Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'r1150gs'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Bikes GS-family
    • BMW 1200GS
    • BMW R850GS, R1100GS, R1150GS и R1150GS Adventure
    • BMW F800GS, F700GS и F650GS
    • BMW F650GS, G650GS
  • Другие мотоциклы
    • Другие модели BMW
    • Другие марки
  • Общение
    • Free talk
    • Travels
    • Обзоры
    • Календарь гусевода
    • Встречи
    • Прибамбасы
    • Экипировка
    • Сделай сам
  • БАРАХОЛКА
    • Продажа мотоциклов семейства GS
    • Продажа других мотоциклов BMW
    • Продажа деталей и запчастей GS
    • Экип и аксессуары
  • МАГАЗИНЫ / УСЛУГИ / СЕРВИСЫ / ФИРМЫ
    • BATANGA CASE
    • Rightmoto store
    • Мототорговля от MotoAdventure (Mishutka)
    • DREAM-MOTO.RU - мотозапчасти, расходники, аксессуары, экипировка
    • ZubrCase - ale cases and panners
    • Merchandise
    • Небольшие коммерческие темы
  • САЙТ
    • Новости форума
    • Вопросы, жалобы, просьбы и предложения пользователей

Categories

  • МАНУАЛЫ
    • 650
    • 1100
    • 1150
    • 1200
    • Общая документация

Blogs

  • Блог Kali
  • Travels on BMW GS
  • News, reviews, articles

Product Groups

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Город


Сайт


VK


FaceBook


Skype


ICQ


Реальное имя


Мотоцикл


Интересы

Found 129 results

  1. Приветствую вас) Вопрос вот в чем; Снимал задний аморт, глушитель, колесо, поднимал хвост, для того чтобы добраться до исполнительного цилиндра сцепления. После всех процедур с ним, я все собрал назад... До разбора мота все было отлично !!! И вот после сборки появилось такое трение в районе аморта.. снял амортизатор ещё раз, думал может что не так собрал, поставил снова ,трение как было так и осталось... Подскажите пожалуйста что это может быть?... Видео не получается загрузить....
  2. В поездке на Кольский у моего гуся случилась проблема - короткое замыкание в проводах идущих на датчик холла Там, на месте решить эту проблему помоги знающие люди. По приезду домой я решил сделать все аккуратно и основательно, т.к. условия позволяли и в будущем такой ситуации больше повторять не хотелось. Суть проблемы в том, что в первых выпусках R1100GS используется провод, изоляция которого со временем портится от воздействия на него высоких температур - а движок нагревается будь здоров! В итоге изоляция осыпается порошком а оставшиеся медные жилы просто закорачиваются между собой. Все, приехали. Как результат нет искры, стартер крутит но не схватывает. Лечится это так: В магазинах электроники типа "Чип и Дип" (в хозтоварах врядли такое найдется) покупается провод МГТФ - 0.3мм (или 0.35) также надо купить какой-нибудь провод, у которого есть рубашка экранирования (это обязательно, потом объясню почему) Итак. откручиваем переднюю крышку двигателя просто так с непривычки ее не снять - она снимается вниз и немного вбок. туда где выхлопная труба отходит в сторону. Потом нам надо ослабить и снять ремень генератора. Это делается расслаблением 3х бл\олтов, вернее болта и двух гаек видите, продолговатые отверстия? болты опустятся по ним вниз, ремень ослабнет и его можно будет снять со шкивов Теперь клучом или головкой на 16 откручиваем нижний шкив, датчики под ним. Нюанс - чтобы шкив не крутился надо застопорить заднее колесо. Проще всего это сделать нажав на задний тормоз. итак, теперь ничто не мешает нам снять пластину с датчиками. Но перед этим надо пометить ее положение - чтобы при сборке правильно установить. Сделать это проще всего маркером - мазнуть на пластине и корпусе. Теперь откручиваем саму пластину с датчиками, отключаем шлейф (под баком) Прозваниваем какой провод от разъема к какому проводу на пластине идет и зарисовываем чтоб ничего не напутать вот схема с цветами родных проводов На самой пластине также помечаем провода Теперь надо собственно заменить провода - берем заранее заготовленные новые, и подпаиваем сначала к разьему Не забываем предварительно одеть на разъем защелку - иначе придется все разбирать поновой. После этого одеваем на новые провода экранированый чулок, и также подпаиваем его к соответствующей клемме разъема надеваем на все это термостойкий кембрик - он будет неспосредственно касаться горячего двигателя ВНИМАНИЕ! прежде чем подпаивать пластину? надо просунуть провод под генератором - иначе потом он там не пролезет! также провод должен проходить ПОД вот этой трубкой ту сторону экранирующего чулка. что находится со стороны датчиков никуда припаивать не нужно просто аккуратно закрепите чтоб провода не торчали Попаиваем (не забываем на каждый провод одеть термоусадочный кембрик) и пока не собрали окончательно - еще раз прозваниваем провода для проверки правильности сборки теперь все аккуратно изолируем укладываем под генератором и закрепляем провод Потом выставляем правильное положение пластины по метке маркером и затягиваем болты крепления именно в этом положении. Далее надеваем нижний шкив. Там тоже есть нюанс - на самом шкиве есть отогнутый лепесток а на валу есть шлиц Они обязательно должны совпасть Затягивая гайку шкива - снова стопорим заднее колесо тормозом Теперь нам надо натянуть ремень. Набрасываем его на шкивы и с помощью зубчатого болта приподнимаем генератор Этот болт соединен с шестерней которая приподнимает генератор для нужного натяга ремня. Как только натяг достигнут - затягивайте верхнюю и правую гайки. Все. Осталось только одеть крышку (снова просунув его под трубу) и запустить двигатель.
