Orthoped

действительно, 3 десятки разница. эскиз ввел в заблуждение. я ничего не говорил про шайбы. спросил про втулки, которых на эскизе заявлено 2шт. устройство шарик.упорного подшипа мне известно. размеры 51100-го тоже - 10х24х9. получается, что "нижняя" обойма подшипа садится в корпус с небольшим натягом. для фиксации видимо. не припомню, где бы я видел такое решение при использовании шарикового упорника. для чего это? что даёт? также, не совсем понимаю, как втулку с диаметром "ноги" 10.9мм можно загнать в обойму подшипа диаметром 10мм. и не вижу куда идет вторая. посадочное с обратной стороны корпуса (размером 12х3) не очень стыкуется с размерами втулки, как по мне. твои пояснения по изготовленному узлу были бы highly appreciated.

еще только предстоит лезть в бак - жду тепла. можно кусочек U-трубки нужной длины отпилить от радиатора холодильника. Она 5мм где-то - шланг 8мм налезет легко и не загнется. А оставшегося сечения хватит за глаза, кмк. ПС. раз уж будете пилить холодильник, то имейте в виду, что тонкая капиллярная трубочка также отлично сгодится для ремонта колбы (восстановление вакуума) термоса из нержи. двойной профит!

нащщет температур - хз. я не припомню, чтобы редуктор грелся вообще. по мех.свойствам: "...Является идеальным материалом для изделий, подверженных механическим нагрузкам и вибрации. Имеет высокую стабильность размеров... имеет низкий коэффициент трения, износостоек, ударопрочен, стоек к образованию трещин, диэлектрик, химически стоек к органическим растворителям, топливом всех видов и щелочам. Не стоек к сильным кислотам. Также полиацеталь обладает высокой пластичностью и упругостью. Рабочий диапазон температур от - 50° до + 90 °С." по ценам (из расчета стержень D40, L1000 мм) за кг: ПОМ-С 480р графитонаполненный ПА-6 720р маслонаполненный ПА-6 885р https://www.kirelis.ru/catalog/kaprolon/

тормозуху меняю после окончания каждого сезона, чтобы в межсезон стояла с новой. обманки нет. подумываю поставить. пока не определился по какой схеме: 1) запитывание упр.катушки реле (и соответственно, цепи питания АБС) от сигнала с работающего генера; 2) размыкание упр.катушки реле (и цепи питания АБС) при нажатии на кнопку стартера (метод Boxer-club). хз какие у обоих схем плюсы/минусы - мозгов не хватает проанализировать. "...причины 2..." коль скоро лампы в случае ошибки мигают по разному, то. видимо, причины разные. походу, придется слепить LED-индикатор и посмотреть коды ошибок в обоих случая. просто надеялся, что кто-то этот вопрос уже выяснил. "старая тормозуха" в кодах ошибок АБС вроде как не значится.

она запускается, условно, в 75% случаев нормально. а вот оставшиеся 25 делятся на 15 и 10, где 10 - постоянное горение. смысла менять аккум в конце сезона не вижу. ну и хотелось бы знать. для общего развития.

я неверно выразился. АБС не отключена, а не работает, когда горят обе лампы не моргая. то есть, при запуске иногда мигает попеременно. а иногда случается, что зажигаются обе. попеременно - просадка аккума. а постоянно горят - это что?

АБС рабочая точно. Просто периодически после заводки моргает попеременно (стоит аккум 19Ач от ИБП, уже далеко не новый, так что просаживает, очевидно, напругу), но иногда вываливается вот это постоянное свечение обох лампов. Это тоже с напругой связано или где?

Подскажите, плз, если после заводки обе лампы горят постоянно (до заводки - все норм, моргают синхронно), то это какая ошибка? После трогания не клацает, продолжают гореть обе, АБС отключена. 1100ГС 1999г.

еще контргайку надо держать. двумя ключами там можно подлезть? через проем стартера?

