделать под другой шланг. В конце января должны прийти - отпишусь по результатам. Интересно решить эту задачку. Но если не сложится, то HEL пока еще тоже есть, и весна все ближе.

Нашел, откуда вообще эти колечки, но не нашел, откуда конкретно вот это у меня выпало. Но главное, что это не критично. Эти втулки, например, есть в резиновых шайбах крепления эир-бокса. -- Давеча отмыл корпус КПП и ногу, собрал корзину сцепления и смонтировал обратно все это хозяйство. При сборке сцепления оценил плоскости нажимного диска и крышки механизма - там поверхности уже яйцом, не плоские. Но надеюсь, что с новым диском прижим все-таки будет достаточный. Посмотрим. Снова тысяча "спасибо" инженерам, которые придумали все эти закусывающие места в конструкции - жесткий провод, который идет перед верхней амортизирующей бобышкой на КПП; задняя часть эир-бокса, которая упирается в раму, и обязательно нужно его отжимать. Инсталляция эир-бокса у меня заняла вдвое больше времени, чем сборка сцепления и монтаж КПП на свое место. В одни руки в первый раз все это собирать не очень просто, вспомнил много неприличных выражений, пока собрал. Но в целом, на удивление, КПП быстро встала на свое место, шлицы сразу совпали - даже не пришлось крутить кардан, повезло. Болты закрутились легко. Конечно, при установке я использовал направляющие длинные шпильки, чтобы по ним задвинуть коробку, шлицы смазал синей смазкой (Керамического Валеру еще не успел приобрести, а собирать нужно было). Посмотрел в прорезь за стартером - все стоит четко, с проставкой на диске сцепления используется бОльшая часть шлицев вала. Центровочник сделал свое дело - корзина встала очень ровно. Включил передачу и попробовал крутить кардан - не крутится, нормально. Привод сцепления у меня пока разобран - проверить работу корзины не смог. Попробовал выжать шток деревянным бруском - от руки вообще невозможно вдавить. Какое же там усилие? Это так и надо? Но сам шток вынимается, стоит ровно. Теперь не терпится собрать привод и проверить. Пока еще не закрыт вопрос со шлангом сцепления. Когда опускал обратно хвост рамы, то выяснилось, что я не запомнил правильное положение топливных и тормозных трубок относительно друг друга, пришлось несколько раз поднимать и опускать хвост. В процессе исцарапал рамой корпус эир-бокса. Этот черный пластик удивительно нежный - от очистителя он моментально стал у меня серого цвета, а малейшие касания железными деталями оставляют глубокие царапины. Но вот на третий раз все стало собираться уже легче... Скажите, я правильно понимаю, что три топливные трубки справа, которые выходят перед эир-боксом, они должны пройти между двумя стальными трубками тормозов (на версии с АБС две трубки)? Еще вопрос - регулятор давления топливной магистрали ни на чем не держится сам по себе на передней части эир-бокса? Он просто стоит в распор на трубках, которые проходят через ушки на эир-боксе?

А, это стандартные клещи для авто-клемм. У меня такие есть, но с матрицей от 0.5, а вот эти "иголочки" в колодке на 6 пинов - это видимо 0.25 что ли? Совсем крошечные, я раньше с такими не сталкивался. Да, там надо немного приноровиться, потом получается уже фабричное качество.

Можно, но есть риск, что он будет за что-то цепляться. Например за коромысло датчика уровня. Опыта нет, поэтому не хочу изобретать в данном случае.

Я еще не пробовал гнуть такой петлей купленный gates, но скорее всего там будет залом. Хочется сделать хорошо. Поэтому спросил - кто как выходил из положения. Все просто загнули попавшийся новый топливный шланг и все?

Видимо я не понял шутку...

Но это же нам не подойдет - внутренний диаметр топливного шланга 8 мм, а тут 4 мм.

С мотоциклом мне достался оригинальный BMW Exide то ли 2014, то ли 2015 года выпуска. Хочу к весне поставить новый AGM аккумулятор. Какой лучше сейчас купить, чтобы не разориться, но и чтобы он нормально проработал 3 года хотя бы? Вот, например, Иркут нормальный вариант? 6500 сейчас вроде стоит.