  3. Всем здравия ! 1. Ребята , эти разъемы для чего ??? Черный, светлый,синий. 2. По аккумулятору вопрос. Те модели батареек , которые указаны на всех форумах ,якобы должны по размерам подходить (аналоги), они на самом деле толще и не влезут в коробку . Сегодня весь мозг себе вынес где найти нормальную батарейку по нужным размерам. Каркас крепления аккуума шириной 78мм. по внутрянке. Все аналоги батареек толщиной от 80мм. Вот моя, которая стояла, 181х77х167 мм. 3. На этой фотке, какая релюшка отвечает за топливо ? Может не правильно сказал. Какими то перемычками настройки делают. 4. Глушитель стоковый ? Спасибо за помощь .
  4. ZubrCase - алюминиевые мото кофры, быстросъёмные адаптеры и крепления на оригинальные рамки R1200GS/R1250GS/F850GS ADV, аксессуары. Сделано в Беларуси. От мотопутешественников - для мотопутешественников! Всем привет. Меня зовут Павел. Мы делаем алюминиевые кофры Zubrcase, а также универсальные быстросъёмные крепления, уникальные быстросъемные адаптеры для мягких сумок и аксессуары к нашим кофрам. Мы сами мотопутешественники (у меня Suzuki DL1000, у напарника Suzuki DR800), катаемся по миру, постоянно совершенствуем и дорабатываем наши кофры. С прототипом боковых кофров я в 18 году ездил осенью на Памир, 12000 км, груженый, с двойкой, с тех пор проникся алюминием с вертикальной загрузкой и отошел от пластика вообще. Сейчас езжу с центральным Про на 60л и боковыми Про по 45л + адаптер с мягкими сумками боковыми для грунта. Мы как производитель уникальны следующими вещами: 1. Мы единственные на территории СНГ и ТС делаем быстросъёмные крепления для кофров и адаптеры для мягких сумок, для оригинальных багажных систем BMW R1200GS/R1250GS/F850GS ADV, для багажных систем Givi / Kappa Monokey, и универсальные на любые рамки круглого сечения Д=16-18мм подходящие на BMW R1100GS\R1150GS ADV[/B],. 2. Наши кофры и крепления универсальны, выпускаются в широком модельном ряду (2 серии), и подходят на мотоциклы и багажные системы практических всех производителей, в т.ч. на BMW R1200GS/R1250GS/F850GS ADV 3. Наши кофры разработаны фактически с нуля, без копирования чужих решений и перепродажи Китая под видом собственной разработки, с применением собственного мото-тур опыта, инженерных знаний и наработок, мы работаем над постоянным улучшением существующих и производством новых изделий. На данный момент доступны 2 основные линейки кофров ZubrCase, Про и Эконом, быстросъемные крепления кофров (в т.ч. на оригинальные рамки R1200GS/R1250GS/F850GS ADV выделены синим цветом), быстросъёмные адаптеры для сумок, и аксессуары к кофрам: 1. ZubrCase Про. Центральные и боковые. Инфо и цены на Zubrcase.com Инфо и цены на витрине ВКонтакте Многогранная форма, цельносварные дно и крышка придают высокую жесткость всей конструкции. Использование заклепок обеспечивает хорошую виброустойчивость. Все клепанные соединения герметизированы силиконом. Так же в местах этих соединений материал имеет двойную толщину, что создает дополнительный каркас жесткости. Стенки со стороны крепления двойные. Толщина алюминия у боковых – 2мм, центральный – 1.5мм с целью получения меньшего веса и оказания меньшего влияния на центр тяжести мотоцикла. Борт кофра имеет Z-образный профиль, крышка Г-образный, что обеспечивает высокую жесткость и водостойкость . Резиновый уплотнитель по периметру исключают попадание воды внутрь кофра даже в самый сильный ливень или при форсировании бродов. Наши кофры не перекашивает от падений на ровном месте и они не теряют герметичность (в отличии от некоторых мировых брендов). Полимерная покраска, и фурнитура из оцинкованной стали (натяжной замок запираемый на ключ, петли-завесы с упором, цельнотянутые грузовые петли) - по умолчанию. В качестве опции - комплект фурнитуры из нержавеющей стали, разработки и производства ZubrCase, одним ключом на все кофры/крепления. Также в случае заказа фурнитуры INOX по желанию заказчика возможно изготовление боковых кофров с полностью съемной крышкой, для чего используется разъемная петля-завеса нашего производства Для R1200GS/R1250GS/F850GS ADV доступны кофры с вырезом со стороны глушителя в "широком" (25см ширины) и "узком" (20см ширины), исполнении. 