тоже питаю иллюзию подзажать и еще покатать. но у меня уже и сцепа подходит - регулировка на ручке выбрана полностью, свободный ход на ее конце 3-4мм. надеюсь, все болячки подойдут одновременно. сразу все буду и ремонтить. чтоб два раза не разбирать. задал вопрос по материалу в теме про Сцепу 1100го - продублирую и здесь. втулки (корпуса под выжимной) точат из ПА6, вроде бы. Он же - капролон. Один из его минусов - высокая способность к насыщению влагой. Втулке самой с этого ничего, полагаю, а вот цапфе? Есть, вроде, альтернатива в лице РОМ - полиоксиметилен, полиацеталь. У него это свойство на порядки меньше. Да и по мех.характеристикам он, вроде, предпочтительней. Чем обусловлен выбор ПА6? Или РОМ труднодоступен/сильно дороже?

снимать не надо, но вдруг еще можно выставить требуемый зазор на ручке (7мм). регулировка рубашки троса уже вкручена в 0 (по стоку 12мм). не хочется ради этого ногу снимать. если б можно подлезть... но там еще контргайка 8-О и помимо упорника на фото две мет.шайбы разных форм. они остаются от стокового набора сцепы?

креативненько! вопрос и по рычагу. регулировка на ручке убрана в 0 - своб.ход на конце ручки минимальный. пара-тройка мм. стоит ли трогать рег.винт на рычаге (подозреваю, туда никто не лазил - завод.настройка) и возможно ли подобраться туда без снятия "ноги"? или сразу уже заниматься диском/корзиной? NB. Сцепа не ведет и не буксит. Пока еще.

и чот у меня готовое изделие не стыкуется с чертежом. полость под подшип (его высота 9мм) - цилиндрическая. на чертеже - ступенчатая. я чего-то не догоняю?

Подниму тему. Верхняя на рисунке втулка - тоже имеет отношение к выжиму? нужно 2шт? Не будучи образован в обработке материалов предполагаю, тем не менее, что все указанные размеры могут иметь допуски. Буду признателен свЕдущим людям, если укажут оные хотя бы для ключевых/критических размеров. И вопрос по материалу. Указан капоролон (он же полиамид - ПА6). Бывает маслонаполненный. Среди характеристик присутствует высокая способность к влагонасыщению: Физико-механические свойства полиамида 6 (ПА 6) Плотность кг/м 31150-1160 кг/м3 Поглощение воды за 24 часа (или 1 час кипячения), % 3.5 Поглощение воды максимальное, % 10-11 Насколько это критично для данного изделия (интересует также для втулок редуктора)? Не лучше ли для этих целей (обеих) подходит полиацеталь (полиоксметилен - POM латинск.)? https://www.izolitpostavka.ru/pom/

Да, я задал вопрос Алексею "без шайб" на Авито, но, вроде бы, он был не из Ижевска. Из Коми? Не помню... Возможно, это был ты. В любом случае, спасибо, за развернутый ответ. "Парни из Москвы" были менее разговорчивы - ограничились комментом, что много комплектов продано и претензий нет. А там - выбор за мной. Про сочленение втулка-шайба-цапфа заверили, что работает, как надо - втулка-шайба. Сейчас люфт на колесе, по ощущениям, в пределах 1-1.+ мм по верху резины. Боюсь, подтяжкой подшипа дело не решится и надо брать втулки авансом, чтобы 2 раза не вставать. ПС. Вот фото из объявы. Цапфа, по ходу - правая. Поясок (3.5мм?) выглядит совсем уж тоненьким, но, возможно, осевые нагрузки на цапфу по сравнению с радиальными - незначительны. Чешую репу, карочь.

по опыту совко-оппозита - попробуй заменить катушку. для эксперимента подойдет, полагаю, любая двухвыводная, низкоомная, типа Ока-Ваз-Газ.

задам вопрос и здесь - задал в соотв. теме раздела "самоделки", но туда, по ходу, ни мануфекчурер, ни юзеры не заходят. Итак, доступны втулки двух видов - с толстостенной шайбой (порядка 3мм?) и без. вопрос по "без" шайбы. осевой натяг осуществляется узкими поясками цапф (место перехода от гладкой шейки к резьбе), которые изначально не предназначались под скольжение - сугубо упор в торец внутр.обоймы конич.подшипа. соответственно, вопрос качества поверхности здесь. и как долго будут сопротивляться втулки в этом месте? вопрос достаточности твердости материала. вопрос по "с" шайбой. ширина шайбы, предполагаю, шире вышеупомянутого пояска. следственно, удельное давление на торцы втулок будет меньше, что есть гуд. но где гарантия, что в такой системе будут работать пАры трения шайба-втулка, а не шайба-цапфа, т.е. металл по металлу. Или обе сразу. ну и минус 3мм длины контакта гладкой шейки цапфы с втулкой тоже существенны. не повлияет ли это на долгоживучесть? Хотелось бы осознанно определиться с выбором.