В другой ветке за прошлые годы видел тут упоминания металлических трубок U-pipe, вроде подходящих на наш насос. Но ссылки уже битые. Кому-то удавалось подобрать удачные варианты вместо родной трубки за 50$ ? Шланг gates по такому радиусу видимо не согнется без залома, а вариант с трубочками-гофрами от Жигулей мне не очень нравится - я их купил, покрутил в руках, они какие-то жесткие и вдобавок кажутся ненадежными... Кто на каком варианте остановился?

Решил заменить масло в банке регулировки преднатяга. Первый этап сделал как во всех известных роликах - снял штуцер, слил небольшое кол-во грязненького маслица. Далее осмотрел шланг - и он мне не понравился: дубовый, с трещинками. Задумался сделать новый шланг. Теперь у меня еще одна проблема: штуцер на 8мм. А шланги-то сами есть подобные новые. Вопрос в штуцерах опять. По сложности, это как со штуцером на 6мм - тоже так просто не найти. Сижу и думаю - делать уже все по уму или ну его - поставить обратно этот старый дубовый шланг? Сам аморт пока не планирую отдавать на переборку, может быть позже. Мало на замену купил самое недорогое и вроде как универсальное для этих целей - Масло для гидроусилителя руля 3ton (PSF), 250 рублей за 0.5 л. Покупать какое-то синее LHM ради этого узла - жаба задушила. Еще вот меня беспокоит то, что во всех видео масло доливают просто в бачок, а затем крепят штуцер обратно. А как же воздух в шланге? Я вот еще и шланг снял вообще.

К сожалению, поздно увидел данную тему, когда уже по сути нашел выход из положения. Жаль, потому что предложенные решения в виде широкой термоусадки и детали на 3-д-принтере мне очень понравились, отлично сделано! При снятии КПП у меня этот датчик тоже развалился в руках. Посоветовался в Клубе - там предложили просто залить силиконом по формочке. Я взял паузу и долго думал, что с этим лучше сделать. Заодно почистил и промыл корпус и содержимое. Контактные дорожки не удалось отмыть полностью, зато пружинки под тремя контактами вроде живые. В итоге я купил черный герметик-прокладку от Mannol в тюбике, и сделал в два этапа: сначала залил первый слой, затем после высыхания первого слоя подобрал крышечку от бутылки (масло), и заполнил оставшееся пространство тем же герметиком, дал просохнуть пару дней. Результат на фото. Но осталось еще загерметизировать выход провода. Внутри я решил ничего не смазывать. Но теперь контакты жестковато ходят. Я побоялся, что если смажу, то будут проблемы, как у меня были с подобными устройствами раньше на машине - когда смазка покрывала со временем все дорожки и все переставало контачить как надо. Но бегунок ходит - отверткой я его могу прокрутить легко. Надеюсь, что после сборки заработает. По логике там положение бегунка однозначно определяет передачу, а то я сначала все это перекрутил, а потом испугался, что не восстановлю правильное положение. Также у меня случилась комическая история. Я торопился отвезти КПП показать в Клубе, и не посмотрел, что датчик подключается разъемом - я почему-то думал, что он из косы идет, и я его отрезал... А там тоненькие проводочки... И через день глянул - а разьем был в 10 сантиметрах рядом, я его в темноте не разглядел... Стал искать такой разьем - нигде не мог найти в продаже. В итоге нашел на Ali, причем недорого. Заказал, жду. Это просто спасение, а то уже думал придется колхозить чего-то. И другие наши разъемы там есть, недорого и полным комплектом со всеми контактами и резиночками. Также вот еще пара моментов: - Какими клещами обжимаются такие маленькие контакты? У меня есть два вида щипцов, но с такими контактами ранее не сталкивался. Хочу сделать нормально сразу. - Обратил внимание, что от датчика у меня идет 6 проводков, но черный проводок не доходит до разъема пару сантиметров - и он не подключен в разъем. Это так и надо или он отвалился просто таким образом? Странно, выглядит так, будто он всегда так и был.

Насчет балансировки деталей сцепления: новые детали корзины продаются по отдельности, но на нажимном диске и крышке есть метки краской, вроде как рекомендуется их разводить на 120 градусов относительно друг друга. Я свои маркерные метки видимо уже стер, и если не найду следов заводских меток, то поставлю в произвольной позиции. Думаю, что какого-то сумасшедшего биения все равно не будет. Посмотрел цены на новые детали сцепления и прибалдел. Новый комплект без ведомого диска обойдется тысяч в 40 в лучшем случае. Поезжу еще на старых деталях.