2. ZubrCase Эконом. Центральный и боковые. Инфо и цены на Zubrcase.com Инфо и цены на витрине ВКонтакте Создавались максимально доступными для самого широкого круга мотоциклистов. Цельносварная конструкция обеспечивает герметичность. Толщина алюминия – 2мм Простая прямоугольная форма с одним скосом на внешней нижней грани, позволили добиться снижения стоимости и вплотную приблизиться к цене БУ-шных пластиковых кофров. Все кофры имеют Г-образный бортик для большей прочности, уплотнительную резинку по периметру для герметичности, стойкое полимерное покрытие внутри и снаружи, качественные оцинкованные петли для дополнительного багажа, а также простые и надежные замки. На кофры серии Эконом устанавливаются все виды креплений, кроме креплений под оригинальные рамки BMW. 3. Крепления кофров ZubrCase Инфо и цены на Zubrcase.com Инфо и цены на витрине ВКонтакте Мы предлагаем пять видов креплений для центральных и боковых кофров ZubrCase: 3.1 Универсальное быстросъемное крепление для боковых кофров Zubrcase Уникальное решение позволяющее установить кофры ZubrCase на любые рамки круглого сечения Д=16-18мм, с функционалом быстросъёмности! Также подойдет для кофров практически любого производителя. Комплект крепления состоит из: замок из нержавеющей стали толщиной 2мм - 1шт (запираемого на ключ), капролоновые уголков - 2шт, необходимые болты/гайки. Устанавливается на рамки круглого сечения Д=16-18мм. 3.2 Адаптер быстросъемный под Monokey Он позволяет повесить кофры Zubrcase (а также любые другие кофры хоть цинки армейские), на крепление системы Monokey (Givi, Kappa), на боковые рамки и центральную площадку, сохраняя при этом быстросъёмность. Материал - сталь 3мм, полимерная покраска, запираемый замок, вес 1300г, толщина адаптера 30мм. Видео наглядное с креплением на боковые рамки Видео наглядное с кофром ZubrCase Про центральный 60л + адаптером Monokey 3.3 Крепление быстросъемное на оригинальные рамки R1200GS/R1250GS/F850GS ADV для боковых кофров, а также аналогичный адаптер под топкейс. Подходит только для кофров серии Про. Фото студийных пока нет, но на рендерах все видно. 3.4 Универсальное капролоновое крепление боковых кофров. Капролоновые уголки, 8шт на 2 кофра боковых. Крепятся на рамки большинства производителей D=16-18мм (гиви, св-мотек, хепко-беккер, туратек зега и тд), без инструмента за 1-2мин. Простое, прочное и универсальное решение Видео наглядное с креплением боковых кофров капролоновыми уголками 3.5 Переходная площадка универсальная стальная для центрального кофра 4. Адаптеры ZubrCase для мягких сумок Инфо и цены на Zubrcase.com Инфо и цены на витрине ВКонтакте Мы предлагаем три вида уникальных быстросъёмных адаптеров ZubrCase для любых видов мягких сумок из текстиля и ПВХ, а также канистр «Экстрим» на 5-20 л, особенно данное решение пригодится тем кто переодически съезжает на грунт и катает в более жестком режиме. С нашими адаптерами вы легко и быстро, без всяких строп, пряжек и зажимов можете сменить свои алюминиевые кофры на сумки и наоборот, также данное решение пригодится в дальняках, когда нужно переодически снимать мягкие сумки. 4.1 Быстросъемный универсальный адаптер под любые рамки круглого сечения диаметром 16-18мм 4.2 Быстросъемный адаптер под систему Monokey Видео с креплением эндуро сумки kofrbag торбаXL на рамки Monokey с нашим адаптером 4.3 Быстросъемный адаптер BMW на оригинальные рамки BMW R1200GS Аdventure Фото от покупателя Видео-отзыв наглядный от покупателя, на примере BMW R1250GS adv 5. Аксессуары для кофров ZubrCase Инфо и цены на Zubrcase.com Инфо и цены на витрине ВКонтакте 5.1 Органайзер в крышку (различного размера). Состоит из 1, 2 или 3 кармашков, в зависимости от модели, удобно подходит для различной мелочевки и документов. 5.2 Сумка-вкладыш в кофр, с молнией и ручками (различного размера). Очень полезное дополнение в любой кофр: Даже полупустая сумка не дает вещам болтаться по кофру. Сумка упрощает погрузку/разгрузку в кофр и переноску вещей. Сумку можно использовать как дополнительный "аварийный" грузовой объем, притянув поверх кофра. 5.3 Стропы грузовые, пара. Используются для крепления груза на крышке кофра и как ручки/лямки для переноски кофров. 5.4 Тулбокс в адаптер Monokey, не герметичный. 5.5 Прикуриватель мото+провод, внутренний, с крышкой, с установкой в топкейс (уточняйте). К сожалению на текущий момент мы делаем быстросъемные крепления для BMW и кофры с вырезом только на R1200GS/R1250GS/F850GS ADV На гусей F650-700-750-800 рекомедуем использовать обычные прямые несимметричные кофры (узкий со стороны глушителя, широкий с противоположной) + 3.1 Универсальное быстросъемное крепление для боковых кофров Zubrcase Возможно изготовление кофров и адаптеров с учетом ваших индивидуальных пожеланий. Больше фотографий, подробное описание всех наших изделий и цены, на нашем сайте и в группе "вКонтакте": ZubrCase.com vk.com/ZubrCase Срок изготовления кофров до 4-5 недель, адаптеров и креплений до 3-4 недель. Ближе к сезону будем на складе держать самые ходовые модели, но т.к. модельный ряд довольно широкий, лучше все заказывать заранее. Доставка за ваш счет по странам СНГ и ТС, транспортными компаниями GTD, СДЭК и прочими. В Москву например срок доставки несколько рабочих дней, стоимость за 1 кофр 600-800 ₽ до терминала GTD, если с доставкой курьером до двери то 1100-1300₽ https://moscow.gtdel.com Цены и ассортимент Еще фото под спойлером По любым вопросам обращайтесь: Павел «Боло» Пыхтин zubrcase@gmail.com +37544 7983315 (Viber Telegram Whatsapp) Zubrcase - алюминиевые мото кофры, быстросъёмные адаптеры и аксессуары http://zubrcase.com/ https://vk.com/zubrcase https://www.instagram.com/zubrcase