нащщет осевого смещения кажется допер - цапфы (тем местом где гладкая шейка переходит в нарезную часть) упираются в торцы втулок. ну, ок. Но...ширина/площадь контакта в этом месте представляется совсем уж маленькой в сравнении с той, что работает по радиальному смещению (вся гладкая шейка цапфы). плюс, вопрос обработки поверхности цапфы в этом месте, т.к. изначально она не предназначалась для скольжения, а лишь для упора во внутр.обойму конич.подшипа. как долго протянет втулка в этом месте? теперь понятно, зачем некоторые производители в торец втулки вкрячивают толстостенную шайбу - площадь ее контакта с втулкой, очевидно, больше. но тут тоже вопрос: а где гарантия что в этой части системы будет работать пара трения втулка-шайба, а не шайба-цапфа, т.е. металл по металлу? разъясните ретарда, плииз.

прошу прощения за ламерский вопрос. а как система с цилиндр. втулками работает при осевом смещении редуктора? я чот не догоняю. с конич.подшипами - боле/мене понятно.

8-O Дайте два! (с)

ну вот прикупил на Южке накладки ТИИРовские, вроде: асбестовые сверлёные под Таврию и без отверстий, безасбестовые (темные). как бы 180*125*3.5 мм (толщина штангелем 3.65мм) (6шт. обошлись в 980р.) по ощущениям, асбестовые проворачиваются в руках друг относит. друга с заметно большим усилием (при условно одинаковом сжатии). И продаван сказал, что для жаркого климата (Ташкент) лучше брать именно их - не "плывут", типо (не плавятся). правда пыли асбестовой с них сыпится изрядно, в отличие от безасбестовых. имеет смысл пошоркать друг об друга перед установкой, имхо. в ближайшую неделю-две приступлю к препарации гуся. заодно и датчик нейтрали подшаманю - заманал уже на холодную дурочку валять.

вроде, да, на 1100м - 180мм. Поправьте, если заблуждаюсь. и мне казалось. что на 1150м - такой же. Вот по номеру BMW 21.21-2333262 выдает такое: https://picclick.de/BMW-R1100-Kupplungsscheibe-2121-2333262-Sachs-Valeo-222832453771.html типа, на 100, 1100 и 1150. про вмешательство речи нет. штангелем или линейкой померяй, плз. но если, на самом деле, на 1100 - 180мм, а на 1150 - 165мм, то тогда смысла мало. хотя бы толщину тогда. если она у них всех разная, то разброс. и ширину накладок. спасибо.

Дружище, а можешь померять следующее: - внутр.диаметр накладок (внешний 180мм, вроде бы) или их ширину; - толщину диска (где клепки и плотное прилегание к пластине); - диаметр, на котором расположены клепки накладок и межцентровое между клепками (2 расстояния). Буду признателен.

я так понял из интуристовских форумов/видео что на фиксатор уже не сажают - вентиляторщики уже отказались от этой порочной затеи. так что затягивать буду по чистой резьбе. а 7Нм плавно превратились в 8-10, по обстоятельствам. ну, будем посмотреть. возможно, что и 10Нм уже не помогут - придется подшипы менять. иголки подшипов планирую мазать 158й смазкой. шлицы - пастой для пальцев суппортов, типа МС1600, хотя, думаю, можно любой консистентной под рукой - та же 158я, ШРУС, ШРБ и тп. ну и главный вопрос: что ставить взамен стокового диска? если шлицы мертвые, то вариантов не густо. а если живые, то можно бы поставить переклепанный, но что-то не видно в сети отзывов по этому варианту :-/

ну, будем надеяться, что они - цапфы. греть сами подшипы (тело "ноги" вокруг цапф) интуристы настоятельно не рекомендуют. а что со "смазыванием крестовины"? она таки смазывается (без разборки)? и почему только одна? какая именно из двух? канеш, произвольная терминология изрядно сбивает с толку...