Nick371

Теперь хорошо бы, чтобы кто-нибудь опробовал...

Основная задача была облегчить работу двигателю (снизить температурный режим ) при езде по лесным и пр. дорожкам, где движение происходит на 1-2 передачах, а также в пробках и т. д. Вторая задача — сделать это без каких либо значительных внедрений в конструкцию мотоцикла. На Ali был куплен могучий китайский вентилятор: https://aliexpress.ru/item/33003413621.html Два основных к нему требования: это размер(чтобы можно было впихнуть в весьма компактное пространство за радиатором) и наибольшая для данного размера мощность(чтобы охлаждал, а не просто крутился). Размер был найден подходящий: 80*80*38 мм(влезает без каких-либо подпиливаний оригинальных деталей, пришлось только спилить два нижних задних уха самого вентилятора(видно на фото ниже), чтобы не мешались при повороте руля). Мощность у данного вентилятора при его размере оказалась зверская, ну и потребление соответствующее: 4,9А, 59 Ватт. Скорость 13300 об/мин, Производительность 140 CFM, что соответствует 238 м3/ч и для вентилятора такого размера показатель более чем достойный и мощнее для данного размера, даже из более дорогих, найти не удалось. Правда и уровень шума у него также соответствующий 71.5dba, т. е. при включении и работе звук как у истребителя на взлете… ...при 120км/ч его слышно. Далее нужно было установить и подключить этот суперагрегат. Установка не составила никакого труда. Крепится он тремя хомутами: двумя притягивается к верхним металлическим ушам крепления морды, и третьим снизу за то место, где соединяется клюв и пластик под радиатором. Фото не очень информативные, т. к. места для проведения фотосъемки там не много, но в целом должно быть понятно. Данное крепление прошло уже порядка 7-8 т.км и полностью подтвердило свою профпригодность: ничего не разбалтывается и не отваливается: Но, не смотря на небольшие габариты, вентилятор все-таки выступает вниз и из-за дугообразной формы пластиковой пластины под радиатором не плотно прилегает к радиатору: Что в целом не мешает выполнению его функции, хотя эффективность конечно снижается. Но для перфекционистов - всегда можно подпилить пластину под радиатором и зашить куском пластика выступающую снизу часть вентилятора: вентилятор встанет ближе к радиатору и не будет в холостую забирать воздух снизу. Я решил пока ничего не пилить. Подключение осуществлялось через кнопку на руле через реле. Управляющий плюс на реле брался с зеленого провода после зажигания, силовые с аккумулятора через предохранитель: Кнопка: Реле было установлено между аккумулятором и сиденьем для лучшего доступа и т. к. место слева рядом с ABS уже было занято: Поездив какое-то время с такой схемой, таки, решил слегка модернизировать и внедрить термодатчик, который бы автоматически включал вентилятор. Изучив интернеты, на Ali был куплен вот такой нормально открытый термодатчик на температуру срабатывания 105С: https://aliexpress.ru/item/32368291387.html Он был установлен в правой верхней части радиатора, куда у нас поступает масло от двигателя. Подключен он был в существующую схему вот таким образом (в разрыв управляющего минуса): Таким образом, чтобы данная схема работала в автоматическом режиме, кнопка на руле должна быть постоянно включена. Я намеренно не стал пока переделывать схему, так как, во-первых, это все находится в стадии эксперимента, а во-вторых, у этой схемы тоже есть существенный плюс при работе с данным датчиком(об этом ниже). Проблема данных датчиков заключается в большом гистерезисе — дельте между температурой включения и выключения датчика. Т.е. заявленная величина гистерезиса составляла 15С, что при включении на 105С, соответствовало отключению на 90С. При этом указывалась еще и погрешность в 10С, что на практике означало отключение на 80С. При проверке датчика так и оказалось: замыкание контактов происходило при 105С, размыкание при 80С. Что означало, что при окружающей температуре выше градусов 10, датчик самостоятельно не будет отключать вентилятор в силу того, что масло в радиаторе не охладится до такой величины. На практике так и получилось. Вентилятор при утыкании в пробку или при движении по лесу на 1 передаче включается и работает пока его принудительно не выключишь (именно для этого кнопка выключения и была оставлена на управляющем плюсе а не запараллелена с датчиком на управляющем минусе) или радиатор сам остынет при остановке на отдых или заправку. Движение даже по шоссе не дает температуре на радиаторе опустится ниже 80С (дождь и окружающую температуру ниже 10С не рассматриваем — в этом случае всё будет ОК ). Что хорошо в данной схеме с датчиком в отличие от схемы с чисто ручным управлением, это то, что, увлекшись ездой, не забудешь включить вентилятор. А выключить, выехав на шоссе, его тоже не забудешь, так как до 120 км/ч его слышно даже при езде с не очень громким прямотоком Что вообще дает весь этот колхоз? Этот колхоз дает снижение температуры на радиаторе при температуре двигателя в районе 100С и окружающей температуре 18-20 градусов при движении на 1-2 передачах примерно на 10С. Соответственно, чем выше температура двигателя и ниже окружающая температура, тем больше будет это значение, и, если все наоборот, то меньше. Подводя итог всей этой писанине, можно сказать, что за стоимость меньше 1000 руб (500руб сам вентилятор + реле + датчик + провода и клеммы) ИМХО оно того стоит: если можно облегчить жизнь двигателю, то почему этого не сделать?… С другой стороны тому кто не заезжает в лес и практически не бывает в пробках данный усовершайзинг не нужен в принципе. Возвращаясь к управлению вентилятором, нужно сказать, что самое оптимальное было бы поставить датчик с малым гистерезисом, скажем градусов 5 (или 10): чтобы датчик включался на 105С, а выключался на 100С, но я такого термодатчика не нашел. Есть также замечательное решение установки датчика с контроллером с возможностью настройки температуры включения и выключения, что упоминалось в соответствующей теме от Trail Tech: https://www.trailtech.net/en-us/shop/accessories/motorcycle-parts/fan-kits/fan-kit-universal-radiator-oil-cooler/ Но стоимость данного решения как-то не очень радует, особенно, если учитывать, что вентилятор, который идет в наборе, к нам не влезет. Найти необходимый контроллер с термодатчиком отдельно также не получилось. На Ali можно найти много контроллеров с датчиками, но они рассчитаны максимум на 125С, а большинство до 110С и, исходя из описания, при достижении этой температуры контроллер отключается и, соответственно, отключает встроенное реле, и, в нашем случае, вентилятор, в тот момент, когда ему надо работать и работать…:) Если необходимый контроллер с датчиком появится в продаже за вменяемые деньги — тогда буду совершенствовать систему...