  5. Коллеги, поискал - ничего не нашел на форуме. А кто-нибудь использовал, использует какие-нибудь проставки под зеркала: или чтобы увеличить высоту или разнести в стороны. По результатам покатушек в прошлом сезоне, вспомнил, что не понравился мне обзор. Даже после ХТихи с её родными зеркалами, на Гусе как-то обзор не очень... Просмотр предложений выдал много китайских расширителей зеркал, которые на Гуся не встанут и пару предложений с простейшими проставками для увеличения высоты по стоимости чугунного моста. Например: https://www.ebay.com/itm/Mirror-Extensions-for-BMW-R1150GS-R1150GS-ADV-R1150R-R12C-Moves-mirrors-up-25mm/142789054716?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D3ed74bc43cc14e44be822d0d8c4bd862%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D142889884132%26itm%3D142789054716&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Aa75360b0-4963-11e9-b6a1-74dbd180a539|parentrq%3A903836661690ac3db250e2c3fff6a267|iid%3A1 Думаю, что такие проставки было бы самое то. Т.к. разносить зеркала в стороны вопрос спорный, а увеличение высоты даст необходимый обзор над локтями. Кто что думает-делал?
  6. Основная задача была облегчить работу двигателю (снизить температурный режим ) при езде по лесным и пр. дорожкам, где движение происходит на 1-2 передачах, а также в пробках и т. д. Вторая задача — сделать это без каких либо значительных внедрений в конструкцию мотоцикла. На Ali был куплен могучий китайский вентилятор: https://aliexpress.ru/item/33003413621.html Два основных к нему требования: это размер(чтобы можно было впихнуть в весьма компактное пространство за радиатором) и наибольшая для данного размера мощность(чтобы охлаждал, а не просто крутился). Размер был найден подходящий: 80*80*38 мм(влезает без каких-либо подпиливаний оригинальных деталей, пришлось только спилить два нижних задних уха самого вентилятора(видно на фото ниже), чтобы не мешались при повороте руля). Мощность у данного вентилятора при его размере оказалась зверская, ну и потребление соответствующее: 4,9А, 59 Ватт. Скорость 13300 об/мин, Производительность 140 CFM, что соответствует 238 м3/ч и для вентилятора такого размера показатель более чем достойный и мощнее для данного размера, даже из более дорогих, найти не удалось. Правда и уровень шума у него также соответствующий 71.5dba, т. е. при включении и работе звук как у истребителя на взлете… ...при 120км/ч его слышно. Далее нужно было установить и подключить этот суперагрегат. Установка не составила никакого труда. Крепится он тремя хомутами: двумя притягивается к верхним металлическим ушам крепления морды, и третьим снизу за то место, где соединяется клюв и пластик под радиатором. Фото не очень информативные, т. к. места для проведения фотосъемки там не много, но в целом должно быть понятно. Данное крепление прошло уже порядка 7-8 т.км и полностью подтвердило свою профпригодность: ничего не разбалтывается и не отваливается: Но, не смотря на небольшие габариты, вентилятор все-таки выступает вниз и из-за дугообразной формы пластиковой пластины под радиатором не плотно прилегает к радиатору: Что в целом не мешает выполнению его функции, хотя эффективность конечно снижается. Но для перфекционистов - всегда можно подпилить пластину под радиатором и зашить куском пластика выступающую снизу часть вентилятора: вентилятор встанет ближе к радиатору и не будет в холостую забирать воздух снизу. Я решил пока ничего не пилить. Подключение осуществлялось через кнопку на руле через реле. Управляющий плюс на реле брался с зеленого провода после зажигания, силовые с аккумулятора через предохранитель: Кнопка: Реле было установлено между аккумулятором и сиденьем для лучшего доступа и т. к. место слева рядом с ABS уже было занято: Поездив какое-то время с такой схемой, таки, решил слегка модернизировать и внедрить термодатчик, который бы автоматически включал вентилятор. Изучив интернеты, на Ali был куплен вот такой нормально открытый термодатчик на температуру срабатывания 105С: https://aliexpress.ru/item/32368291387.html Он был установлен в правой верхней части радиатора, куда у нас поступает масло от двигателя. Подключен он был в существующую схему вот таким образом (в разрыв управляющего минуса): Таким образом, чтобы данная схема работала в автоматическом режиме, кнопка на руле должна быть постоянно включена. Я намеренно не стал пока переделывать схему, так как, во-первых, это все находится в стадии эксперимента, а во-вторых, у этой схемы тоже есть существенный плюс при работе с данным датчиком(об этом ниже). Проблема данных датчиков заключается в большом гистерезисе — дельте между температурой включения и выключения датчика. Т.