Никто не подскажет? Я пересмотрел чертежи в каталоге - в деталях сцепления и КПП не нашел такого колечка. А то потом будет обидно все разбирать заново. Почитал различные изыскания на эту тему. В том числе по автомобилям. Мнения примерно 50/50. В том числе это зависит от устройства крепления корзины (на авто и грузовиках немного иначе) и размера болтов. Также есть интересные дискуссии насчет прочности болтов. Кто-то приводил пример, что вот ведь еще момент маховика приходится в том числе на три заклепки 6мм и тонкие пластины - и их не срезает, так почему вдруг должно срезать болты. Да и затягиваются они не таким уж большим моментом. В общем, решил я поискать неоригинальный крепеж, не уступающий по характеристикам. На заводских маркировка "100" - насколько я понял, это аналог 10.0 - только по ISO? Нашел в продаже болты М6х20 12.9 - почти как наши, и всего 12 рублей за штуку, но... - только без фланца. А с фланцем М6 почему-то только сырые были. А вот М8 с фланцем - это стандартный автомобильный вариант. Еще раз хочется "поблагодарить" инженеров БМВ за выбор крепежа - там, где можно было сделать М8 - делают М6, чтобы точно никаких аналогов нельзя было найти. Ради интереса попробовал добавить какие-то шайбы - все не то, по надежности крепежа это не заменит фланец. Только если приваривать шайбы, но это не мой вариант. На фото ниже сравнение. Начал искать, где заказать оперативно оригинальные болты. Оказалось, что все не так просто. Из наличия во многих магазинах было по 1-2 штуки, и так в куче магазинов в городе. На заказ - в январские праздники это может растянуться надолго, а хочется уже собрать корзину. В итоге нашел магазин, где мне после заказа вечером привезли уже утром 6 штук оригинальных новеньких болтов, но по супер-оверпрайсу, разумеется. Решил купить и забыть уже это недоразумение, ну и не думать больше про то, во сколько они мне обошлись. На фото ниже сравнение старого и нового болтов. Риски на фланце старых болтов не слишком стерлись, еще есть зацеп. Но вот насчет вытягивания болтов - при внимательном рассмотрении я обратил внимание, что это имеет место быть: на картинке может быть не так видно, но глаз и штангенциркуль фиксируют некоторое утоньшение на участке ближе к шляпке - как раз в рабочей зоне крепежа. Кстати, интересно, зачем эти болты такие длинные делаются и торчат на сантиметр после затяжки. Для установки корзины решил все-таки заполучить центровочник, какой был показан в одном из роликов. Начал искать токаря. Оказалось делом весьма непростым даже в большом городе. В ГСК не нашел, подал заявки по обьявлениям. С поправкой на праздничные дни откликнулись буквально пара человек, у одного был совершенно нереальный прайс. Договорился с мастером, кто согласился день в день сделать деталь по моему чертежу и за адекватные деньги. В тот же день забрал готовый центровочник. Примерил - свою задачу выполняет очень хорошо, хотя в следующий раз я бы подправил пару размеров, чтобы все садилось совсем уж плотно. По поводу сборки еще хочу уточнить пару вопросов: - В одном ролике нашего коллеги видел, как при сборке слегка смазывались рабочие поверхности пружинной тарелки и задней части корзины. Нужно ли это делать? - В ролике Boxer Club было сказано, что корзина на заводе балансируется с маховиком, что нужно отмечать ее положение, чтобы при сборке вернуть все в то же положение. А вот у меня большие сомнения в том, что эти детали балансируются. Я на всякий случай сделал отметки, но после очистки деталей у меня все стерлось. Есть ли советы, в какое положение лучше выставить корзину при сборке? Я еще в другом ролике видел какие-то непроверенные советы про угол между некоторыми соседними заклепками. Это все ерунда? - По смазке зубьев вала. Рекомендуемых смазок у меня нет. В Клубе рекомендовали не париться и мазать любой синей (литиевой) смазкой. Я сейчас склоняюсь к плакирующей смазке ШРУС-МС (от "Трек"). Мне она показалась самой густой и липкой из доступных. Что скажете?