Температура 5-го деления 80-110 градусов. (табличка соответствия температур в этой теме : Температура начала открытия термостата у меня(уже точно не помню), но 80 или 85 градусов. Открывается он тоже постепенно. Т.е. когда 5-ое деление появляется он или только начинает открываться или начинает открываться через некоторое время и соответственно и будет сначала чуть теплый. Если на 5 делении он проработал минут пять и до сих пор чуть теплый, значит что-то не то...

Термостат у меня рабочий. Температура открытия легко проверяется пирометром на радиаторе. Как и не полное закрытие будет сразу видно. А ещё можно сравнить температуры в районе датчика температуры и на радиаторе - это, если предположить, что он не полностью открывается.

У меня тоже с Али. Просто пришлось на одном стрелку подкоректировать. А дальше проверка на пылесосе. Вакуумметры с Али требуют подстройки и, что главное, имеют такую возможность - и это прекрасно. Т.к. мои немецкие такой возможности не имеют, а погрешность у них имеется тоже... Подкорректировать можно просто вставив тройник в шланги и создав давление ртом.

Да, так наверное самое оно. А o-ring можно заменить или более тонким или вообще медную или алюминиевую шайбу поставить.

Тоже вписался бы. Масло на ногу пока не капает, но после проезда по грунту там куча песка скапливается на родной пластиковой вставке конической формы. И если нужно долить масла, то есть вероятность, что часть этого песка будет в головке, как не протирай.

Традиционно в этот замечательный день поздравляем Предводителя сайта!!! Леша, @Zмей , с днем рождения!!! Всего тебе и ПОБОЛЬШЕ!!!

@Montik , А что с ней случилось?

Ставки сделаны.Ставок больше нет! @Mistral , не томи народные массы... Правильный ответ в студию! Что было-то?..

R100GS на TET(Trans Euro Trail) https://transeurotrail.org/ в Польше, Литве, Латвии, Эстонии

Привет! Фото все-таки надо, а то так ничего не понятно. Инструкция по загрузке фото здесь:

На первой странице этой этой темы все есть, ещё и с картинками)

В ближайшей автомастерской или у электрика в гаражах. Ни разу не электрик, но, на сколько помню, стандартная нагрузочная вилка выдает нагрузку в 100Вт. Т.е. если включить зажигание, включить ближний и дальний свет, то получится примерно тоже самое...на просторах интета глянуть за какое время и на сколько не должно просесть напряжение. Вроде при полностью заряженном аккуме, не должно просесть ниже 10,5 В в течение 5 сек... Похоже. Но аккум проверить проще всего для начала. И, если двигатель уже был прогрет, то схватывать будет сразу, даже на полумертвом аккуме.

Самое простое, для начала, подключить аккум к нагрузочной вилке, чтобы его исключить из перечня неисправностей...а то установка нового аккума предполагает, что с ним все в порядке...

Тогда с магнитами скорее всего все ОК. Сразу отваливаются.

+1 за магниты стартера.

Есть цветная от Р-ки. Основные моменты схожи. Если интересно, кинь мыло в личку - пришлю.

Чой-то не понимаю где это сделать: вижу только включить автоматические французские...

Ещё раз подтверждаю, что вещь классная и сделана отлично!

применяемость цапф и маятника Странно, что для R1150 подходят...я сравнивал с имеющимися, не подошли...

Продам цапфы соединения маятника с редуктором и маятник от R850R. Покупалось все на Ebay ради понижающего редуктора. Цапфы оставил бы себе, но на 1150GS они не подходят. Насколько понимаю, этот маятник и цапфы подходят на R1100GS - на bmwcats.com R1100GS нет, поэтому проверить не получилось. Цапфы в отличном состоянии: на правой есть небольшая потертость от подшипника, что является нормальным для них. Стерт только верхний слой. Подшипники маятника и резьбы в месте соединения с редуктором в отличном состоянии. Цапфы -1500 руб. Маятник - 2000 руб.

Дык, как-то ради одного чата программку устанавливать....надо подумать... Вот, если Воцап или Вайбер, то это завсегда готов...

У меня нет телеграма...