е. заявленная величина гистерезиса составляла 15С, что при включении на 105С, соответствовало отключению на 90С. При этом указывалась еще и погрешность в 10С, что на практике означало отключение на 80С. При проверке датчика так и оказалось: замыкание контактов происходило при 105С, размыкание при 80С. Что означало, что при окружающей температуре выше градусов 10, датчик самостоятельно не будет отключать вентилятор в силу того, что масло в радиаторе не охладится до такой величины. На практике так и получилось. Вентилятор при утыкании в пробку или при движении по лесу на 1 передаче включается и работает пока его принудительно не выключишь (именно для этого кнопка выключения и была оставлена на управляющем плюсе а не запараллелена с датчиком на управляющем минусе) или радиатор сам остынет при остановке на отдых или заправку. Движение даже по шоссе не дает температуре на радиаторе опустится ниже 80С (дождь и окружающую температуру ниже 10С не рассматриваем — в этом случае всё будет ОК ). Что хорошо в данной схеме с датчиком в отличие от схемы с чисто ручным управлением, это то, что, увлекшись ездой, не забудешь включить вентилятор. А выключить, выехав на шоссе, его тоже не забудешь, так как до 120 км/ч его слышно даже при езде с не очень громким прямотоком Что вообще дает весь этот колхоз? Этот колхоз дает снижение температуры на радиаторе при температуре двигателя в районе 100С и окружающей температуре 18-20 градусов при движении на 1-2 передачах примерно на 10С. Соответственно, чем выше температура двигателя и ниже окружающая температура, тем больше будет это значение, и, если все наоборот, то меньше. Подводя итог всей этой писанине, можно сказать, что за стоимость меньше 1000 руб (500руб сам вентилятор + реле + датчик + провода и клеммы) ИМХО оно того стоит: если можно облегчить жизнь двигателю, то почему этого не сделать?… С другой стороны тому кто не заезжает в лес и практически не бывает в пробках данный усовершайзинг не нужен в принципе. Возвращаясь к управлению вентилятором, нужно сказать, что самое оптимальное было бы поставить датчик с малым гистерезисом, скажем градусов 5 (или 10): чтобы датчик включался на 105С, а выключался на 100С, но я такого термодатчика не нашел. Есть также замечательное решение установки датчика с контроллером с возможностью настройки температуры включения и выключения, что упоминалось в соответствующей теме от Trail Tech: https://www.trailtech.net/en-us/shop/accessories/motorcycle-parts/fan-kits/fan-kit-universal-radiator-oil-cooler/ Но стоимость данного решения как-то не очень радует, особенно, если учитывать, что вентилятор, который идет в наборе, к нам не влезет. Найти необходимый контроллер с термодатчиком отдельно также не получилось. На Ali можно найти много контроллеров с датчиками, но они рассчитаны максимум на 125С, а большинство до 110С и, исходя из описания, при достижении этой температуры контроллер отключается и, соответственно, отключает встроенное реле, и, в нашем случае, вентилятор, в тот момент, когда ему надо работать и работать…:) Если необходимый контроллер с датчиком появится в продаже за вменяемые деньги — тогда буду совершенствовать систему...
  7. Добрый всем. Занялся ремонтом дросселей своего BMW R1150GS. У буржуев продается набор из осей и втулок. Комплект 110$. Ревизия показала, что оси пострадали не сильно (пробег в районе 120000, смотан по косвенным признакам и поломанным одометром). Смысла покупать (100% не покупать))) как и заказывать новый смысла не видел. Хотя до разбора стучало так, что мама не горюй. Была произведена замена втулок. Люфт пропал на 99.99999%. Доставал втулки метчиком м9. выбивается только наружу. Видео от знакомого нам всем человека на ютуП есть)) Как разобрать и собрать. Единственное, я втулки ставил на резьбовой клей. Маховичок тросса отсоединять от оси дросселя не надо. Само положение заслонки необходимо запомнить и ставить так, как и было (там скошены края для более плотного закрытия). Резинки уплотнительные у меня были живые. Одна ость чуть клинила из-за выработки, но 1500-2000 наждачка спасла ситуацию на 100%. Результатом более чем доволен. Мне это стоило 30$. Технологию отработали. Думаю на 25$ я его уговорю + мои 5$ за ноги + доставка. Делается точно сотка в сотку. Точно подходит для BMW R1150GS. Напишите в комментариях, Please, у каких мотиков еще такой же дроссель. Если кто заинтересовался - пишите в личку. PS Человек, который может сделать еще и оси сейчас в отпуске, позже дополню с осями. У себя менять не планирую. Если от 120 000 мин пробега все восстановилось только втулками - смысла оси менять не вижу...
  8. Здравствуйте. Рамки для кофров обычно из круглой трубы делают - жёсткость хорошая. Отзовитесь, кто делал основу рамки из листового материала (стальные или алюминиевые). Как себя показали по сравнению с трубой круглой при падении ?
  9. Бармалей

    Кто это был?

    Собственно вот...
  10. Задался тут целью поменять подшипники переднего колеса и обслужить привод спидометра. Скинул колесо, по снимал тормозные диски и диск АБС. Сальник был надорван, под замену Аналог. CORTECO 12017052B Однорядный подшипник, незнаю какой стоит. Размерами 20X47X14 Подобрал такой NTN-SNR 6204LLU5K А вот двухрядный подшипник 25X52X20,6 пока не дорогой, качественный аналог, найти не могу И да, по замене подшипника, есть видео на боксер клабе по замене кустарной подшипников И там Михаил осаживает новый двухрядный подшипник, через старый. Не вынув из старого втулку под номером (8) охаживая по ней молотком Так вот, кто, где и какие подшипники покупал и как выпресовывал старые? Делитесь опытом, с потомками
  11. Всем добра! Тема-отчет об установке 2 блоков АБС Nissin взамен штатных блоков ABSII integral, ну и наверно попытка собрать в одном месте всю информацию об этом процессе. Источники вдохновения: Видео от Arunas G по установке, пост в ВК Романа Попова Первым делом было приобретено: блок абс от Honda CBF600 PC43 08-13 (на e-bay находится по запросу "ABS-Pumpe Druckmodulator Hydroaggregat Honda CBF 600 S ABS PC43") и коса со штатным разъемом (на e-bay находится по запросу "Kabelbaum Honda CBF 600 ABS Hilfskabelbaum Hauptsicherungen Wire Harness" или ее вариации с ключевыми словами). Далее трубки тормозные готовые со штуцерами М10*1 (длины родных магистралей у GS 44см, 57см,95см,87см), переходник М10*1-М10*1 мама-мама (нужен для замены штатного соединителя на переде, там одна из линий имеет 1 выход на М12, но такой вариант надо придумывать как закрепить, у меня это метал лента и стяжки; если хочется понадежнее, то надо искать с крепежным ухом(вдруг существуют) либо же можно взять тройник, на нем ухо есть + пробку М10*1, что бы заглушить лишнее отверстие).Пробка М10*1 для глушения лишнего выхода на блоке (под Хондовскую интегральность).Кольца медные для соединений, штук 8-10. Брались трубки с примерно похожими длинами, в итоге остается запасик который надо как то обыграть в месте установки блока, особенно для задних трубок (95 и 87см), наверно есть смысл брать короче или, если есть возможность, делать трубки по месту. Фото смонтированного блока: Трубки повторяют все изгибы родных до входа в нишу с блоком, дальше полет фантазии. Для установки понадобится переходная пластина, делалась из полоски нержи, чертежик: По электрике все зависит от того, что есть на борту и в каком виде приобреталась коса. Для подключения необходимо: 3 держателя предохранителя и сами предохранители 2*30А и 1*10А, если коса совсем бедная то еще и провод 2,5-4 мм2 около 2м, кольцевые клеммы(пожирнее) для подключения на аккумулятор. 2 автомобильных реле 5-ти контактных и 1 реле 5В (NCR NRP05-A05D проверено, работает), если абс уже вырезано и реализована работа стоп-сигнала, то -1 реле 5-ти контактное; если сохранилось штатное реле АБС (на схеме К9197, в жизни вроде синее маленькое 4х конт) то тоже -1 реле 5-ти контактное. Осушили тормозную систему, выкинули штатный блок (у кого был), отрезали разъем штатного абс в сантиметрах 5-10 от разъема. Протянули трубки, прикрутили к блоку, закрепили блок. Располовинили заводской переходник, прикручен справа на стакане, отрезав переход М10-М12, подвесили переходник М10-М10, подключили магистрали от машинок и к суппортам, закачали тормозуху, проверили что нигде ничего не подтекает и хорошо затянуто. Электрика: На след рисунке вид хондовского разъема с подписанными номерами пинов Здесь полная схема подключения (внешний вид разъема "какой был" , ориентироваться надо на номера пинов, различия в цветах проводов GS и RT какие обнаружил обозначил)(при чтении схемы: жирная точка - соединение, линии не поворачивают на пересечениях и не связаны с пересекаемыми линиями, если нет жир точки): По подключению(описываю по своему GSA): 8 и 9 отдельными проводами 2,5 или 4 кв.мм. через предохранители по 30А на + аккумулятора; 24 и 25 такими же проводами на - аккумулятора; в косе мотоцикла нужно попарно желт/зел и желт/бел, а так же сер/бел и сер/черн провода соединить, заизолировать; провода от датчиков вращения колеса перевиты между собой, после соединения с проводами нового блока завивка должна сохранится(это защита от помех), передний датчик: 12 + желт/черн на желт/красн в косе мотоцикла и 3 - зел/оранж на желт/коричн в косе мотоцикла; задний датчик: 18 +роз/бел на черн/бел в косе мотоцикла и 2 -зел/красн на черн/корич в косе мотоцикла; 16 через предохранитель на 10А тоже на +аккум, к нему же цепляем желт/черн и зелен провода из косы мотоцикла и все 3 провода на 30 контакт 5ти конт реле для стоп-сигнала; 4 зел/желт соединяем с сер/желт в косе мотоцикла и на ногу 87а 5ти конт реле для стоп-сигнала; Коричн толстый провод массы соединяем с контактом 85 5ти конт реле для стоп-сигнала, бел/син с 86; 7 красн/кор это управляющий - для сигнальной лампы АБС на приборной панеле, он токоограниченный, ввиду того что на хонде используется светодиод, обычное реле на 12В с ним не заработает, поэтому берем 5В, для него тока хватит, обмотку 5В реле сажаем одной ногой на 7 красн/кор, второй на + (как вариант 16 красн/кор), коммутируем через это реле массу мотоцикла(как вариант толстый коричн провод в косе мотоцикла) и коричн/желт провод в косе мотоцикла (не путать с коричн/желт проводом датчика колеса завитым с желт/красн). Если штатное реле АБС на месте, то этого хватит, лампа заработает. Если штатного реле нет, то в распаячной коробке под сиденьем добавляем 5ти конт реле (в разъеме штатного реле 3 и 4 нога это +, 1 это тот самый коричн/желт из косы, 2 бел/черн идет на лампу в приборке), на схеме указано как подключать и внешний вид реле NCR NRP05-A05D для идентификации ног. 13 коричн/желт - это сервисный разъем, этот провод надо через выключатель соединить с массой; в случае если сигн лампа моргает об ошибке надо с помощью выключателя замкнуть этот разъем на массу и при включении зажигания сигн лампа на приборке начнет вымаргивать коды ошибок. Мануал и описание самодиагностики начиная со страницы 16-7 Фото и видео было сделано много, но форум не позволяет чето ничего загрузить по нормальному, Альбом фото в ВК. Нужно учитывать, что в видео Арунаса и схеме выложенной Романом описано подключение литрового блока, те от CBF1000 и CB1000R, для таких блоков нужно инвертировать подключение переднего и заднего контуров, для блоков от 600 все подключается штатно, те так: и датчики в соответствии с полной схемой выше. на всякий случай схема из мануала хонды
  12. Всем привет Случилась беда, попал в дтп вилка погнута. Вопрос в отличиях темных вилок на GSA и светлые на GS ЯЯ так понимаю что темные это EVO на GSA только такие а на GS по каталогу стоит и такая и такая, Кто знает в чем различия, может длинну измерим? по каталогу верхняя часть вилки одинаковая на EVO и на простой. еще возможно это просто замена номера и цвета.
  13. И начнём мы это с отца-основателя "секты" Алексея (Zmei) Лёха, от всей души поздравляю тебя с Днём Варения! Желаю мирного неба, ровных дорог, надёжных друзей и крепкого здоровья! Остальное всё купим или отнимем!
  14. Вот наконец собрался поставить себе давно купленные у Дядюшки Али гибкие поворотники. такие http://www.ebay.com/itm/131403302144?_trksid=p2060353.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Внешне они почти как на новых Гусях, но и на новых ГС-ах ножки сигналов поворота жёсткие, никак не хотят инженеры BMW сделать их мягкими, чтобы не ломались при падениях и т.д. где тесно прижать можно Родные/оригинальные как не хотел оставить всё же, не хотят жить и в местах клейки заново лопаются ножки от случайного прикосновения тесном гараже. Я один сломал об кофр Стаса на заправке летом, второй ..опой в гараже снова прижался. Лёха, ты себе уже поставил? Что там было с нагрузкой, напомни плз ты вроде разбирался с этим. Народ, тот что с электрикой работает, вроде говорил про дополнительные балласты/лампочки или всё же реле лучше поменять. Ты как-то давал мне ссылку на него вот эту https://www.motorcycleparts-hornig.com/BMW-R-850-1100-1150-GS-and-Adventure/Leds-Lenses-Bulbs/Flasher-Relay.html Малость жаба душит, когда поворотников пучёк 5 баксов стоит, а реле почти 60 и с доставкой ещё дополнительно!
  15. Развейте мои сомнения,а?)) В авторуси куча бензонасосов по разным ценам и я никак не выберу,хотя честно прочитал обе темы по обслуживанию на обоих форумах!)) То ли брать преусловутый Бош за 2600,то ли Херцог за тыщу,то ли Пекар и иже с ними типа Союза или какевотам? Все таки есть принципиальная разница между ними кроме цены или нет?
  16. Выбирая гуся очень хотелось избежать проблем с ABS о которых предупреждали со всех сторон и выбор пал на дорестайлинговую модель 2002 года. Сразу после выезда из салона ABS повалилась в ошибку и далее ещё несколько раз ожив после сброса ошибки, установки нового акб и реле-обманки подохла окончательно. Диагностика диодом показала ошибку блока. Всю необходимую информацию по сбросу и считыванию нашёл на этом форуме, за что премного благодарен авторам и админу. Решил попробовать починить, далее по шагам, на случай если кто то столкнётся с такой же бедой. 1. Снять бак, открутить крепёж, штуцеры гидравлики, СДВИНУТЬ правую крышку (по ходу движения) и открутить провода от блока и отстегуть разъём. 2. Открутить один винт под отвёртку на большом разъёме слева, нажать на пластину и потянуть разъём за нижнюю часть влево+вверх. 3. Проверить работу двигателя подачей на два силовых провода идущих к нему 12В от акб напрямую. (У человека консультировавшего меня по разбору была похожая проблема и просто повисла щётка мотора). Если работает - не лезем в двигатель. 4. Открутить соски прокачки контуров. Для откручивания крышек со штуцерами понадобится ключ трубкой на 22, головки у меня не влезли изза толщины стенок. 5. Последовательно вынуть все части до поршеньков. Для вытаскивания фильтров я использовал карандаш (вставил в отверстие и потянул вверх). В моём случае проблема была на этом этапе. Тормозуха впитала воду, где то нашёлся кусочек железа и ржавчина попала в фильтр и рабочий цилиндр ABS. Спирт+войлок, сделать "чтоб блестело!". 6. В блок электроники можно лезть только в случае если проблема не обнаружена ранее. Откручивать трёхгранные винты - отдельное удовольствие, можно использовать зубильце для "модификации" головок винтов, зажать пассатижами за головку или при помощи дримеля\болгарки модернизировать их под плоскую отвёртку. Под блоком находится рахзъём датчиков и соленоидов, из можно прозвонить и пощёлкать, данные видел в инете, но не сохранил. 7. Развальцовывать нижнюю часть блока необходимости нет, только в случае если потребуется лезть к датцикам или соленоидам, не мой случай - сказать ничего не могу. 8. Собрать, подключить, прокачать, сбросить ошибку и начать радоваться.
  17. Сергеевич

    Акб

    Тема стара как мир. Акб после зимы сдох. Вернее я его угандошил не следил за уровнем электролита и пока он хранился бережно в шкафчике ,он сцуко высох. Попытки реанимации к успеху не привели. Пришлось купить новый. Стояла Варта. Купил Бош. По мануалу пусковой ток у нас 170 А. На Акб что Варта что Бош написано 100А(-18*C).Но на коробке указано что этот акб для наших коней. варта -сейчас стоит 4500-4800, бош купил за 3900. Рэдэнерджи гелевый с пусковым током 250А предлагали за 5600-5800. . .
  18. Доброго времени коллеги. Пробовал искать сам, но что то бестолку, видимо не там ищу. =) Подскажите пожалуйста партнамбер маленького заднего крыла на r1150gs, которое на редукторе держится, а то мое оторвало нах)) Ну и посему ещё вопрос, может каталог какой есть?
  19. Замена сальников в вилке, за 30 минут. В самом конце, мини инструкция для тех, у кого сальник уже ссыт, а запчасти, по той или иной причине, недосягаемы. Для r1150gs Существующая ранее инструкция, подразумевает полную разборку вилки, снятие тормозов, колеса, еблю с нижней траверсой в попытках вынуть штаны. И занимает в лучшем случае не один час. Я же делал с обратной стороны, просто вынув перо из штанов. Делаем сперва одну сторону, собираем, потом вторую (если требуется (у меня другое перо прожило еще год или 8ткм)). 1. Снимаем защитный колпачок. 2. Снимаем трос/шлан с пластикового хамута под траверсой. 3. Снимаем хамут, попеременно нажимая и потянув за язычок. 4. Ключом на 22мм держим перо, головкой на 14 откручиваем гайку. 5. вынимаем перо. 6. Далее кто как горазд, снимаем пыльник и вынимаем сальник. Пыльник снимается пальцами, а сальник я снимал отвертной средний размеров, вставив не до конца жало между сальником и "площадкой" на которой он "лежит", далее упираемся отверткой на что нибудь, что бы не повредить перо (я не подкладывал ничего, осталась небольшая коцка), и со всей силы тянем. Ну или используем спец съемник без особого гемороя. 7. Кто хочет заменить масло, отсасываем шприцом. В целом это нафиг не надо, так как не каких гидравлических функций в связке масло/вилка на данном мотоцикле нет. 7 1/2. Масла примерно 470мл, я долил (если пропускаем пункт 7) грамм 20-30. 8. Ставим сальник, предварительно смазав его, используя при этом головку на 33мм. Можно и 32мм, но аккуратнее с пружинкой в сальнике, от 32й головы она может вылезти, и задача ее не уронить в штаны. В конце не забываем поставить стопорное кольцо. 9. Ставим пыльник. 10. Берем перо и шестигранником на 3мм откручиваем винтик сверху. Аккуратно, не проимейте резиновое колечко. 11. Накрываем тормозные суппорта тряпкой. Ставим перо в штанину и аккуратно опускаем его до конца, через отверстие выльется масло, точнее желательно что бы это произошло, если не вылилось ничего, значит в его мало. Выдвигаем перо на рабочую, или чуть более, длину, и опускаем снова. Таким образом мы выталкиваем возможный переизбыток воздуха. 12. Выдвигаем перо на рабочую длину, и закручиваем винтик. Особо тянуть нет смысла, резьба мелкая и так хорошо держит. Проверяем, и понимаем, что у пера все же есть сопротивление при надавливании на него. 13. Вставляем перо в траверсу, убедившись что все тросы/шланги проходят внутри (между двух перьев) и закручиваем моментом на 45нМ. 14. Ставим стяжку на место, и закрываем колпачком гайку. 15. Переходим на второе перо, если требуется. Мини инструкция, как продлить жизнь текущему сальнику: Делается это по средствам укорачивания пружинки внутри сальника: 1. Ищем место стыка (да да, оказывается на этой пружине есть стык!), и раскручиваем соединение. 2. Далее, кусачками подрезаем пружинку на, примерно, 3мм 3. Закручиваем обратно, для этого немного провернув концы в обратном, к друг другу, направление (около 3х оборотов) 4. Ставим на место, и смазываем внутреннюю юбку солидолом, или ему подобным. Фото не мои. Взяты из статьи
  20. Ребята, собираюсь в начале октября в отпуск, хочу в эти места: Приэльбрусье, Дагестан, Чечня, Осетия. С асфальта планирую съезжать, но не шибко глубоко, т.к. иду гружённый с пассажиром, резина, естественно, более-менее зубастая (ТКС-80). Кто что скажет? Главное, что там в это время с погодой?
  21. Планирую завтра одним днем прокатиться с севера Москвы на Шар под Дубной (д.Игнатово). Если есть желающие, буду рад компании. Выехать планирую часов в 9 - 10.
  22. К следующему сезону нужно менять передние колодки. После долгого изучения рынка остановил выбор на Ferodo FDB2050P. Цена очень приемлемая. В Автодоке комплект на оба передних суппорта обошёлся в 2200 р.. Brembo Sintered встали бы примерно в 7000 р.. Сейчас стоят TRW, при подъезде к перекрёстку и легком торможении скрепят как телега По дискам в ближайшие месяцы прорабатывается вопрос об их изготовлении у токаря из нержавейки, ибо родные да и брендовые аналоги стоят неприлично дорого, а китай брать боязно. Тормозная жидкость. Всегда лил, лью и буду лить Rosdot 4 от компании "Тосол-Синтез". Единственная отечественная тормозуха, получившая официальный сертификат DOT4 на западе. По характеристикам не уступает, а где-то и превосходит именитых западных производителей. А стоит при этом 3 рубля/ведро. Никаких отложений и осадков за всё время использования замечено не было. Меняю каждый сезон. Пока всё. Делитесь своим опытом, коллеги
  23. Доброго дня други! на заправке поставил на боковую подножку,залил бак,завел...а РИД сетится,часы работают...а остальной информации нет! передачи,топливо и температура не показывают шкалы. до этого момента мыл мот за 2 дня до происшествия. кудой копать? контакты? мот заводится,ездит, но РИД не кажет...
  24. Давно уже обнаружил, что когда мотоцикл стоит на боковой подножке, его угол ну уж очень большой. И все бы ничего но когда он еще и загружен - ставить его на эту подножку становится прямо-таки чревато. Один раз я его даже натурально уронил. Сегодня разобрал узел подножки. Болт, который в нее вворачивается цел... у меня подозрения на втулку (на рисунке 11) . Но как ее заменить? Сидит она мертво. вот видео снял для наглядности буду рад любым мыслям
  25. Аналог подшипника редуктора 33172311091 или FAG 10-6465a Того, что между редуктором и маятником. https://www.bmwautoparts.by/ru/katalog/chast/33172311091/0/needle-bearing-10x32x17 Данная втулка изготовлена из высококачественного материала: https://www.roechling.com/industrial/materials/thermoplastics/detail/sustamid-6-155/ Этот материал предназначен в качестве заменителя бронзы для втулок и тд. Принимаются заказы на изготовление. Цена 25$ по курсу за комплект. Территориально нахожусь в Минске. Отправляю СДЭКом за счет получателя. Установка крайне простая. Достаточно просто резинового молотка. Окончательный размер и натяг получается только после запрессовки. Пишите в личку. Там договоримся )))
×